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La planta del Cannabis Sativa tiene dos “versiones” muy conocidas, una de ellas famosas por varios nombres como marihuana, ganja, mota, dagga o más. La otra sería la conocida mundialmente como cáñamo o hemp.

La primera comúnmente llamada marihuana, produciría mayor cantidad de su cannabinoide mas importante y psicoactivo, el tetrahidrocannabinol o THC, y la segunda o cáñamo, produciría mayor contenido de su cannabinoide preferido y no psicoactivo, el cannabidiol o CBD.

Hasta ahí, todo perfecto, como dos buenas hermanas gemelas que son casi idénticas. Pero, cuando estas plantas tienen que cultivarse a gran o menor escala, es mejor que las dos se distancien y contra más kilómetros o millas entre ellas, mejor, explicamos.

El cannabis Sativa es una planta dioica:  lo que quiere decir que hay macho y hembra

El o la Cannabis Sativa es sus dos versiones, es una planta que necesita ser polininazada por el polen de su macho. He aquí el problema de la coexistencia vecinal de estos dos cultivos. En los campos de cáñamo, nacen y se crían miles de plantas macho que después de hacer su labor dentro del cultivo se secan y son las hembras, gracias a ello, las que producen las preciadas y preciosas semillas o cañamones. El problema de este bello proceso natural llegaría cuando ese polen que los machos del cáñamo lanzan al cielo para polinizar a las “chicas”, es arrastrado por el viento a distancias considerables y poliniza a esa otra Cannabis Sativa de alias “marihuana” que no quiere que se mezcle su genética con el cáñamo siendo “violada” para producir semillas sin pedegrí. Además, ésto rebajaría considerablemente la potencia psicoactiva de la planta de la marihuana, que posiblemente su dueño no la habría cultivado para tal final.

En tierras donde se cultivan estos dos tipos de Cannabis Sativa ya han surgido roces, quejas y alguna que otra advertencia de disconformidad. Este viejo problema, aunque no muy extendido por ahora dado el nuevo renacer en los últimos años de los cultivos de marihuana y cáñamo, a buen seguro será un grave problema en los años venideros en casi todo el mundo donde se mezclen estos cultivos.

También debemos pensar, que a los cultivadores de cáñamo o hemp tampoco les debe gustar que sus plantas sean contaminadas por polen con THC en su ADN, poseer mínimas dosis de THC( 0,3%) con los otros cannabinoides es la cualidad de esta planta, además de hacerla legal en muchos países.

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Cultivo de marihuana, foto superior: cultivo de cáñamo 

Las dos versiones del Cannabis Sativa se están mirando a los ojos y se dicen, no me toques. Las dos tienen una legión de bondades para la salud y las dos tendrán que coexistir en los cultivos del futuro, una con el tetrahidrocannabinol o THC por estandarte de guerra y la otra con el cannabidiol o CBD en su bandera.

En estados de Estados Unidos donde coexisten los dos tipos de cultivo ya se han comenzado ha encontrarse con las quejas de cultivadores de un tipo de estos cultivos. La marihuana medicinal cultivada al aire libre no puede estar próxima a plantaciones de cáñamo y ya se estaban tomando medidas para tomar en consideración y solucionar este problema entre cultivos.

En España, por ejemplo, el cultivo de cáñamo es legal y el de marihuana en su inmensa mayoría ilegal, aunque esto no ha sido suficiente para que algún que otro cultivador de cáñamo ya haya recibido la atención de los otros.

El cultivo de Cannabis Sativa es sus dos versiones más populares deben estar presentes en nuestros campos, y no solo porque los humanos y animales agradezcamos su consumo, sino porque la habilidad de este cultivo para limpiar y descontaminar los suelos de metales pesados, mete a otro actor principal en este grupo de agradecidos, el medio ambiente.  Por Mac

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Repasamos las principales plagas que pueden afectar a cultivos de marihuana en exterior e interior. Reconocerlas a tiempo nos ahorrará en muchas ocasiones disgustos que incluyen la muerte de las plantas o pérdida de parte de la cosecha.

Ya con la entrada de la primavera damos por iniciada la temporada de exterior para cosechar entra finales de verano y lo largo del otoño, incluso entrado en invierno en caso de sativas de floración larga. Y son fechas inmejorables para recordar las principales plagas en cultivos de marihuana que pueden afectar al buen desarrollo de nuestras plantas para que no nos coja por sorpresa cualquier ataque y saber cómo reaccionar de manera rápida y eficaz, lo que en un principio puede ser una avanzadilla puede convertirse en un serio problema que puede llevar incluso a la muerte de las plantas. Identificar correctamente una plaga nos ayudará a combatirla, ya que no todas son sensibles a todos los insecticidas y en este tipo de cuestiones es mejor ir a tiro fijo y no perder el tiempo con remedios caseros o productos de dudosa eficacia.

Revisar las plantas periódicamente nos evitará tener que tratar con grandes plagas, así como mantener la limpieza en el cultivo y sus alrededores hará que muchas de ellas tengan más difícil el acceso a ellas. En exterior es importante respetar a los depredadores de plagas como arañas, mantis religiosas, crisopas, mariquitas o incluso avispas, por mucho asco que puedan dar alguna de ellas. 

RECONOCER LAS PRINCIPALES PLAGAS EN CULTIVOS DE MARIHUANA:

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Araña roja: empezamos hablando de la peor de las plagas en cultivos de marihuana, capaz de arrasar cultivos enteros en pocos días si las condiciones climáticas son favorables. Les gusta los ambientes secos y cálidos, siendo un peligro sobretodo en exterior en verano y en interior durante todo el año. Se trata de un pequeño ácaro de un tamaño de medio milímetro y de color verde, rojizo o marrón, de forma redondeada y bastante rápidos. Los primeros síntomas de ataques los podemos apreciar en la parte superior de sus hojas, donde veremos pequeñas picadas o puntos blancos y causados por el aguijón que clavan en las hojas para extraer la savia. Rápidamente invadirán las plantas, llenando de estas picaduras todas las hojas para más tarde, formar telarañas por toda la planta que las protegerán.  Más información

mosca-blanca-huertoMosca Blanca: se trata de un pequeño insecto volador de color blanco. No es una plaga muy agresiva ni difícil de eliminar, aunque como toda plaga, puede provenir de otros cultivos y contagiar nuestras plantas con enfermedades o virus. Chupan la savia de las hojas mediante un aguijón, dejando en las hojas marcas blancas redondas y de un tamaño mayor a las de la araña roja, que apenas una se distingue a simple vista. Al mover las ramas de la planta y fijándonos bien, podremos ver salir volando alguna mosca blanca, de unos dos o tres milímetros de tamaño. Su reproducen en el envés de las hojas y sus excrementos causan negrilla, un hongo que afea las hojas y produce su marchitamiento.  Más información

web_noticias_188Pulgón: son de un tamaño de 2-3 milímetros y de un color que puede ir desde el verde hasta el marrón, dependiendo de la estación y la planta de la que se alimente. Ataca principalmente los brotes jóvenes, formando colonias con gran número de insectos. Más común en cultivos de exterior, forman una perfecta simbiosis con las hormigas, que las transportan a nuevas plantas, nuevo brotes y las protegen de depredadores a cambio de una melaza que secretan. Se reproducen rápidamente por huevos y de forma asexual, pudiendo una hembra parir ejemplares adultos perfectamente formados. Su presencia ralentiza enormemente el crecimiento de las plantas y sus excrementos causan también negrilla.  Más Información

mosca_del_sustratoMosca del sustrato: es una pequeña mosca de color negro y que como su nombre indica, se desarrolla en el sustrato. La mosca en sí no es un problema, pero sí lo son sus larvas, que atacan las pequeñas raíces de las plantas lo que provoca una menor capacidad para alimentarse. En plantas jóvenes sin un sistema radicular fuerte, puede llegar a causar su muerte. Son de un tamaño de unos 3-4 milímetros y les gusta los sustratos húmedos y los ambientes cálidos y oscuros, causando daños tanto en exterior como en interior, donde se desarrollan con una grandísima rapidez. Para verlas debernos fijarnos en la superficie del sustrato, golpeando ligeramente la maceta podremos ver alguna que asoma y salir volando. Más información

minador1-300x225Minador de la hoja: se trata de una larva que se alimenta del tejido vegetal principalmente de las hojas, aunque también pueden verse en peciolos y tallos. Exclusivamente en exterior, a lo largo de la primavera y verano varios son los insectos que pueden poner sus huevos en el interior de las hojas, que llegado el momento eclosionan y una pequeña larva comienza su vida. Va cavando un túnel a medida que se va alimentando, formando surcos de forma irregular por toda la superficie de la hoja hasta que su siguiente estadio hace que se desprenda de la hoja y caiga al sustrato donde a los días surgirá un insecto adulto, normalmente inofensivo hasta el momento de su reproducción donde buscará nuevas hojas para repetir el ciclo vital. No es una de las plagas en cultivos de marihuana más agresiva y se suele localizar sólo en algunas hojas, que pierden parte de su capacidad para hacer la fotosíntesis. Más información

lamarihuana_comCochinilla: fáciles de distinguir por su aspecto, presentan un caparazón de color grisáceo o marrón y se adhieren a los troncos, ramas y hojas como lapas o una pelusilla blanca similar al algodón y que también se localizan en las mismas zonas. Aunque hay varias especies, las principales son las dos que hemos nombrado, la parda y la algodonosa, y que usan estas cubiertas como defensas contra depredadores. Se alimentan  de la savia de las plantas y al igual que los pulgones, secretan una melaza que encanta a las hormigas y también es causante de la negrilla. Las cochinillas hembras no tienen alas y viven prácticamente en plantas huépedes, mientras que los macho sí las tienen y vuelan buscando hembras con las que aparearse.  Más Información

trips4Trips: no es de las plagas en cultivos de marihuana más agresivas que podemos encontrar. Son pequeños insectos chupadores de un tamaño sobre 1 y 1,5 milímetros, muy difíciles de identificar a primera vista pues su color verdoso o marrón y rapidez para esconderse en los nervios de las hojas hace pasen desapercibidos. En cambio es más fácil ver pequeñas líneas de puntos en las hojas formando normalmente pequeños surcos, clavan su aguijón, chupan, avanzan un poco y vuelven a clavar el aguijón, de ahí que a diferencia de la araña roja o mosca blanca, las picaduras suelen continuadas. Sus excrementos también causan negrilla y en su estadio adulto disponen de alas, lo que hace que puedan recorrer grandes distancias y buscas plantas de su gusto. Más información

oruga004s-300x240Orugas: es una plaga muy voraz y casi exclusivamente de exterior. Durante toda la primavera y verano, mariposas y polillas ponen huevos en los lugares más insospechados, que cuando eclosionan nacen pequeñas larvas que rápidamente comienzan a devorar casi cualquier vegetal, en concreto sienten gran predilección al igual que nosotros por la marihuana. Si bien se puedes comer hojas enteras sin que nos demos cuenta y puede afectar en el caso de plántulas, el mayor daño los causan hacia finales de verano, cuando en el interior de los cogollos en formación encuentran el lugar ideal para protegerse y alimentarse. Sus excrementos son causantes del hongo botritis que nos obligará a tirar a la basura todos los cogollos afectados. Más información

caracoles-babosasBabosas y caracoles: muy peligrosos en exterior, donde con las últimas lluvias de primavera y la temperatura no demasiado excesiva pueden hacer que salgan y se encuentren con una plantita de marihuana con poco tiempo de vida y que no tendrán ningún problema en comerse de una sentada. Desde pequeñas babosas hasta enormes caracoles, ninguna planta verde está a salvo, sobretodo como ya hemos comentado en días lluviosos o noches de rocío. Se esconde en cualquier lugar oscuro y con cierta humedad, como fondos de macetas, bajo piedras o el interior de arbustos espesos. Principalmente el mayor daño lo causan en primavera, en verano suelen tener baja actividad y en otoño con la llegada de las lluvias no suelen causar más daños que alguna hoja comida, insignificante en plantas de gran tamaño. Más información

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¿Quieres aprender a hacer un bonsai de marihuana? Te contamos los primeros pasos que debes dar, es tan sencillo como adictivo y no tardarás en dedicarle un espacio en tu armario de cultivo.

