¿¿¿¿¿INJERTOS????

Nakens

Semilla
13 Septiembre 2002
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Te lo has currado mazo!

Un 10 por tu buskeda y por las fotos q nos has traido! Te lo curraste mucho! Para mi el mejor es el del escudo y es del ke he oido hablar mejor. A ver a ver....ya se me pasan algunas ideas para mis proyectos de injertos... Una Jack Herer con una White russian....juas eso ya seria la fiesta de las combinaciones ya q ellas dos provienen de eso! Vaya tela!
 
11 Septiembre 2002
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Gracia (Zona ALLiberada)
:idea: IDEA :idea:

NO SE SI VOY MUY FUMAO O KE...

SE me ha ocurrido una cosa brutal!

YO ya he intentao algun ke otro injertillo con la maria, pero desde luego no ha surtido resultado, pero lo ke he pensao, puede ser brutal :!:

Con el injerto C del dibujo, injertamos dos plantas por la punta, y las dejamos formando un puente

Y entonces, le injertamos las variedades ke keramos, de modo escudo, para obtener una planta con dos macetas, y de tres a 10 variedades creciendo verticales, es mejor ke un hidroponico y mejor ke un clonador
 

Nakens

Semilla
13 Septiembre 2002
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buah q complikado

Tio creo q ahi te has flipao pero ke mucho eh! Ai ai esa matuja q fumas debe ser de la wena eh hahha! Tio no creo q tu idea (muy interessante) diera resultado ya q las dos plantas injertadas creo q no agunatarian ese injerto tant a sako ya ke irian hacia arriba y no llegarian a formar el puente q tu mencionas y ademas creo q la punta de las plantas es muy importante para si desenvolupamiento, es un gran inhibidor y creo q se tiene q tener en kuenta, sin duda alguna, te animo a ke lo pruebes y nos digas q tal va.

Animos tio! caña a los injertos!
 

smoking_d_luxe

Semilla
24 Abril 2002
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Madrid Un barrio de ValleKas
bueno bueno

Que de put madre cuando he visto vuestraas ideas tios....
Se me a ocurrido.....yo pienso = k ese acribillamiento de injertos arriba es un poco arriesgado...mas bien suicida....Pero ....lo de unir dos plantas en puente.....no me parece asi a primeras tan descabellado.....Pues de esta manera esta claro k como los 2 extremos a injertar tienen sus propias raices..puede k asi nos resulte mas facil..al menos al principio...creo k disminuira en mucho nuestras bajas...¿no?--...
de todas maneras...con esto no creo k consiguisemos mezclar propiedades ni nada por el estilo..pero puede ser un buen comienzo ..sin grandes perdidas.....
¿como lo veis gente?--..
 

smoking_d_luxe

Semilla
24 Abril 2002
884
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Madrid Un barrio de ValleKas
ESPERIENCIA

Germinandolas asi...en 2 dias asoman la cabeza..esta foto a sido tomada al 2º dia....en fin ...sobran las palabras.....De momento es el metodo de germinaccion mas comodo y eficaz k he encontrado....
Los basos tienen obviamente pequeños agujeros abajo para k chupe el agua k necesite del plato...k como es casi la mitad de alto k los basos..consigue humedecer toda la tierra....asi es como si estubieran en algodon..pero no sufriran tanto al no tener k pasarlas d algodon a tierra...k creo k e suna putada.....aunke...mi esperiencia me dijo k habia mas porcentaje de exito hechando directamente la simiente en tierra...en fin...siempre llegaba algun dia y por una cosa u otra...se me habia resecado la tierra causandole un trauma a la pekeña.....asi espero k crezca un pokito y la paso a mazeton sin problemas ..(baso d plasticucho k se corte facil)

Las semillas en si ...las intruduje entre 1 y 1/2 cm con la punta para arriba..por si es d interes...
Ahi keda.....asi lo hago yop.....
Y la pregunta para variar ¿alguien sabe un metodo + mejor?.....seguro k si....enga...a ver vuestras opiniones....
 

smoking_d_luxe

Semilla
24 Abril 2002
884
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Madrid Un barrio de ValleKas
Estas son mis niñas mayores...bueno..sus pelitos pubicos...

en la ultima foto ....eso verde k se ve borroso detras...al lao del ventilador.....son mis cogollos con tallo.......jajjajjaja...k les kedan 1 o 2 dias....pa pasar a mejor vida....llego la hora del leñador.....
 

babilonio

Semilla
26 Agosto 2002
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Zona centro mas o menos.
ja,ja,ja,ja

Je,je,je que pasada de hijo de pu... de mono tio...
Te aconsejo que no utilices esos tiestos transparentes,son muy malitos,intenta que no entre luz a la tierra ni a las raices compi y feliz cosechon..... :twisted:
 

thebolet

Cotiledon
6 Septiembre 2002
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Terrassa (BCN)
ummm...

hay q ver como os lo currais algunos...
yo intente poner alguna fotilla por aqui xo me ocupan 114 mil veces mas de lo q admite el foro...

veo una euforia por ahi... q tal es? indica o sativa? nose, me mola el nombre y quizas tb su cata :þ

y lo dejaria como.. unos locos pioneros. ya se, suena demasiado diplomatico xo tambien me gusta como a babiloniostar

a ver si madura por fin una haze de exterior, q ya hace demasiado tiempo q me la miro...

hasta luego!
 

Chusticiero

Semilla
25 Junio 2002
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Un saludo a todos...y felicitaros por el tema tan interesante que nos ofreceís...en especial a la rubia y a su cogollito rasurado..je,je (me lo fumaría tó )

Volviendo al tema en cuestión, creo que sois la polla por ir un paso por delante de los demás...eso es mu bueno, si señor...pero tb he de decir que los injertos sobre los que estaís hablando , si no me equivoco, qque es probable, son para tallos leñosos y por desgracia, nuestra querida maría es de tallo herbáceo , salvo algunas plantas que por las condiciones (exterior) pueden llegar a tener tallos semi-leñosos (sin serlo) y que quizás admitan este tipo de injerto.

Un saludo majetes y seguir así...sobre todo la rubia.........
 

babilonio

Semilla
26 Agosto 2002
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Zona centro mas o menos.
Info pa todos..

Aqui teneis info sobre el tema y sobre lo de que se hacen injertos solo en tallos leñosos no es asi..... aqui teneis info y al final la direccion de la pagina, que recomiendo que visiteisa,es muy intructiva sobre este tema,practicare con frutales y una madre de hace un año.....
Un saludo y ahy va..............
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En las plantas herbáceas, algodón o tabaco, los elementos traqueales del xilema o los tubos cribosos del floema o ambos se forman directamente por diferenciación del callo en estos elementos vasculares. Entre los dos elementos vasculares se forma una capa de cambium. Las células de parénquima que forman el callo pueden diferenciarse con facilidad en elementos de tipo traqueidas (Hartmann, et al., 1991).

La unión del injerto se forma por completo mediante células que se desarrollan después que se ha efectuado el injerto. Nunca se efectúa una mezcla de contenidos celulares. Las células producidas por el patrón y el injerto conservan cada una su propia identidad.

El fenómeno por el cual dos partes distintas y a veces diferentes se unen para formar una unidad se produce en dos fases: una en la que se produce una reacción de compatibilidad y otra en la que se completa la unión (Undsay et al., 1974). En tomate la capacidad para cohesionar aumenta con el tiempo. La firmeza de la unión aumenta lentamente al principio y sólo lo hace rápidamente en un estado avanzado de la fase de injerto. El prendimiento depende de una rápida división de los tejidos adyacentes de las superficies opuestas, y la efectividad del mismo se consigue mediante la formación de elementos vasculares. Durante los 4 primeros días hay una activa división celular y un gran aumento en el número de traqueidas y en los 3 días siguientes las traqueidas continúan diferenciándose pero no aumentan en número. La resistencia del injerto es proporcional a la cantidad de polisacáridos depositados en la unión. La restauración de la continuidad vascular se produce al final de la primera y durante la segunda fase, por el aumento del número de elementos traqueidales.

En el injerto de cucurbitáceas se forma un callo parenquimatoso en la superficie del injerto con contacto simplástico entre células, especialmente en los vasos conductores. El desarrollo del floema en la zona del injerto produce la conexión de los vasos (Tiedemann, 1989).