Por qué hacer un bonsai de marihuana, te estarás preguntando? Y por qué no? te respondemos. El primer motivo es porque es una planta preciosa. Sus hojas, similares a las del arce, uno de los árboles más preciados por los mejores maestros en este arte japonés, supone todo un aliciente a la hora de decidirse por qué especie usar. Además, por su rápido crecimiento, hace que el cultivador no cese su actividad a la hora de cuidar su pequeño arbolito. La máxima llega cuando se decide pasar la planta a floración. Pero te contamos detalladamente cómo empezar.

La palabra bonsai es una palabra originaria de Japón. Bon significa bandeja y sai cultivar, por lo que la traducción literal ya nos da una idea de que consiste. Aunque conozcamos este arte por su nombre japonés, sus orígenes se remontan a China, donde hace aproximadamente 2000 años los monjes taoistas lo usaban como objeto de culto, considerándolo el enlace entre el cielo y la tierra. Sólo aquellos que podían mantener un árbol en una pequeña maceta, tendría garantizada su eternidad. Para ello, intentaban transmitir todos los rasgos de un árbol nacido en libertad, a un pequeño arbolito cultivado en maceta. Si se hace de forma correcta, puede llegar a durar lo mismo que un árbol de la misma especie creciendo el exterior de manera natural, por lo que podremos ver bonsais con decenas de años o incluso más de un siglo.

marihuana-bonsaiLos bonsais normalmente se mantienen en exterior, protegiéndolos de las temperaturas bajas en el caso de tratarse de especies tropicales. Así se consiguen unos efectos espectaculares cuando se tratan de ejemplares de hojas caducas como arces o frutales como manzanos, donde podremos observar el desarrollo estacional, desde el nacimiento de los pequeños brotes hasta la caída de la última hoja con la llegada del invierno. Ésto no lo podremos hacer con nuestras plantas de marihuana por ser especie estacional que moriría con la entrada del invierno y después de haber completado la floración, pero sí podemos simular una primavera perpetua y de hecho ya lo estamos haciendo cuando mantenemos una madre durante varios meses o años.

Pero un bonsai de marihuana no queremos que sea una planta madre, dedicada exclusivamente a la producción de esquejes, si no lo que buscamos es tener una pequeña gran planta de marihuana, con gruesos troncos y pequeñas hojas que sólo conseguiremos con esfuerzo, cuidados y el paso de muchos meses.

Los primeros pasos con nuestro bonsai de marihuana

A la hora de escoger un buen ejemplar para hacer un bonsai, podremos optar por un esqueje elite o de madre seleccionada por la sencilla razón de que suelen ser plantas resistentes y que si algún día decidimos florar, qué menos que garantizar una diminuta pero espectacular cosecha. Aunque puedes optar por cualquier esqueje, sea macho o hembra, índica o sativa. Partir de semilla no es muy recomendable, las raíces se expandirán mucho más rápido, de los primeros brotes no obtendremos ramificaciones y contará ya de entrada con hojas enormes, nada que ver con lo que buscamos.

La iluminación, optaremos por lámparas de bajo consumo o sistemas led, no necesitaremos una gran cantidad de watios. El fotoperíodo, lógicamente tiene que ser siempre de crecimiento, así que podemos usar nuestro armario de madres, con un fotoperíodo de 18/6.

La maceta o macetas, preferiblemente que sean tipo plato o bandeja, como para cualquier otro bonsai. Al igual que si cultivásemos buscando producción, es mejor cultivar realizando varios trasplantes según el pequeño esqueje vaya creciendo. También conviene limitar la cantidad de nutrientes para que el crecimiento no sea explosivo, si no lento pero sin carencias. Aunque la forma de la maceta sea indiferente, sí que procura que tengan siempre la misma para que los trasplantes sean más cómodos.

CIMG2156_Bonsai_MomEl sustrato ha de ser esponjoso y retener muy bien la humedad. El uso de trichodermas y micorrizas prevendrá de enfermedades y la asfixia de las raíces cuando éstas hayan colonizado todo el espacio disponible. Podremos comenzar con un sustrato tipo Light Mix de Biobizz, que junto un pequeño saco de humus y un poco de guano de murciélago serán suficientes para mantener una nutrición equilibrada durante todo el tiempo que mantengas tu bonsai de marihuana.

Una vez el esqueje en la maceta, comienza la actividad, pues como sabes la marihuana es una planta de amplio crecimiento. El arte de darle forma a un bonsai no es algo sencillo y yo no soy ningún experto, pero todo es ir probando. Quizá consigas inspirarte cerrando los ojos y visualizando lo que buscas, como a un pintor cuando le ponen un lienzo en blanco y termina pintando un gran cuadro. Tu lienzo es tu esqueje.

Usar alambre para el guiado del tallo principal es una de las mejores opciones. Es más fácil hacerlo cuando aún no es leñoso. Siempre con cuidado para no romper ninguna rama, iremos dando forma, puedes inspirarte en otros bonsais de cualquier otra especie para hacer que crezca inclinado y torcido, siempre será más llamativo que un bonsai recto. A medida que el esqueje vaya creciendo y ramificando, iremos guiando y abriendo las ramas para separarlas del tallo principal.

Las podas, junto al guiado, son las esencias de este arte. Una vez tengamos decidida la forma que daremos a nuestro bonsai de marihuana, tendremos que podar a menudo para mantener la estructura. Al principio las hojas serán de gran tamaño, a medida que pasa el tiempo y cuando ya el esqueje se haya asentado, irán saliendo cada vez más pequeñas. Algunos consejos son podar una rama si hay otra a la misma altura, quitar ramas verticales que son difíciles de doblar, quitar ramas que ocultan el tallo central o respetar siempre el equilibrio, no dejar ramas más gruesas en la zona alta que baja.

Tan importantes como las podas de ramas son las podas de raíces, ya que éstas con el tiempo colonizarán todo el sustrato con lo cual pueden llegar a asfixiarlas. Las primeras veces podremos solucionarlo con trasplantes, pero llegará un momento en que el recipiente a usar tendría que ser ya demasiado grande, por lo que tendremos que recurrir la reducir regularmente el volumen de las raíces. La mejor ocasión es al mismo tiempo que se realiza una poda de ramas importante, sacaremos nuestro bonsai de su bandeja y con la ayuda de un cutter, recortaremos el cepellón por todo su perímetro, más o menos un 20%.

bonsai_32Los abonados ya comentamos que han de ser ligeros, por éso el humus y el guano son muy buena opción por ser de liberación lenta. Conjuntamente, aportarán todos los macronutrientes y micronutrientes para que cumplan ésta función. En cada trasplante o poda de raíces, ni que decir tiene que uses un buen sustrato con una buena mezcla. Quizá debería llegar la cantidad de alimento hasta la siguiente poda, si no es así, basta añadir un poco encima del sustrato.

Si todo va marchando bien, en unos meses tendremos un arbolito con un grueso tronco y que ya tendrá aspecto de bonsai de marihuana, quizá algo parecido a un bonsai de arce que aparenta varios años. Puedes mantenerlo con un fotoperíodo de crecimiento durante varios años aunque no eternamente. No tiene que darnos pena si llega un día y nos decidimos pasarlo a floración. Aunque sabremos que su fin se acerca, qué menos que despedirlo con los honores que merece. Sus pequeños cogollos nos darán grandes alegrías mientras ya pensamos en nuestro siguiente esqueje, quizá esta vez una sativa pura más indomable.

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Ya se está acercando la fecha preferida de los cultivadores de exterior: primavera, días largos y sol. Te contamos como dar los primeros pasos para tu cultivo sea todo un éxito.

Con la primavera llamando a la puerta aunque no lo parezca, es un buen momento para planificar nuestro exterior. Tan solo planificar, porque para ponerlo en marcha de momento aún es temprano en la mayoría de España, pero sí que podemos ir adelantando trabajo que después nos hará mucho más fácil todo, pues ya se sabe que normalmente las prisas suelen ser malas consejeras y mejor si tenemos todo claro y planeado.

Primeramente deberíamos buscar un buen sitio para nuestro cultivo exterior, tanto si es en guerrilla como en nuestro jardín. Buscar zonas soleadas y deshacerse ahora de maleza o ramas de árboles que puedan hacer sombra es un comienzo. Si vamos a plantar en guerrilla llamará menos la atención una buena limpieza a estas alturas de año que meses más adelante, ya que aunque alguien se pase no se encontrará nada. Igualmente mantener las cercanías del cultivo limpias será un trabajo que deberíamos hacer hasta la cosecha. Sobretodo, recuerda respetar siempre lo ajeno, tanto a la hora de plantar como a la hora del cuidado de las plantas. Si no nos queda más remedio que plantar en terrenos que no son nuestros y cosa que debemos evitar en la medida de lo posible, respetemos todo el entorno, no dejemos basura como sacos, botes o macetas. Tampoco modifiquemos riachuelos para tener agua disponible. Cuanto menos llamemos la atención, mejor será. Si plantamos en el jardín no tendremos esos problemas y estas fechas aún son buenas para podar cualquier tipo de árbol o planta, en cuanto tengan brotes no es muy conveniente.

clonar6Para la elección de las semillas o esquejes aún tienes mucho tiempo por delante, pero si ya tienes en mente qué vas a plantar, puedes también hacerte una idea de cuando germinar o plantar. Si quieres plantas pequeñas porque no tienes mucho espacio, no germines hasta mayo o junio y mucho menos si son sativas, ya que aún en floración continúan creciendo durante semanas. Si te puedes permitir que crezcan a su antojo, puedes germinar en abril con lo tendrás unas plantas de un tamaño increíble. Ten en cuenta también el clima de tu zona y espera que pasen las lluvias o heladas que aún abundan al principio de primavera en muchas zonas. Tener una plántula malviviendo bajo días de lluvia o frío no nos traerá más que disgustos y terminará retrasando el cultivo, si es que sobrevive.