1.5.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UNIÓN DEL INJERTO

A) Temperatura. Tiene un marcado efecto sobre la formación de tejido de callo. En manzano a menos de 0º C o más de 40º C no hay producción de este tejido. Entre 4 y 32º C la producción de callo aumenta linealmente con la temperatura. En la vid la temperatura óptima para el injerto es de 24-27º C. Con más de 29º C se obtiene una producción abundante de tejido de callo de tipo suave que se daña fácilmente con las operaciones de plantación. A menos de 20º C la producción de callo es lenta y por debajo de 15º C no existe (Hartmann et al., 1991).

B) Humedad. Las células de parénquima que forman el tejido del callo son de pared delgada y muy sensibles a la deshidratación, si se exponen al aire. Los contenidos de humedad del aire menores al punto de saturación, inhiben la formación de callo y aumentan la tasa de desecación de las células cuando disminuye la humedad. La presencia de una película de agua sobre la superficie de encallecimiento es más estimulante para la cicatrización que mantener al 100% la humedad relativa. Las células muy turgentes son más capaces de dar un callo abundante que aquellas que están en condiciones de marchitez (Hartmann et al., 1991). Los tejidos cortados de la unión del injerto deben mantenerse, por algún medio, en condiciones de humedad elevada, pues, en caso contrario, las probabilidades de una buena cicatrización son reducidas.

C) Oxígeno. Para la producción de tejido de callo es necesaria la presencia de oxígeno en la unión del injerto. La división y crecimiento de las células van acompañadas de una respiración elevada. Para algunas plantas puede bastar una tasa de oxígeno menor que la presente en el aire, pero para otras es conveniente que la ligadura del injerto permita el acceso del oxígeno a la zona de la unión (Hartmann et al., 1991).

D) Actividad de crecimiento del patrón. La actividad cambial se debe a un estímulo de auxinas y giberelinas producidas en las yemas en crecimiento. Si el patrón está en fase de reposo o crecimiento lento es más difícil la producción de cambium en el injerto. Cuando el patrón está hiperactivo (presión excesiva de las raíces) o hipoactivo, debe dejársele algún órgano por encima del injerto, que actúa de tirasavias (Hartmann et al., 1991).

E) Técnicas del injerto. Si se pone en contacto sólo una reducida porción de las regiones cambiales del patrón y de la variedad, la unión será deficiente. Aunque haya una buena cicatrización y comience el crecimiento de la variedad, cuando ésta alcance un desarrollo importante, una unión tan escasa impedirá el movimiento suficiente del agua y se producirá el colapso de la planta injertada (Hartmann et al., 1991).

F) Contaminación con patógenos. En ocasiones entran en las heridas, producidas al injertar, bacterias y hongos que causan la pérdida del injerto (Hartmann et al., 1991). Prevenir estas infecciones, agua limpia y manos limpias, es uno de los secretos del injerto (Suzuki, 1972). El control químico de las infecciones estimula la cicatrización de las uniones (Doesburg, 1962).

G) Empleo de reguladores del crecimiento. En estudios de cultivo de tejidos se ha visto una relación entre la aplicación de reguladores de crecimiento, auxinas y kinetinas o la combinación de éstas con ácido abscísico, y la formación de callo. Hasta ahora no se han obtenido resultados prácticos con el empleo de estas sustancias en el injerto (Hartmann et al., 1991).

H) Condiciones ambientales en la fase posterior al injerto. Es necesario asegurar, durante la fase posterior al injerto, que no lleguen a marchitarse ni el patrón ni la variedad. El marchitamiento de la variedad se produce con extrema facilidad en el caso de injerto de púa. A la vez debe mantenerse una buena temperatura para que se produzca la soldadura del injerto.

1.6.- INCOMPATIBILIDAD

La capacidad de dos plantas diferentes de unirse y desarrollarse satisfactoriamente como una planta compuesta es lo que se llama compatibilidad.

La diferencia entre injerto compatible e incompatible no está bien definida. Desde especies que tienen una relación estrecha y unen con facilidad, hasta otras no relacionadas entre sí incapaces de unirse, hay una graduación intermedia de plantas que forman una soldadura, pero con el tiempo muestran síntomas de desarreglo en la unión o en su hábito de crecimiento (Hartmann et al., 1991).