Uno de los factores que determinará el éxito de un cultivo es la elección del sustrato. Si cultivamos en maceta no tendremos mayor problema en comprar uno o varios sacos en el momento de empezar a cultivar, si vamos a plantar en tierra madre ahora es un buen momento para empezar a hacer un buen agujero. La misma tierra una vez fuera, la podemos mezclar con humus de lombriz, guano de murciélago, perlita, fibra de coco o cualquiera de los mejoradores de sustratos que nos podemos encontrar en el mercado. El año pasado probamos Black Pearl de Grotek con unos resultados increíbles. Nuestra nuevo sustrato revitalizado lo devolvemos al agujero, sin presionar demasiado, y lo tapamos preferiblemente con un plástico negro, evitando así que nazcan malas hierbas o que las posibles lluvias hagan de nuestro agujero una poza de barro. Las bacterias y microorganismos empezarán a acondicionar el sustrato, con lo que en uno o dos meses tendremos el mejor soporte para que las raíces de nuestras plantas se puedan desarrollar a sus anchas. semillas-de-marihuanaPuedes hacer simplemente un agujero en el plástico y poner ahí la plántula, te evitarás tener que limpiar a menudo de malas hierbas, además de dificultar el acceso a algunas plagas o incluso a animales que desconfiarán. Los hoyos, sepáralos al menos dos metros, para dejar espacio para que las plantas crezcan con comodidad y también te sea cómodo a ti manejarte por el medio de ellas.

Con todas estas pequeñas tareas, iremos adelantando trabajo y se nos pasará antes el tiempo de espera, seguro que nuestras plantas agradecerán los esfuerzos con unas grandes cosechas.

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Plantar marihuana parece fácil porque realmente es muy fácil. ¿Quieres sabes como dar los primeros pasos y no tropezar? Te damos los mejores consejos para que comiences tu cultivo y consigas unas plantas de marihuana espectaculares.

Al comenzar un cultivo de marihuana tanto en exterior como en interior, hay que tener siempre en cuenta una serie de conceptos y que marcarán en mayor o menor medida el éxito final. Desde la elección de la semilla o el tipo de sustrato hasta la calidad de los nutrientes o de la iluminación, debemos tener todo más o menos planeado, cuantas menos improvisaciones hagamos, nuestras plantas más nos lo agradecerán ya que a veces nuestras ideas no les sientan bien.

Lo primero de todo y una vez nos hemos decido a germinar una semilla, es preguntarnos si podremos mantenerla o no. Parece una tontería, pero mucha gente lo intenta con una semilla en su propia habitación, con la luz de un flexo de escritorio y sin pretender que se enteren en casa. Lógicamente la pobre plantita tendrá muy pocas probabilidades de salir adelante y pasadas las semanas será un palo de 20 cm de alto con dos pares de hojas por la falta de luz. Lo mejor es ya tener el sitio de cultivo decidido de antemano, un buen lugar soleado en exterior o un lugar acondicionado en interior con una iluminación apropiada.

Hemp-Seed-Nutrition-Facts-1La elección de la semilla será uno de los puntos más importantes. Podemos estar de acuerdo en que algunas semillas son caras. Imagina también que una semilla en exterior puede llegar a producir cosechas superiores a un quilo, cuando tengas todos tus botes en la despensa llenos de cogollos de una enorme calidad, el precio que te haya costado la semilla sinceramente te importará bien poco. Y que aunque en la forma sí son iguales en su contenido no, por mucho que metamos un vino de tetrabrick en una botella de cristal no pasará a ser un buen vino. Escoge siempre semillas de bancos de confianza, el mercado actual nos ofrece una gran variedad tanto en características como en precios sin la necesidad que tener que recurrir a semillas de dudoso pedigrí y que repercutirá en el crecimiento y sobretodo en lo que buscamos, que es producción. índica o sativa, tú decides. Mientras las índicas son variedades fáciles de cultivar, tamaño contenido, floración corta y efectos relajantes y físicos, las sativas son plantas de gran crecimiento, producción media-baja, floración larga y efectos cerebrales y psicodélicos. La combinación de ambas, los híbridos, pretenden reunir las mejores características de cada uno, así que ten todo ésto en cuenta, porque si lo que buscas es una variedad para relajarte o irte a dormir, como plantes una sativa no conseguirás ni una cosa ni otra. Las descripciones de cada variedad que nos facilitan los bancos de semillas nos darán una pequeña información de lo que conseguiremos.

Germinar no debería ser ningún problema, una ligera hidratación bastará para que la semilla se abra y asome la raíz buscando enterrarse y anclarse al sustrato. uses el método para germinar que uses, sea en jiffys, tacos de lana de roca, servilletas o directamente en el sustrato, las semillas necesitan sólo humedad y un ambiente templado. Las semillas no son peces y no tienen bránqueas para poder respirar bajo el agua, así que no te pases encharcando cualquiera de los sistemas que uses para germinar. Manejar una semilla con la raíz de fuera para pasarla a sustrato tiene que convertirse en un acto de total concentración.

El tamaño de la maceta sí importa. Optemos por macetas de pequeño tamaño y hacer todos los trasplantes que sean necesarios hasta llegar a la maceta definitiva. Cultivar desde el principio una planta en una maceta de gran capacidad, nos puede traer algún que otro problema: si tenemos insuficiente iluminación, las plantas se estirarán buscando más luz y tal llegue un momento que sea tan alta y el tronco tan fino que se doble. También a la hora de regar debemos tener especial atención, si tenemos una pequeña plántula en una maceta de 11 litros y regamos demasiado, las pequeñas raíces no conseguirán asimilar tanta cantidad de agua, habrá zonas hasta donde aún no han llegado y ya sabemos que un sustrato encharcado es un serio peligro. Cultivando en macetas pequeñas controlaremos a la perfección los riegos y si nuestras plantitas se espigan, en el siguiente trasplante siempre lo podemos corregir enterrando la planta lo máximo posible. Para interior podemos optar por macetas definitivas de 7 litros y en exterior de unos 20 litros, aunque al final tú decidirás según el tipo de sustrato, tipo de planta o espacio de cultivo.

Growhouse-tall-plants-9Se dice que el éxito de un cultivo depende un 30% de la calidad de las semillas, un 30% de los cuidados generales que les demos a las plantas, un 30% de la calidad del sustrato y un 10% está en manos del destino (de un jabalí, de un gato, de unas lluvias torrenciales, de unos inesperados cortes de luz…) Una vez tengamos nuestras semillas de calidad y tengamos claro qué hacer con ellas, la elección de un buen sustrato es algo fundamental, será el soporte de nuestras plantas durante todo el cultivo y seguro que a nadie le gusta vivir en una chabola ni dormir en un catre. Un buen sustrato ha de ser esponjoso, deberá retener muy bien la humedad y casi lo más importante, tiene que estar libre de cualquier tipo de patógeno o plaga. Sin dar nombres, en algunos espacios comerciales regentados por orientales, por ejemplo venden sustratos que están muy bien para cultivar geranios, pero que para la marihuana son un peligro. Con lo que te has gastado en una semilla, ahora no seas tacaño y pretendas ahorrar comprando un sustrato que pueda matártela. El mercado nos ofrece una gran variedad de sustrato totalmente garantizados para el cultivo de marihuana, con más o menos cantidad de nutrientes, diversas estructuras y en fin, siempre a gusto del consumidor y siempre con la calidad por delante.

Las plantas de marihuana quieren mucha luz. Y cuanta más, mejor. Si cultivamos en exterior la consigna es muy sencilla, cuantas más horas de sol reciban, más crecerán, así que busca un lugar lo más soleado posible y con pocas sombras. Un mínimo de 4 o 5 horas de sol directo deberían ser obligatorias. Si cultivas en interior, ya la cosa se complica en cuanto a qué sistema de iluminación escoger entre leds, bajo consumo, halogenuros o sodios mixtos, valora los pros y contras de cada uno de ellos si aún no sabes muy bien sus diferencias. Y al igual que a las plantas les encanta el sol, también les encanta el agua, pero que les encante no quiere decir que debamos regar cada 8 horas, debemos regar cuando lo necesiten y que en ocasiones puede ser muy a menudo. Riega abundantemente cuando toque y no lo vuelvas a hacer hasta que haya consumido al menos 2/3 de la humedad total. Te sonará a chino, pero la maceta de una planta recién regada debería pesar como si estuviese casi llena de agua y seguro que con los ojos cerrados podrías calcular la cantidad de agua que contiene una maceta, si está casi llena, por la mitad o casi vacía. Con macetas de gran tamaño, simplemente con meter el dedo en el sustrato y comprobar que los dos primeros centímetros están secos, es suficiente para un buen riego. El agua ni que decir tiene que ha de ser siempre sin cloro y con el pH en torno a 6.0. Casi todos los problemas durante el cultivo son por causa de un pH inadecuado.

Con todo ésto, tus plantas deberían crecer rápidamente y contar pronto con un buen tamaño. La marihuana es una especie que crece de manera salvaje en casi cualquier zona del planeta, cuenta con una gran resistencia y no precisa de muchos cuidados especiales, pero sí que esos cuidados sean los adecuados.

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Para muchos fumadores de marihuana, la marihuana es marihuana y apenas hacen distinción en lo que fuman o lo que consiguen o pueden conseguir. Los cultivadores en mayor o menor medida conocen las diferencias entre índica y sativa, buscando una, otra o la combinación de ambas, lo que conocemos como híbrido, para obtener finalmente unas cosechas que se adapten a sus gustos. Pero ¿cuales son las principales diferencias entre las dos grandes subespecies como son índica y sativa?

Los variedades sativas son originarias de zonas ecuatoriales y tropicales de América, África y Asia, como Colombia, México, Jamaica, Congo, Malawi, Mozambique, Tailandia, Nepal o el Sur de la India. Genéticas originarias de estos países han dado lugar a multitud de híbridos que hoy en día conocemos, como pueden ser Haze, Skunk, AK47 o Hawaiian Snow. Con las condiciones climáticas que se presentan en estas zonas geográficas, estas variedades sativas se han habituado a sacar el máximo partido a los días cortos períodos de luz que reciben, creciendo con una estructura de árbol, muy altas y sin detener su crecimiento hasta bien avanzada la floración pues en zonas de selvas han de buscar la luz entre bastos árboles. Suelen ser plantas muy ramificadas y con períodos de floración muy largos, en ocasiones de más de 4 meses. También pueden crecer y florecer en cualquier época del año, al no haber grandes diferencias entre el fotoperíodo diurno y nocturno. Sus hojas tienen los peciolos finos o afilados y muy largos y los internudos son largos, por lo que no suelen ser plantas muy densas y los cogollos suelen ser alargados y aireados.

Las variedades índicas son originarias de zonas subtropicales. Su nombre hace relación al primer país donde se encontraron y que fue en la India, en la cordillera del Hindu Kush. A grandes rasgos, son variedades de Asia Central y el subcontinente Indio, localizadas en países como Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, Tíbet, Nepal, el Norte de la India o también en Marruecos. Son plantas usadas tradicionalmente en sus países de origen para la extracción de hachís. Muchas genéticas originarias de estos países están presenten en muchísimos híbridos que hoy en día conocidos, como son Skunk, Hindu Kush, Northern Lights o Blueberry. Son plantas que crecen pequeñas y compactas, parecidas a un seto. Su hábitat natural no suele ser muy denso por lo que durante su evolución no han tenido que preocuparse por estirar buscando el sol. En cambio, para hacer frente a condiciones climáticas adversas producen más resina, son plantas muy resistentes y fáciles de cultivar. Tienen un periodo de floración bastante corto, en ocasiones de un mes y medio. Sus hojas son grandes, a veces del tamaño de un plato con los peciolos muy anchos, siendo plantas que crecen en forma de árbol de navidad, con unos cogollos extremadamente resinosos y compactos.

Si te preguntas que variedad cultivar, te daremos algunos consejos:

variedades sativa e indica. Foto cannabiscafé
variedades sativa e indica. Foto cannabiscafé

– Tú mejor que nadie conoces tu clima. Si cultivas en exterior, no te arriesgues con sativas de floración larga si las primeras lluvias suelen aparecer a principios de otoño. Opta por índicas o híbridos que te permitan cosechar a finales de verano o principios de otoño.

– Si buscas una variedad para pasar buenos momentos con los amigos, no optes por índicas si no quieres que el buen momento que esperas se convierta en una convención de zombies. Cultiva alguna sativa o híbrido con predominancia sativa para reír, jugar, debatir…

– Por el contrario, si buscas una variedad para pasar momentos tranquilos, de relajación o irte a dormir, no escojas variedades sativas si no quieres pasarte la noche contando ovejas. Puede que tras varias horas tengas un rebaño que te echará de cama con unas ojeras y muy pocas ganas de empezar un día sin apenas dormir.

– Aunque cultivar genéticas distintas es la mejor opción para tener una despensa variada y poder echar mano a un cogollo dependiendo de la ocasión, mezclar índicas con sativas a veces llega a ser un desastre si lo hacemos en interior. Mientras que las índicas como máximo llegan a doblar su altura, las sativas pueden triplicarla, cuadriplicarla o más. Siempre puedes optar por usar alguna técnica con las sativas como el main-lining, realizar podas o cultivarlas en macetas pequeñas, que evitará que estiren tanto y terminen tapando completamente a las plantas más pequeñas. Ten en cuenta que cuando coseches las índicas las sativas quizá anden por mitad de floración, así que ten preparados unos esquejes para rellenar los huecos y cosechar finalmente unas y otras casi al mismo tiempo.

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Es bien sabido por todos los cultivadores y consumidores que las mejores zonas para obtener grandes y voluminosas plantas son aquellas donde más calor haga, tales como el valle del rift en África , ya que junto con mucha agua, nos llevara a un éxito absoluto.

Pero sin embargo, hoy en día se han desarrollado nuevas variedades resistentes a bajas temperaturas, y que nos vendrán de perlas en estas épocas más frías que entran a partir de septiembre hasta marzo más o menos.

Bueno pues dentro del listado de todas las variedades resistentes al frío, he aquí un resumen con las mejores:

Early Skunk, Black Domina, Durban, Jamaican Pearl ( Sensi seeds)
Mazar de Dutch passion.

Afghan Kush y Mazar Kush de World of Seeds con un contenido de THC altísimo.

White Rhino de Green House, una buena planta de cannabis medicinal.

California Hash Plant y White Siberian de Dinafem, han recibido numerosos galardones en diferente Cannabis Cup Europeas.

-Himalaya Gold de Green House. Ideal para cultivar en zonas de montaña.

Y aquí otras tantas agrupadas por tipos:

Semillas feminizadas: Easy Sativa, Belladona de Paradise Seeds, Snow Bud High Altitude, Biddy Early de Serious Seeds, AMS, PCK, Shaman, Passion, Frisian Dew.

Semillas regulares: Early Queen de Mr.Nice, Biddy Early,2 Pounder, Pakistan Chitral Kush de Cannabiogen, Bangi Haze d’Ace Seeds, Shaman, Passion, Nepal jam.

Variedades autoflorecientes: Dark Devil de Sweet Seeds, Moby Dick Auto de Dinafem, Hobbit Auto y Afrodite de Kannabia, Auto New York City de Pyramid Seeds, Tundra #2 de Dutch Passion, etc.

Las más recomendables son las autoflorecientes ya que en tan solo 3 meses las tendremos cosechadas y comienzan el proceso de floración automáticamente independientemente del tiempo de luz.

Aquí tenéis un buen surtido de bancos de semillas

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Casi todo el mundo sabe qué aspecto tiene una planta de cannabis, incluso aquellos que no lo consumen. Pero no mucha gente sabe que el cannabis también es capaz de producir mutaciones extrañas y maravillosas, y algunas de ellas ¡ni siquiera parecen o huelen como la marihuana!

De hecho, algunos de estos ejemplares mutantes han servido de base para programas de cría, y para desarrollar algunas variedades comerciales interesantes y útiles. Por otro lado, aunque muchas mutaciones no sirven para nada o son perjudiciales, ¡su aspecto mola mucho y resultan muy interesantes! Así, sin más preámbulos, aquí tienes algunos de nuestros bichos raros favoritos…

Filotaxis verticilada

Filotaxia verticilada
Filotaxia verticilada

La filotaxis verticilada es una mutación relativamente común y hace que crezcan tres hojas a partir de cada nodo, en lugar de los dos habituales. Además de la hoja añadida, también se genera una rama adicional en cada nodo, lo que significa que las plantas con filotaxis verticilada suelen crecer ¡mucho más tupidas!

La filotaxis verticilada resulta hermosa y puede producir un rendimiento ligeramente mayor, pero, por lo general, se considera relativamente inútil para los criadores ya que el rasgo suele desaparecer al realizar cualquier esfuerzo para desarrollar variedades genéticamente puras (true-breeding).

Ducksfoot

Ducksfoot
Ducksfoot

La variedad de cannabis “Ducksfoot” presenta hojas palmeadas muy anchas, que recuerdan a las membranas de las patas de un pato, ¡de ahí su nombre maravillosamente descriptivo! Durante el período vegetativo, Ducksfoot (así como los muchos cruces que ha generado) casi no parece una planta de cannabis, e incluso en plena floración, su apariencia y olor son muy engañosos.

Las hojas palmeadas se consideran una mutación de utilidad, ya que se puede desarrollar con éxito en variedades genéticamente puras, lo que representa una ventaja para los cultivadores que quieren disimular o camuflar su cosecha, sin sacrificar la potencia.

Fenotipo rastrero

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Fenotipo rastrero

El fenotipo rastrero es una mutación extraña que, generalmente, se encuentra en variedades tropicales, que suelen crecer extremadamente grandes, en condiciones muy húmedas. Algunas de estas variedades tropicales muestran una clara tendencia por la que sus ramas más bajas y pesadas se inclinan hasta tocar el suelo. En ese punto, las ramas siguen creciendo a lo largo del suelo, y pueden llegar a formar nuevos sitios de raíces donde la parte inferior del tallo ¡toca el suelo!

El fenotipo rastrero puede resultar de gran utilidad, ya que disimula la planta en cierto modo, y también puede conferir cierto vigor extra a través de los sitios de enraizamiento adicionales. Sin embargo, parece que este fenotipo es muy poco frecuente, y no se ha desarrollado en ninguna variedad conocida.

Australian Bastard Cannabis (ABC)

Australian Bastard Cannabis
Australian Bastard Cannabis

Esta mutación rara y muy poco frecuente se encontró, según la sabiduría de los foros de internet, por primera vez en el campo, cerca de Sídney, en Australia, en la década de 1970 o de los 80. Ninguna otra mutación tiene una apariencia tan radicalmente diferente a la de una planta regular de cannabis. Esta extraña anomalía crece más como la hierba que como un arbusto erecto. Sus hojas no tienen la típica forma serrada, sino que son suaves y brillantes, y cada folíolo no suele medir más de 5 cm.

La ABC original es una planta cañamizada con un contenido bajo en cannabinoides, pero algunos criadores underground que han experimentado con la variedad han conseguido producir plantas que parecían la ABC pero presentaban niveles mucho mayores de THC.

La ABC se dio a conocer en los círculos de cultivo cuando apareció por primera vez hace alrededor de una década, pero aunque los programas de cría prometían mucho al principio, parece que no hay ninguna variedad comercial disponible en el mercado.

Cannabis parecido a una vid

Parecido a una vid (© shroomery.org)
Parecido a una vid (© shroomery.org)

Aquí es donde las cosas se complican un poco. Varios de los criadores underground que experimentaron con la genética de ABC informaron de que habían realizado cruces que, en realidad, tenían características parecidas a las de una vid, incluida la capacidad de formar tallos que se envuelven en forma de espiral los unos con los otros, como una planta enredadera.

Parece que esta mutación es extremadamente rara y que no se ha observado más allá de estos pocos experimentos anómalos. Sin embargo, cabe destacar que el pariente más cercano de la planta de cannabis, el lúpulo, crece como una vid y tiene zarcillos en espiral, muy similares a los encontrados en estos cruces concretos de ABC. Por lo tanto, es muy posible que el género cannabis contenga todavía la capacidad genética de producir plantas parecidas a la vid dentro de su genoma.

Más allá de su rareza y apariencia extremadamente inusual, las características de la vid no parecen resultar muy ventajosas, y nunca se ha desarrollado ninguna variedad comercial.

Cogollos en las hojas

Cogollos en las hojas (© growweedeasy.com)
Cogollos en las hojas (© growweedeasy.com)

Por lo general, los sitios de flores en las plantas de cannabis se producen en los nodos, en el mismo punto a partir del que se originan los pecíolos (tallos de las hojas). Sin embargo, una mutación relativamente frecuente puede hacer que se formen cogollos en el otro extremo del peciolo, en la base de las propias hojas.

Esta mutación presenta una apariencia inusual e interesante, y con frecuencia se cree que supone una ventaja debido a los sitios de cogollos adicionales. Sin embargo, en realidad, posiblemente sea mejor quitar estas hojas tan pronto como se observen, ya que los cogollos producidos en estos sitios suelen ser muy pequeños, y absorben nutrientes que se podrían destinar al desarrollo de los principales sitios de flores.

Poliploidía

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Poliploidía

Los poliploides son organismos individuales que poseen el doble de la cantidad normal de cromosomas que la especie a la que pertenecen. A veces, este rasgo puede predeterminarse en especies de plantas a través de los programas de cría, por ejemplo, el trigo duro (utilizado para hacer pasta) es una forma poliploide de trigo creado a través de un cruce entre especies de dos gramíneas, con la cantidad habitual de cromosomas.