La incompatibilidad suele manifestarse con alguno de estos síntomas:

Alto porcentaje de fallos en el injerto.
Amarilleo del follaje, a veces defoliación y falta de crecimiento.
Muerte prematura de la planta.
Diferencias marcadas en la tasa de crecimiento entre patrón y variedad.
Desarrollo excesivo de la unión, arriba o debajo de ella ("miriñaque").
Ruptura por la unión del injerto.
La aparición, de forma aislada, de uno o varios de los síntomas antes descritos no significa necesariamente que la unión sea incompatible. Estos síntomas pueden ser consecuencia de condiciones ambientales desfavorables, presencia de enfermedades o malas técnicas de injerto (Hartmann et al., 1991).

Hay dos tipos de incompatibilidad: localizada y traslocada.

La incompatibilidad localizada: depende del contacto entre patrón e injerto. Si se utiliza un patrón intermedio se elimina esta reacción. En este tipo de unión con frecuencia la estructura de la unión es mecánicamente débil, presentando una interrupción en la continuidad de los tejidos vasculares. Los síntomas externos se desarrollan con lentitud, presentándose en proporción al grado de alteración en el injerto. Debido a las dificultades de traslocación a través del injerto finalmente las raíces mueren por agotamiento (Hartmann et al., 1991). Es frecuente encontrar masas de tejido parenquimático en vez de tejidos normalmente diferenciados interrumpiendo la conexión vascular entre patrón e injerto.

La incompatibilidad traslocada: no es corregida por un patrón intermedio compatible. Este tipo produce degeneración del floema y se forma una línea de color pardo o una zona necrótica en el injerto. La unión presenta dificultades al movimiento de carbohidratos: acumulación arriba y reducción abajo (Hartmann et al., 1991).

La incompatibilidad está relacionada de forma clara con diferencias genéticas entre el patrón y la variedad. En los injertos se combinan una amplia gama de sistemas fisiológicos, bioquímicos o anatómicos diferentes, con muchas interacciones favorables o desfavorables.

En algunos casos se ha demostrado que algunos compuestos que produce el patrón reaccionan con otros de la variedad, dando otros nuevos que inhiben la actividad del cambium. La reducción de la concentración de azúcares que llegan a la raíz por dificultades de traslocación a través del injerto puede liberar en ella compuestos tóxicos que producen su degeneración y muerte.

En otros casos, en las superficies en contacto de dos especies incompatibles, se deposita una capa de suberina a lo largo de la pared celular, formándose una capa necrótica de espesor creciente que conduce a la desecación de la púa (Hartmann et al., 1991).

Los factores implicados en la compatibilidad del injerto de solanáceas están presentes como constituyentes normales en los tejidos de la planta y están relacionados con la pared celular y se liberan por efecto del contacto entre patrón y variedad. Estos factores no pueden ser transferidos a través de un injerto intermedio. Las pectinas de los entrenudos de una especie reducen la capacidad de formar conexiones vasculares en injertos de otra especie sobre si misma (Jeffree, et al., 1987, citado por MIGUEL, 1993; Parkinson et al., 1987).

En cucurbitáceas, el desarrollo del floema en la zona de injerto produce diferente número de vasos conductores conectados en la unión Cucumis/Curcubita, mucho menor, que en la unión Cucumis/Cucumis. Parece haber un mecanismo celular de reconocimiento que produce la consiguiente compatibilidad-incompatibilidad en el que están implicadas sustancias tales como fitohormonas, liberadas por los tejidos lesionados (Tiedemann, 1989).

El pepino, melón y melón oriental son compatibles con la calabaza Shintoza (C. maxima x Cucurbita moschata) pero no con C. moschata ni con Lagenaria siceraria (Lee, 1989).

El melón injertado sobre 16 calabazas (C. moschata, C. maxima, C. pepo y C. maxima x C. moschata) no presentó diferencias de compatibilidad entre especies sino entre cultivares de una especie dada (Park et al., 1989).

Otra referencia sobre la incompatibilidad de melón sobre Cucurbita ficifolia, Cucurbita pepo, Cucurbita maxima y Cucurbita moschata la dan Louvet y Lemaitre, 1961. Indican que es necesario conservar durante todo el cultivo parte de las hojas del portainjerto.