En el cannabis, en raras ocasiones se pueden producir casos espontáneos de poliploidía si falla el proceso normal de división celular durante el desarrollo, y además puede inducirse en plantas, que de otro modo se desarrollarían normalmente, mediante el tratamiento con una potente sustancia química llamada colchicina.

La poliploidía se considera de utilidad, ya que se cree que causa un aumento considerable en la producción de THC, así como gigantismo (¡plantas XL con cogollos XL!). Hasta ahora, parece que no se ha desarrollado ninguna variedad genéticamente pura, a pesar de que los rumores en los foros de internet sugieren que, por lo menos, un criador está intentándolo.

Fenotipo erguido gigante

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Posible fenotipo erguido gigante

Esta mutación relativamente frecuente suele producirse como resultado de la hibridación, y toma la forma de plantas de cannabis enormes que tienen un aspecto muy parecido a las indicas, pero que presentan la altura de sativas tropicales gigantes. En lugar de mostrar la estructura silvestre de múltiple ramificación de dichas sativas, el fenotipo erguido gigante presenta un tallo central enorme de 2-4m de altura, con la forma de un árbol de Navidad o de un candelabro. Sin embargo, los informen señalan que las hojas suelen ser estrechas, a diferencia de las hojas amplias de las variedades índica.

El fenotipo erguido gigante resulta impresionante y produce cantidades increíbles de flores, pero tiene una utilidad limitada para la cría de interior comercial, ya que la altura excesiva es una gran desventaja en interior.

Plántulas dobles

Plántulas gemelas o dobles (© growery.org)
Plántulas gemelas o dobles (© growery.org)

Otra mutación común que se encuentra en el cannabis son las semillas poliembriónicas. Las semillas poliembriónicas contienen más de una plántula, y cuando han germinado, sorprenden a sus propietarios al presentar dos raíces primarias en vez de una.

Si se manejan con cuidado, se puede quitar la cápsula de la semilla después de un día o dos y separar con cuidado las dos plántulas. Una vez separadas, las dos plántulas deben crecer felizmente en dos plantas saludables—y curiosamente, mientras que una de las dos plantas será la descendencia normal de su madre y de su padre, la otra será un clon de su madre.

Aunque es más frecuente que aparezcan dos plántulas, también se han observado algunas semillas poliembriónicas de tres plántulas. Sin embargo, aunque se trata de una mutación interesante, no confiere muchas ventajas al criador, y al parecer no se ha realizado ningún esfuerzo para desarrollar una variedad poliembriónica genéticamente pura.

Albinismo y variegación

La variegación
La variegación

En algunos casos extremos, todos los genes que controlan la producción de clorofila pueden desactivarse, y la planta será totalmente albina. Sin embargo, las plantas que requieren la fotosíntesis para vivir no pueden sobrevivir ni alcanzar la madurez plena si son albinas, ya que se necesita clorofila para que se produzca la reacción de la fotosíntesis.

La variegación resulta hermosa a la vista, pero en general se considera inútil o incluso perjudicial, ya que reduce la capacidad de la planta para la fotosíntesis y, como consecuencia, compromete su capacidad para lograr la mejor salud y el máximo rendimiento posibles.

Por Seshata

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El té de compost es el compost tradicional sumergido en agua, para crear un extracto que se usa para empapar la tierra o como abono foliar. Los agricultores llevan utilizado el té de compost durante generaciones como una forma barata y eficaz de añadir nutrientes a las plantas. Sin embargo, la comunidad del cannabis solamente ha tomado conciencia del potencial del té de compost, más o menos, durante la última década.

Actualmente, se encuentran disponibles innumerables productos en el mercado, de modo que si quieres, puedes mezclar tu propio té de compost en minutos de un paquete. Sin embargo, hacer tu propio té de compost es una manera divertida y gratificante de aprender más sobre los nutrientes vegetales orgánicos, y a largo plazo va a resultar mucho más barato que comprar los caros productos premezclados.

¿Por qué debería hacer té de compost para mis plantas de cannabis?

Casi todos los cultivadores de cualquier planta son conscientes de que añadir compost a la tierra o al sustrato puede enriquecerlos muchísimo. Los cultivadores de cannabis orgánico que mezclan su propia tierra utilizan el compost o sus componentes (como el humus o el humus de lombriz) como aditivos del sustrato, y las mezclas de sustrato comercial suelen contener una buena proporción de los mismos.

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El té de compost es una forma barata y eficaz de mejorar la salud de la tierra (© Suzie’s Farm)

Las premisas básicas de enriquecer el sustrato con compost son la provisión de micro y macro nutrientes a tu tierra; mejorar el drenaje, la aireación y la textura del suelo; y (por último pero no menos importante) el desarrollo de la llamada “red de alimento del sustrato”—los hongos, las bacterias y otros microorganismos benéficos que viven de forma natural en el suelo—que crean relaciones simbióticas con las plantas y pueden mejorar considerablemente su salud y el rendimiento en general.

El té de compost nunca debe sustituir totalmente a los aditivos tradicionales del sustrato, pero puede ser una forma excelente de complementar y añadir a tu “red de alimento del sustrato” cuando se utiliza para empapar o mojar la tierra. El té de compost también contiene abundantes micronutrientes que pueden ser absorbidos a través de los estomas de las hojas cuando se utiliza como pulverización foliar.

Entonces, ¿qué tengo que hacer?

Necesitarás:

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Utiliza piedras de aire y una bomba para airear la mezcla de té (© Stefano Lubiana)

-10 litros de compost orgánico de buena calidad y bien aireado, ya sea comprado previamente o hecho en casa (Si se hace en casa es mucho más barato. Si haces tu propio compost, asegúrate de que está completamente maduro antes de su uso)
-un cubo de 20 litros
-una bomba de aire de un acuario con 2 o 3 piedras de aire
-250 ml de melaza orgánica sin azufre
-10 litros de agua
-un palo largo o una pala para remover
-muselina, gasa o un tejido natural similar para colar la mezcla

El método:

-llenar el cubo de 20l con 10l de compost y cubrirlo con 10l de agua
-añadir 250 ml de melaza (puede que necesites más en climas fríos, ya que los microorganismos necesitan más energía para reproducirse)
-remover la mezcla a fondo, asegurándose de mezclar bien hasta que los sólidos se depositen en el fondo
-colocar la bomba de acuario y las piedras en el interior del cubo y encenderla, para airear la mezcla
-dejar reposar durante 2-3 días, removiendo por lo menos tres veces al día

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El té está listo cuando ha adquirido un tono marrón oscuro y un agradable aroma (© Stefano Lubiana)

Después de 2-3 días, comprueba el olor de la infusión de té de compost. Si huele desagradable o fermentado, agrega un poco más de melaza, remueve y déjalo reposar durante otro día antes de comprobarlo de nuevo. Nunca se debe dejar reposar la mezcla durante más de 3 o 4 días.

Cuando haya adquirido un aroma agradable que huele ligeramente a moho, está listo para colarlo a través de la muselina o gasa utilizada. Siempre hay que utilizar el té de compost dentro de las primeras horas después de ser decantado. Si no es posible, se puede añadir un poco más de melaza y conectar la bomba de nuevo, de modo que se proporcione a las bacterias oxígeno y nutrición. De esta manera, puedes alargar su vida durante unos pocos días, pero ¡nunca lo dejes durante más tiempo!

Por Seshata

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Debido a la constante crisis en la que se encuentra inmersa el país , el cultivo de cannabis ha crecido considerablemente en los últimos años, creando un sector sólido y con un gran abanico de productos que facilitan y satisfacen las necesidades del consumidor.

Una practica muy extendida es el cultivo de cannabis en exterior, terrenos , balcones, áticos…. pero esto cada vez supone un mayor problema para los cultivadores. Debido al olor que desprende nuestra querida planta madre y a lo llamativo de sus hojas y tamaños la convierten en foco de quejas por parte de vecinos y en algo atractivo para los amigos de lo ajeno ,que ven la salvación en tus magnificas plantas.

Todo esto ha llevado a que el cultivo INDOOR ​coja cada vez mas fuerza y que numerosas personas opten por la opción de instalar luminarias en las habitaciones de sus casas pensando que de este modo esta todo bajo control y a salvo de los malos…. nunca mas lejos de la realidad.

Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías podemos encontrar productos que nos controlan el clima, extraen el calor de nuestra sala, relojes que encienden y apagan de forma automática las luces… así como sistemas más complejos de control de dosificación automática de nutrientes, centralitas para CO2…..

Pero el desarrollo tecnológico también existe para el resto de ámbitos de la vida. Encontramos cámaras térmicas que caben en la palma de la mano, muchísimo mas pequeñas que las que estamos acostumbrados a ver en las aeronaves de control térmico o en las películas de Hollywood.

uno

El abaratamiento de esta tecnología ha permitido que una cámara térmica este al alcance de cualquiera por un coste no muy elevado, lo que ha llevado a que nuestros cultivos indoor estén mas desprotegidos que nunca

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Las potentes lamparas que se instalan las salas de cultivo desprenden calor constante, lo que las convierte en un blanco perfecto para este tipo de cámaras.

ejemplo lectura térmica positiva:

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En este ejemplo practico se muestran dos “viviendas”. La “vivienda” de la derecha tendría

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         un cultivo indoor en su interior.

Para contribuir a la protección de vuestros cultivos esta a disposición en las tiendas growshop DISSWAT , un aislante térmico de aleación metálica. DISSWAT , gracias a su composición , ofrece numerosas ventajas a todo los cultivadores. No solo tendrás protegido tu cultivo de posibles lecturas térmicas sino que ademas tus paredes estarán protegidas de humedades y salpicaduras producidas por los riegos, y siempre podrás tener DISSWAT reluciente gracias a su fácil limpieza.

cinco

seissieteochoOtra características única de DISSWAT es el retardo en la propagación de la llama en caso de cortocircuito en la sala de cultivo

nuevediezAdemas de contribuir al mejor funcionamiento de las maquinas de aire acondicionado gracias a su cámara interna que actúa de barrera entre el clima externo y el micro-clima de nuestra habitación de cultivo.

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Sin darle menos importancia a la protección térmica que brinda a nuestra sala de cultivo de ojos ajenos. Prueba de ello es este ejemplo practico que se expone a continuación:

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disponemos el ejemplo de dos viviendas representadas por dos cajas de cartón. El foco que se encuentra delante de la caja de la derecha es de 150wts de potencia, mientras que el foco que se encuentra delante de la caja de la izquierda es de 300 wts

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La caja de la derecha tal cual se muestra en la fotografía no lleva DISSWAT instalado.

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La caja de la izquierda lleva instalado en su interior DISSWAT, y recuerdo que la potencia del foco de la izquierda es de 300 wts, el doble que el otro.

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y cubrimos ambos con las cajas

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diesisietePosteriormente medimos en tiempo real con la cámara térmica :

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Obvio es el resultado . La caja protegida con DISSWAT a pesar de albergar el foco de 300wts NO MUESTRA NINGUNA SEÑAL DE CALOR. Mientras que la caja de la derecha, conteniendo el foco de 150wts que es la mitad de potencia que el otro,revela claramente que en su interior existe una fuente importante de calor.

Esta prueba esta llevada al extremo , es decir , nuestra sala de cultivo nunca sera tan pequeña como estas cajas y mucho menos serán de cartón, por lo que queda en evidencia el alto poder de protección que ofrece este gran producto .

DISSWAT , Y DUERME TRANQUILO

Síguenos en nuestro canal de Youtube. Para mas info: infokit.disswat@gmail.com ¡¡¡¡si no sabes donde adquirirlo nosotros te lo diremos!!!!

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Este es el primero de varios episodios que el colectivo californiano The SPC Grow  ha publicado en Youtube, donde nos muestran en imágenes, paso a paso, el montaje desde cero de su sistema AUTOPOT de 100 macetas de 25L para cultivo de marihuana medicinal en orgánico con 24 focos HP4s de 300W y una mezcla al 50% de tierra y perlita nº 3. Las variedades que cultivarán son de los bancos Heavy Weight Genetics y DNA Genetics. Habiendo cosechado anteriormente 4,53 kg por cada 9 focos, cuentan con obtener resultados mucho mejores con este nuevo montaje, cuya evolución irán compartiendo con nosotros en siguientes episodios que se irán publicando aquí de forma mensual.

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Con este sistema ya no tienes excusa para no conseguir grandes resultados con tus plantas, Autopot es sencillamente sensacional.

Si quieres tener un gran éxito con la producción de tu cultivo y eres un novato o experimentado en estas artes, Autopot, esta creado para ti.

¿Cuantas veces se ha envidiado a nuestro amigo cuando hemos visto su producción y la hemos comparado con la nuestra?

¿Cuantas veces henos tenido que decir que no tenemos el suficiente tiempo para mimar nuestro cultivo?

¿Cuantas veces hemos deseado tener o saber la clave para que nuestra pequeña huerta sea la envidia de los que la aprecian?

¿Cuantas tiempo hemos perdido en localizar el secreto de un éxito asegurado para nuestra producción?

¿Cuantas veces hemos preguntado y leído para ilustrarnos con los diferentes y exitosos sistemas de cultivo?

Pues nuestras dudas y preguntas tienen una rotunda respuesta, AutoPot es la solución.

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El sistema de cultivo Autopot esta creado para esas personas que quieren cultivar sus propias plantas o medicinas teniendo su huerto en casa y,  con un tiempo mínimo para este menester. Un sistema de cultivo que no necesita estar conectado a ningún sistema eléctrico ni a la red del agua. Un sistema que nos permite estar varios días sin tener que preocuparnos en si de sus funcionamiento. Un sistema que milagrosamente te produce el máximo que la genética de tus plantas te puede ofrecer y sin que haga tener un alto conocimiento de estos cultivos urbanos. Un sistema que hace divertido el trabajo con él y que generosamente te produce una máxima producción, un sistema de cultivo profesional al alcance de todos, eso es el AutoPot.

Maravillosamente esplendido, este sistema supera las mejores expectativas de cualquier cultivador.

Autopot gracias a la tecnología de la valvula AQUAvalve es el único sistema en todo el mundo que posibilita que cada planta controle su propio consumo de agua enriquecida con los nutrientes que necesita en cada momento.

Con este sistema de cultivo tendrás las plantas más sanas, te producirán más, no tendrás que regar a diario pudiendo aguantar semanas sin tener que hacer ese trabajo, no contiene ningún tipo de bombas, temporizadores ni siquiera electricidad. Es un sistema sostenible desde el punto medioambiental ya que no permite que se pierda ni una sola gota de agua y se adapta a tus necesidades siendo muy facial ampliarlo según las necesidades del usuario.

Con el sistema Autopot se acabo la excusa de que no sabes cultivar, en una palabra, sencillamente fácil.

Todos los sistemas de riego AutoPot están provistos de la válvula AQUAvalve. Una vez conectada al suministro de agua, la AQUAvalve controlará el flujo de agua a las plantas mediante la simple presión gravitacional desde un depósito o tanque de cualquier tamaño. No se precisan bombas, presión del agua de la red, suministro eléctrico ni temporizador alguno.

Una vez conectada a un depósito de agua, la AQUAvalve se abrirá, permitiendo que el caudal fluya a la bandeja hasta alcanzar un nivel preprogramado de 20mm. La AQUAvalve no volverá a suministrar agua a la bandeja hasta que esta se haya consumido, lo que evita que las plantas permanezcan en constante remojo. Cuando las plantas hayan consumido toda el agua, la AQUAvalve se volverá a abrir, rellenando así la bandeja.

La AQUAvalve es un dispositivo de riego sencillo y muy efectivo que exige un cuidado básico. Si mantienes la AQUAvalve y la bandeja sobre la que se asienta limpias y libres de cualquier obstrucción y de partículas de tierra, alimentará y regará tus plantas por muchos años

Cómo funciona la válvula AQUAvalve

Aquavalve
Aquavalve

Una vez que el tanque esté lleno de agua y se hayan añadido los fertilizantes líquidos pertinentes, esta comenzará a fluir por el conducto desde el depósito, pasando por la boquilla de la AQUAvalve y a la bandeja. Cuando la bandeja se llene de agua, el aire quedará atrapado en el cuerpo principal y alrededor del “flotador interior”, causando que este se eleve.

Al subir el nivel del agua en la bandeja, el “flotador superior” se elevará , liberando el aire atrapado en el cuerpo principal . Esto provocará, a su vez, que el “flotador interior” se eleve e interrumpa el suministro . El nivel del agua habrá alcanzado los 20mm.

Las plantas en maceta de la bandeja comenzarán a reducir el nivel del agua, lo que provoca el cierre del “flotador superior”, generando un vacío dentro del cuerpo principal de la AQUAvalve . Este vacío atrapa el agua dentro del cuerpo principal, manteniendo el “flotador interior” alzado y cortado el suministro del agua.

Cuando el nivel del agua en la bandeja haya bajado del todo , la tensión superficial alrededor del cuerpo principal de la AQUAvalve irá cediendo, lo que puede tomar hasta 30 minutos. Entonces toda el agua atrapada en el cuerpo principal, que mantenía el “flotador interior” subido y el suministro de agua cortado, se liberará, causando el descenso del “flotador interior” y la apertura del suministro de agua .

Ya no hay excusas para que tu cultivo sea la admiración de todos, Autopot ha llegado desde Inglaterra y ya ha triunfado en todo el mundo.  Autopot una maravilla para nuestros cultivos.

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Los tricomas son pequeños apéndices que parecen pelos. Son producidas por la marihuana, y otras plantas. Las plantas de marihuana femeninas producen ciertos tricomas que son una fuente rica en THC. Estos tricomas se pueden encontrar en su mayor concentración en las flores, o sea los cogollos. Empiezan con un color lechoso, que luego se vuelve ámbar (marrón claro).

Los tricomas en la imagen 1 son claros. Después de que la planta ha florecido durante unas semanas, los tricomas comienzan a tomar un color lechoso (foto 2). Después de unas cuantas semanas, se volveran totalmente de color lechoso. En las últimas etapas de la floración, los tricomas empezaran a tornarse de color marrón claro (foto 3). La cantidad de tiempo requerido para llegar a este punto depende de la cepa de marihuana y las condiciones de cultivo.

trichomsEn la imagen 2 se puede ver los tallos han comenzado a volverse de un color claro a un color translúcido lechoso. Para el máximo contenido de THC y un efecto más cerebral y energético, debemos cosechar las plantas cuando la mayoría de los tricomas de las plantas son de un color translúcido totalmente lechoso.

Usted puede esperar hasta que la mayoría de los tricomas hayan comenzado a girar ámbar, pero la marihuana resultante producirá un efecto más somnoliento del que produciría si las plantas se cosecharon antes. El tricoma del cuadro 3 es aproximadamente 90% ámbar, con sólo un rastro de color translucido lechoso.

Después de que los tricomas sean completamente de color ámbar, el THC comienza a degradarse. Esto hace que sea muy importante cosechar antes de que la mayoría de los tricomas hayan alcanzado el color ámbar.

En su primera cosecha, si usted está teniendo dificultades para juzgar cuándo cortar las plantas de abajo, una buena guía aproximada sobre cuándo cosechar una planta es esperar hasta que el 50% -80% de los pistilos blancos (pelos) se hayan vuelto oscuros (generalmente de color marrón o rojo) y aproximadamente el 10% de los tricomas empiece a girar a ámbar.

No tenga demasiado de prisa en cosechar que algún tricoma ha cambiado a ámbar. Es normal que un pequeño número de tricomas empiece a madurar varias semanas antes de la fecha óptima de cosecha. Pero cuando el 10% o más de los tricomas están cambiando a ámbar y el 50% -80% de los pistilos blancos (pelos) se han vuelto oscuros, se debe considerar las plantas.

Tenga en cuenta que los tricomas son demasiado pequeños para ser vistos adecuadamente con el ojo humano. Para ver correctamente, utilice un microscopio de bolsillo clasificado en algún lugar entre 20 y 70 aumentos. La mayor concentración de tricomas se puede encontrar en los brotes en crecimiento.

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Uno de los tantos motivos que atrae la policía o los ladrones a nuestros cultivos, puede ser el olor, tanto en interior como en exterior hay que tener mucho cuidado con los olores. Si estamos en interior, podemos tener vecinos, que, para defender la salud publica, pueden crearnos unos cuantos problemas si estamos cultivando en interior, mientras que en exterior, los olores pueden atraer visitas inesperadas de gente no invitada y que suele entrar con pocas intenciones de hacer nuevas amistades, si no que entran directos a por vuestras plantas, que sea de noche, o de día, y se las llevan sin agradecer el esfuerzo hecho durante todo el año, dinero gastado y la pasión metida para no poder disfrutar de estos resultados.

En interior, a día de hoy, tenemos varias opciones para luchar contra de los olores, uno de los más antiguos y de lo más efectivos, es el filtro de carbono activo, manteniendo la presión de nuestro cuarto de cultivo en negativo, estaremos seguros que todos los olores tendrán que atravesar el filtro anti olor y quedarse atrapados en el, para que solo salga aire limpia.

El carbón activado presente en los filtros tiene el poder de atrapar toda molécula que pueda caber en los poros que tiene, si, porque la diferencia entre el carbón clásico y el carbón activado es su capacidad de retener gases o líquidos por su forma. La propiedad que tiene un sólido de poder retener otra molécula que fluye, se llama adsorción, el sólido que tiene esta propiedad es adsorbente mientras que la molécula que se queda atrapada es adsórbada.

Activar el carbón quiere decir ampliar su superficie haciéndola porosa, de esta manera, le cabrá muchas más moléculas de líquido o gas, un gramo de carbón puede llegar a tener una superficie total de más o menos 50 m2, activándolo puede llegar entre 600 y 800 m2.