1.7.- INTERACCIÓN PATRÓN-VARIEDAD

Las modificaciones del comportamiento de la variedad por efecto del patrón pueden ser producidas por:

Reacciones de incompatibilidad.
Resistencia a enfermedades.
Tolerancia a ciertas características del clima o suelo.
Interacciones específicas entre patrón y variedad que produzcan alteraciones de desarrollo de la planta, tamaño del fruto, calidad, etc. (Hartmann et al., 1991)
La razón por la que se injertan generalmente las plantas hortícolas es para evitar enfermedades del suelo (Louvet, 1974). Si bien pueden existir otras razones que justifiquen esta práctica al margen de las fitopatológicas.

Paralelamente se obtienen, normalmente, otras ventajas tales como mayor vigor de la planta injertada y mayor producción (Louvet, 1974).

El portainjertos más usualmente utilizado en tomate y berenjena, KNVF (L. esculentum x L. hirsutum) y Solanum torvum para berenjena, funcionan mejor con bajas temperaturas en el suelo que la propia raíz de tomate o berenjena.

Algo parecido ocurre con el melón. El injerto sobre RS-841 (C. maxima x C. moschata) permite plantaciones más tempranas puesto que el injerto soporta mejor que el melón las bajas temperaturas del suelo (Buitelaar, 1987; Vergniaud, 1990, citado por MIGUEL, 1993).

Existen diferencias importantes entre especies y variedades de Cucurbita en crecimiento de la raíz con temperaturas bajas (Suzuki, 1972; Marukawa, 1979). La sandía injertada sobre Shintoza (C. maxima x C. moschata) o sobre las variedades Rhenshi o Sakigake de Lagenaria siceraria crecen mejor con bajas temperaturas del suelo (13º C) que la sandía sin injertar (Okimura et al., 1986).

El injerto no afecta el hábito de crecimiento del tomate. La variedad de crecimiento indeterminado Red Rock (RR) continúa con el mismo porte cuando se injerta sobre la de crecimiento determinado Patio (P), aunque reduciendo su vigor. En el caso anterior, P injertada sobre RR continúa con su porte determinado aunque con mayor vigor que la misma variedad sin injertar. Las plantas injertadas sobre RR, cualquiera que fuese la variedad, tenían mayor contenido en citoquininas que las injertadas sobre P (Staden van. et al., 1987).

El genotipo bl que produce ausencia de brotación lateral y una inflorescencia terminal con 1-2 flores, no se altera con el injerto sobre plantas normales (Kovalev et al., 1989, citado por MIGUEL, 1993). Igualmente la saponina que se produce en la raíz de Solanum aculeatissimum no se transmite al tomate injertado sobre esta especie (Ikenega, et al., 1990).

En otros casos, sí hay compuestos que se transmiten del patrón a la variedad injertada. Los frutos de tomate injertado sobre Datura stramonium contienen alcaloides propios del portainjertos, y cuando se injerta tomate sobre tabaco se encuentra nicotina en el tomate, y en el caso contrario, de injertar tabaco sobre tomate, el contenido en nicotina de la planta está notablemente reducido (Hartmann et al., 1991).

La interacción entre patrón e injerto, la posible modificación del crecimiento, floración y fructificación de la planta injertada se debe a tres factores (Hartmann et al., 1991):

absorción y utilización de nutrientes.
traslocación de nutrientes y agua.
alteraciones en factores de crecimiento endógenos.
La sandía injertada sobre Lagenaria siceraria tiene menor contenido en Mg y mayor contenido en Ca que la planta sin injertar (Shimada et al., 1977). También el pepino injertado sobre Shintoza (C. maxima x C. moschata) o sobre C. ficifolia presenta síntomas de carencia de Mg (Ikeda et al., 1986).

1.8.- MÉTODOS DEL INJERTO EN CUCURBITÁCEAS

- De aproximación (descrito por Chavagnat, 1972).

- Siembra de la variedad en bandejas, con temperatura de fondo de 20-22º C.

- Siembra del portainjerto (Benincasa cerifera), con semilla pregerminada durante 24-48 horas, en bandejas con temperatura de fondo de 24-26º C.

- Repicado de la variedad y del portainjertos, separadamente, a tacos, cuando alcanzan estado de cotiledones desplegados. Mantenimiento de temperatura alta (26-30º C) para favorecer el alargamiento del tallo de la Benincasa. Con la misma finalidad se puede oscurecer con plástico negro, durante 24-36 horas.

- Injerto cuando la variedad y el patrón tienen la primera hoja bien desarrollada y está apareciendo la segunda.