Ya que la unión de las moléculas del carbón es covalente, se crea un desequilibrio que se compensa justamente atrapando los electrones de las moléculas de fluido o gas que les rodea, gracias a la conocida “fuerza de London” estas moléculas se quedan atrapadas, pero no de manera irreversible, esta unión es reversible y el carbón se puede volver a activar para volver a utilizarse.

Como ya hemos visto en elrinconecologico , el carbón activado se puede usar hasta en la nevera, quitará los malos olores, y no solo el carbón activado, si no que el carbón en si ya hará esta función.

Recientemente se han añadido otros aparatos que pueden ser nuestros aliados a la hora de la lucha contra los olores, como bien cuentan los compañeros de marihuanatipos en su blog con el artículo “Control del olor en elcultivo interior”  hoy en día tenemos ionizadores, generadores de ozono, geles, todo eficaces en la lucha contra los olores.

Los primeros dos, ionizadores y generador de ozono, el primero más saludable que el segundo, no genera ningún gas, si no que suelta iones que atrapan las moléculas de olores y las llevan al suelo, mientras que el generador de ozono, genera un gas que destruye la molécula de gas, a veces, el ozono, puede ser un subproducto de un ionizador mal funcionante. Ambos se pueden usar tanto en salas, ambientes cerrados, conductos y últimamente hasta en coches se lleva. El generador de ozono suele reducir la vida útil de los objetos, por esto se suele recomendar más el ionizador o el generador de ozono de tubo, para que se coloque al final del tubo para que no esté en contacto con muchas partes de nuestro equipo para evitar que reduzca la vida útil de nuestros objetos. Otros productos como geles o piedras sueltan un fuerte olor que cubre todos los olores y consigue ocultarlos, estos geles son muy eficaces, y se pueden usar no solo para ocultar el aroma de nuestra afición, no se recomienda usarlos para los olores de la nevera, al ser productos químicos y con un olor agresivo, es posible que se quede el olor encima de los alimentos.

Hoy en día tenemos varias opciones para no molestar los vecinos con nuestros olores o, más bien, para que no le entre gana de ir a visitarnos, en los peores de los casos, con compañeros de merienda con placas, pero no de las que se fuman.

Las hormigas no son inocuas, porque hacen sus hormigueros en medio de las plantaciones y esto puede dañar las raíces ya que las hormigas son ganaderos de áfidos. Los áfidos toman el jugo de las plantas de marihuana y formulan los azúcares en forma de un “rocío de miel.” Posteriormente las hormigas aprietan a los pulgones para cosechar la melaza, al mismo tiempo, las hormigas son muy protectoras de los áfidos y los defiénden de los depredadores.

Los áfidos o pulgones se esconden en la parte inferior de las hojas. Estos pequeños insectos procrean a razón de hasta doce crías por día y los pulgones chupan los nutrientes de las hojas haciendo que se vuelven amarillas y se marchiten. Además pueden transmitir los virus de una planta lo que puede desencadenar en un crecimiento atrofiado y en el retraso de la producción de flores.

Con sólo mirar, se podría pensar que las hormigas están realmente “en todas partes”, pero, si sigues su caminos, te darás cuenta de que realmente sólo vienen de un punto o dos uno o dos la colonia. Es muy importante para la salud de las plantas de marihuana que se eliminen estas hormigas. Puedes atajarlas de varias formas para que no impliquen el uso de venenos.

Puedes colocar mezclas de ácidos bórico, azúcar o diatomeas (algas) en el camino de tierra de las hormigas. Estas sustancias rodearán su exoesqueleto, lo perforaran y hacer que las hormigas se deshidraten. También puedes poner una barrera pegajosa en las plantas para que las hormigas no pueden subir por ella. Hay productos que se venden en los viveros o comercios especializados precisamente para este propósito. Una solución piretro (insecticida natural) es utilizada por los profesionales para exterminar a las hormigas. Algunos tipos de cebos trampa también llegan a ser muy eficaces.

Otro producto que resulta un eficaz exterminador y repelente de hormigas es la canela, esta las repele y las mata también. Cuando se espolvorea en el suelo o en el agua tu mismo te darás cuenta como salen corriendo salvajemente hacia su hormiguero. Simplemente espolvorear un poco de canela molida regular en el medio de la siembra con una cuchara, a continuación, hacer una solución de 2 cucharadas redondeadas de canela en polvo por cada galón o tres litros de agua caliente. Deja que el agua vuelva a la temperatura ambiente y a continuación ponla en un insecticida piretro líquido. Otros tensioactivos como el coco húmedo harán que esta solución aún más eficaz, utiliza esta solución como una poción. También se pueden agregar nematodos beneficiosos para el medio. Estos son organismos microscópicos que atacan a los insectos como hormigas y evitan que regresen de nuevo.

Si estás buscando evitar que las hormigas estén cerca de tus plantas de marihuana, crea un perímetro formado por tierra de diatomeas y canela en polvo como una barrera que la rodea. Si los áfidos aún están presentes, asegúrate de tratarlos así. También puedes pedir a tu comercio especializado de cultivo otros productos.

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Uno de los problemas mas importantes que te puedes encontrar en un cultivo de marihuana es su olor. El olor de un cultivo de cannabis es también uno de los factores que delata más fácilmente y por eso, todo cultivador tiene en este problema uno de sus máximas para solucionar.

Neutralizer es un producto creado para este menester y funciona, vaya que si funciona, rapidamente yn pocos minutos es capaz de limpiar los olores del ambiente en muy en un espacio de tiempo muy corto.

Poseedor de varios premios en certámenes especializados como producto práctico y de gran rendimiento o resulitivo, el Neutralizer es un producto muy sencillo de hacerlo funcionar, tan sencillo como encenderlo y esperar en muy poco tiempo que se disipe del ambiente cualquier atisbo de olor.

El sistema que utiliza el Neutarlizer para neutralizar los olores, es una mezcla o combinación, de aceites esenciales y de un vaporizador electrónico de moléculas. Los aceites que utiliza son los activos más potentes que ofrece la naturaleza con propiedades especificas y cientos de moléculas activas que trabajan en forma sinérgica. El Departamento de Investigación y desarrollo de la empresa es el garante de que el Neutralizer es un producto de máxima calidad y eficiencia.

Otra de las ventajas de este gran producto es la gran cantidad de metros cuadrados que tiene como cobertura, 375 m cúbicos de espacio. También es un producto muy limpio y durante su uso no impregna ni el ambiente, ni el suelo, ni los objetos de alrededor.

Su duración con un uso constante es de seis semanas por carga teniendo su recambio en cartuchos y de muy fácil cambio.

kit_fondoEl producto es de un tamaño muy aceptable que pequeñas dimensiones pero con un gran resultado. El Neutralizer es un gran producto de gran garantía y no solo por los premios que ha cosechado por gran calidad y donde se ha presentado, sino porque la gran mayoría de los que los han utilizado han quedado prendados por la efectividad de su neutralización total de los olores.

Para un correcto funcionamiento del Neutralizer el aprato debemos de situarlo al lado opuesto del extractor, a un nivel bajo, para que sus esencias circulen bien por el habitáculo antes de salir de él. Al no contar con un indicador o chivato de luz para saber si esta encendido, lo que deberíamos hacer es que a los diez minutos de ponerlo en marcha, tocar la unidad, notaremos un suave calor en su carcasa exterior en el caso de que estuviese encendido.

Estamos ante un producto genial que soluciona fácil y sencillamente los problemas de los olores, creando un ambiente muy limpio y lejos de las narices finas no invitadas.

Este producto totalmente europeo, más concretamente de Alicante, España, ha sido galardonado con varios premios y llamando la atención como el ganador a la excelencia de los European Products Awards, premio elegido por los usuarios.

Así que ya sabes, si tienes un problema con los olores de tu cultivo, con el Neutraizer se acabó rápidamente tu problema y para siempre. Más información Neutralizer

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En la primera parte del seguimiento de reproducción sexual de semillas feminizadas, vimos como se inicia este tipo de cultivo y en que consiste en realidad la técnica de reversión sexual mediante la cual se obtienen las conocidas semillas feminizadas.

Dejamos el seguimiento en un estado en el que ya fueron tratados los ejemplares padre con el STS y además fueron puestas a florecer las plantas que iban a hacer de madres. Tras 25-30 días desde que fue realizado el primer tratamiento, las flores más avanzadas empezaron a liberar tímidamente los primeros granos de polen. El estado óptimo para iniciar la polinización depende de la variedad a polinizar en sí, pero suele estar en torno a los 20 días de haber sido puestas a florecer las plantas madres, salvo variedades de floración muy lenta.

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Planta polinizada a punto de ser cosechada, las semillas ya están listas.

Para la recolección del polen se procedió a practicar la misma técnica que la utilizada en el anterior seguimiento de reproducción de semillas automáticas que publicamos en los números de Marzo y Mayo. Para ello se recolectan sólo las flores que están bien maduras con la ayuda de unas pequeñas pinzas y se introducen en la máquina de extracción por sistema de centrifugado, estilo polinator. Las flores deben estar en la máquina de extracción en torno a un día completo, transcurrido el mismo ya se puede proceder a recoger el polen obtenido con la ayuda de una pequeña espátula.

Con un pincel se polinizan una a una y flor a flor todas las plantas madre seleccionadas. Para asegurar la efectividad de la polinización es conveniente repetir la operación cada 2 días durante un período que no se prolongue más allá de 10-15 días.

Antes de cortar las plantas hay que asegurarse que las semillas están bien maduras, por lo que resulta conveniente ir tomando muestras y observar su forma, tamaño y color. Cuando ya se está bien asegurado del estado óptimo de maduración de las semillas, ya se puede proceder a recolectar las plantas del mismo modo que si se tratara de plantas destinadas al consumo.

Un secado óptimo de la hierba permite deshacerla con las manos para poder extraerle las semillas que contiene. En cuanto la hierba está bien seca, entre una semana y quince días aproximadamente y siempre bajo condiciones idóneas de secado, ya podemos proceder a extraer las semillas. Con la ayuda de las manos podemos desmenuzar los cogollos sobre un recipiente de plástico. Esta técnica nos permite obtener especiales “charas” que luego podremos degustar con más tranquilidad.

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Al extraer las semillas con las manos podemos obtener un potente charas.

La hierba desmenuzada y las semillas quedan mezcladas y ahora hay que proceder a separarlas. Algunos breeders hacen esta separación a mano con el laborioso esfuerzo que ello supone al tiempo de ralentizar las horas de trabajo que parecen no cesar. Los hay también quienes han diseñado ingeniosas máquinas de soplado que les permite separarlas con gran precisión. En nuestro caso hemos optado por utilizar una máquina especial que se utiliza para separa el alpiste que se les da de comer a los pájaros.

Esta máquina consta de una tolva donde se introduce la yerba con las semillas, y mediante un sistema de soplado de aire a través de un pequeño extractor, se consiguen separar las semillas buenas que tienen un mayor peso, de la materia vegetal y de las semillas que no han terminado de formarse. Como las semillas bien formadas pesan más que la materia vegetal y que las semillas malas, se separan por el aire de forma automática, de tal modo que el aire arrastra consigo todo lo que pesa menos, y las semillas buenas caen por gravedad debido a su mayor peso en la correspondiente caja de recogida de que dispone la máquina. La materia vegetal y las semillas malas pasan a ser recogidas en otra caja anexa. Como el aire además arrastra pequeñas partículas de resina cristalizada, se decide poner unas mayas de recogida de hachís estilo ice-oleator con el fin de poder aprovechar la resina que de otro modo se perdería al salir disparada por la fuerza del extractor.

Para limpiar al máximo las semillas buenas de las malas y de cualquier resto vegetal que pudiera quedar presente, es conveniente repetir la operación. Se toman las semillas que han salido como buenas y se vuelven a introducir en la tolva para hacerles una nueva pasada con el fin de eliminar al máximo el mayor número de impurezas que puedan quedar. Esta operación se puede repetir tantas veces como sea necesario hasta que las semillas queden completamente limpias.

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Máquina separadora, de forma fácil se separan las semillas de la materia vegetal.

Con las semillas separadas y bien limpias, es conveniente identificarlas con un número identificativo que permita saber en todo momento el origen de las semillas. Cuando se trata de semillas feminizadas, al proceder de clones no es necesario separar las semillas obtenidas planta por planta, en cambio, si se tratara de semillas automáticas si que es conveniente separar las semillas de cada planta. Hay que tener en cuenta que al proceder de plantas germinadas a partir de semillas, la genética no es la misma al cien por cien, circunstancia que por el contrario sí se da en el caso de esquejes. Por ello en la descendencia del cruce realizado partiendo de semillas pueden aparecer casos de malformaciones en algún ejemplar por causas diversas que se nos puedan escapar. Ahora ya hemos visto como podemos obtener semillas feminizadas de marihuana, pero supongo que os estaréis preguntando qué ocurre con las semillas una vez son adquiridas por los diversos bancos de semillas. Para saber un poco más sobre los diversos procesos a los que son sometidas las semillas antes de salir al mercado, vamos a ver como de forma generalizada los bancos de semillas realizan el trabajo hasta que las semillas son envasadas y puestas en el mercado coleccionista.

Para que los Bancos de semillas nos garanticen una seguridad de la viabilidad de las semillas que adquirimos para coleccionar, han de pasar por unos rigurosos controles a nivel de contado y calibrado, capacidad germinativa, comprobación del producto final, empaquetado y conservación de las semillas que ofertan.

Lo primero que deben hacer los Bancos de semillas cuando reciben una entrada de semillas de un breeder-proveedor es darles un número de referencia como lote. Con ello se identifica la entrada y se trabaja como un lote de forma aislada para así, en caso que alguno de sus clientes detecte alguna anomalía extraña de forma repetida en uno de sus productos, poder identificarlo y retirarlo del mercado.

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Es conveniente dar una segunda pasada hasta separar de las semillas todas las impurezas

Una vez identificadas las semillas, pasan por un control de calidad de la semilla en vistas a detectar aquellas que no estén bien formadas, sean inmaduras o pudieran estar dañadas o abiertas. Para ello se pueden utilizar lupas especiales de 5 a 10 aumentos, no hace falta más. Este tipo de lentes permite una minuciosa observación de las semillas facilitando la detección de anomalías e imperfecciones, al tiempo de aliviar la visión de las personas encargadas para tal cometido.

En cuanto se desechan aquellas semillas que no han pasado el control de calidad, el lote de semillas pasa a ser contado. Para contar las semillas existen unas máquinas especiales que mediante un sistema de recipiente que vibra, eleva las semillas hasta una obertura donde caen y son contadas por un láser. Hay bancos que prefieren realizar ya no sólo el propio contado sino además todos los procesos a mano, de este modo se daña menos el típico jaspeado (moteado – atigrado) que presentan las semillas de algunas variedades de marihuana, pero también se precisa de más tiempo y personal.

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Para el contado existen máquinas especiales que facilitan el trabajo.

Una prueba necesaria que todo Banco debe realizar es el de analizar la capacidad germinativa de los lotes que compran de semillas a sus breeders-proveedores. Existen diversas formas de hacer pruebas de germinación, hay bancos que ponen las semillas en un baso de agua hasta que estas abren, otros hacen germinaciones en papel, los hay que prefieren hacer una siembra directa sobre sustrato o Jiffy, e incluso los que combinan varias pruebas a la vez. Evidentemente, aquellos lotes que no superen un 85% de probabilidad de germinación deberían ser rechazados por los bancos y no permitir que salieran al mercado.

Hay bancos que deciden comprobar la viabilidad del producto final para analizar si se halla dentro de los estándares establecidos por ellos mismos. En este caso se establecen líneas de contacto con diferentes tésters que se ofrecen de forma altruista para desarrollar el producto hasta su fase final y poder realizar un exhausto análisis de la similitud o no de los caracteres obtenidos en relación con los del patrón estándar de la variedad.

Antiguamente no se tenía por costumbre el hacerlo, pero hoy día casi la totalidad de los bancos ponen la fecha de embasado a la hora de empaquetar las semillas. Esto es un acierto puesto que bien es sabido que la capacidad germinativa de una semilla va decayendo con el paso de los meses. Es conveniente que Bancos y Grows retiren del mercado aquellas semillas que presenten una fecha de empaquetado superior a los 2 años.

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Son muy importantes las pruebas de germinación para saber la capacidad germinativa de las semillas del lote.

La conservación de las semillas es un dato muy importante, ya que una semillas mal conservada puede perder toda su capacidad germinativa. Se han dado casos de partidas en mal estado como consecuencia de haber estado expuestas al sol demasiado tiempo mientras permanecían en el vehículo de reparto. Muchos bancos para asegurar una mayor longevidad de las semillas, las conservan en cámaras de refrigeración a una temperaturas frescas que rondan los 15-18 ºC.

El resto ya sabéis como continúa ….. en algún grow de este país un coleccionista como tú decide contribuir a mantener la diversidad genética de nuestra planta amiga adquiriendo un paquete de semillas que le garantice una calidad segura. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido de este seguimiento especial que damos por finalizado.

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Los tricomas son las glándulas que crecen sobre le epidermis de nuestras plantas de Marihuana, esos palos semitransparentes que parecen chupa-chups. A simple vista quizás no podamos apreciarlos bien, pero con la ayuda de una lupa, microscopio o cámara de fotos podremos ampliarlos para quedarnos embobados ante tal belleza.

En la “cabeza” de los tricomas es donde se encuentran los cannabinoides, tales como el THC (responsable del efecto psicoactivo), el CBD (muy apreciado últimamente por sus propiedades medicinales) o el CBN (también psicotrópico que actúa como agonista en los receptores CB1 y CB2), entre muchos otros menos conocidos.

Sabiendo esto, es lógico pensar que cuantos más tricomas tenga una planta mayor cantidad de cannabinoides tendrá y por ende, un efecto mucho mayor, más potente.

Pero aumentando la cantidad de tricomas de una planta, no solo aumentamos el número de cannabinoides. Los terpenos también se encuentran en estas glándulas y son los responsables del olor y del sabor de la marihuana al fumarla o vaporizarla.

Por lo que si pudiéramos aumentar el número de tricomas de una planta de marihuana, no solo aumentaríamos la potencia de su efecto, sino que también tendría más sabor y olor.

La pregunta es bastante sencilla…. ¿Cómo aumentamos el número de tricomas en una planta de Marihuana?

Los cultivadores de exterior nos dieron la clave hace ya muchos años. Cogemos dos clones de una misma planta madre y los plantamos el mismo día pero en lugares diferentes. Les damos a ambos los mismos cuidados y los cosechamos el mismo día cuando sus cogollos hayan madurado.

Con la única diferencia de que uno de ellos lo plantaremos a nivel del mar y el otro en un pueblo de montaña, a unos 1,500 metros de altura. Os sorprenderéis al ver la enorme diferencia que existe entre ambos. El esqueje que hemos plantado a 1,500 metros de altura tiene muchísima más cantidad de tricomas que el que fue plantado a nivel del mar.

Esto tiene una explicación muy sencilla a la par de lógica. Cuanto más nos elevamos sobre el nivel del mar, mayor es la fuerza de los rayos del sol. El sol es mucho más fuerte a 1,500 metros de altura que a nivel del mar.

Los rayos del sol contienen entre tantas radiaciones Rayos UV-B. Estos rayos son dañinos para las plantas de Marihuana (y para todo, prácticamente). Degradan y destruyen bastantes tricomas en las plantas, lo que obliga a las plantas a generar nuevos tricomas constantemente.

La planta genera tricomas para protegerse a sí misma, a sus flores (cogollos) y semillas (si las hubiera), contra insectos y condiciones adversas, entre ellas los Rayos UV-B.

De esta forma, una planta cultivada a 1,500 metros de altura recibe los rayos de sol con más fuerza que una planta que está siendo cultivada a la vez a nivel del mar. Así que para protegerse de la mayor cantidad de rayos UV-B lo que hace es generar muchos más tricomas.

Las plantas son sabias, saben protegerse de forma natural con los medios que disponen. Así que si vamos a realizar un cultivo en exterior, debemos recordar que a mayor altura mayor cantidad de tricomas producirá nuestra planta. Pero ojo, que a mayor altura por lo general también suele bajar más la temperatura por la noche. Hay que cerciorarse de que las mínimas son aceptables.

¿Y qué pasa con los cultivos de Interior?

En interior es todo mucho más sencillo. Normalmente se realiza el ciclo vegetativo o de crecimiento con una bombilla de Halogenuros Metálicos (HM) y el ciclo de floración con una bombilla de Vapor de Sodio (HPS), dado que su luz amarillenta (contiene más rojos) está más indicada para el desarrollo y maduración de los cogollos, además de aportar más lúmenes por W que los Halogenuros Metálicos.

Pues bien, los Halogenuros Metálicos emiten mucha más cantidad de rayos UV-B que el Vapor de Sodio, por lo que si durante las dos últimas semanas de floración sustituimos la bombilla de Vapor de Sodio por una de Haalogenuros Metálicos, el nivel de resina será superior. Nuestra planta producirá más tricomas que si hubiéramos finalizado con la bombilla de Vapor de Sodio.

¿Donde está la trampa?

No hay trampa, solo pura lógica. Si el Vapor de Sodio emite más lúmenes, la producción será mayor si realizamos el ciclo completo con esta bombilla.

Si los Halogenuros Metálicos emiten más rayos UV-B pero emite menos lúmenes, la producción será algo menor pero la cantidad de resina será superior, si realizamos el ciclo de floración entero con esta bombilla.

Así que la forma de obtener una buena producción y aumentar también un poco la cantidad de resina, es simplemente sustituir la bombilla de Vapor de Sodio por la de Halogenuros Metálicos las dos últimas semanas de floración manteniendo el mismo horario (de 12/12).