- Hacer una incisión en el portainjerto, comenzando justo bajo los cotiledones en el lado opuesto a la primera hoja, hasta el centro del tallo y hacia abajo, de 1-1,5 cm de longitud.

- Hacer una incisión en el melón comenzando 2 cm por debajo de la primera hoja verdadera, hacia arriba y hasta el centro del tallo.

- Ensamblar las dos plantas y ligar con banda de plomo o papel de estaño y plantarlas en una maceta.

- Mantener las plantas recién injertadas en ambiente cálido (25-30º C.) y húmedo 80-90% HR. durante dos días.

- Airear progresivamente a partir del tercer día.

- Cortar el tallo del melón por debajo del injerto, y la cabeza del patrón conservando solamente los dos cotiledones y la primera hoja. Colocar de nuevo las plantas en atmósfera cálida y húmeda durante dos días.

- Airear progresivamente. Plantar a partir de los dos o tres días de comenzar esta operación.

- De aproximación (descrito por Suzuki, 1972).

- Sembrar en bandeja el melón o sandía, con sustrato suelto. Mantener en invernadero a 15-30º C. de temperatura.

- A los 5-7 días, sembrar el patrón, también en bandeja de siembra.

- Cuando en el patrón aparece la primera hoja verdadera, injertar.

- Arrancar con raíces la planta del patrón y de la variedad.

- Eliminar el brote del patrón, dejando sólo los dos cotiledones.

- Hacer una incisión en el patrón comenzando por debajo de los cotiledones, hacia abajo, de 1-1,5 cm y hasta la mitad del tallo.

- Eliminar la piel del tallo de la variedad en la zona de soldadura.

- Hacer incisión de abajo a arriba, comenzando 2 cm por debajo de los cotiledones.

- Ensamblar patrón e injerto y sujetar con pinza o cinta.

- Plantar en una maceta de 10 cm de diámetro separando los tallos en ambas plantas para facilitar el corte posterior.

- Mantener las plantas en invernadero a 25-26º C. Durante los dos o tres primeros días, sombrear las plantas.

- A partir de ese tiempo, levantar el sombreado y airear progresivamente. Si aparece marchitez en las plantas, continuar con el sombreado un poco más.

- A los 10 días del injerto, cortar el tallo de la variedad (hacer una prueba previa con algunas plantas) justo por debajo del injerto.

- Injerto de púa en hendidura (descrito por Suzuki, 1972).

- Sembrar el portainjertos en bandeja, con semilla pregerminada especialmente si es semilla dura.

- Sembrar la variedad en bandeja.

- Repicar el portainjertos a maceta, cuando comienza a desplegar los cotiledones.

- Injertar cuando aparece la primera hoja verdadera en el injerto.

- Cortar el tallo de la variedad 1,5 cm por debajo de los cotiledones y hacer un bisel de 0,6-1,0 cm en su extremo.

- Eliminar el brote del portainjertos y hacer una hendidura entre los cotiledones, hasta el centro del tallo y hacia abajo, de 1-1,5 cm de longitud.

- Insertar la púa en la hendidura y ligar con pinza o cinta.

- Regar la maceta (sin mojar el injerto) y colocarla en ambiente cálido (23-25º C) y húmedo y sombrear ligeramente.

- A partir del cuarto día retirar el sombreado paulatinamente y a la semana retirarlo completamente y comenzar a ventilar.

- A las dos semanas ya se puede trasplantar.

- Injerto de perforación lateral (descrito por Suzuki, 1972).

Preparación de las plantas como en el caso anterior.

- Eliminar el brote de la calabaza.

- Meter un "cuchillo de bambú" por una parte de la calabaza y saliendo 1 cm por debajo de un cotiledón, de forma que llegue a sobresalir un poco.

- Cortar la variedad 1-1,5 cm por debajo de los cotiledones y hacer un bisel de 5-6 mm en su extremo.

- Sujetar un cotiledón del portainjertos con la mano izquierda y la púa en la derecha e introducir ésta de golpe en la perforación. Debe quedar sujeta de manera que al tocarla con el dedo no se mueva.

- Regar la planta sin mojar el injerto y mantener el ambiente cálido y húmedo, como en el caso de púa en hendidura.

Una modificación expuesta por la firma de semillas japonesas KANDA SEED, consiste en que:

- Se injerta cuando en el patrón y en la variedad apunta la primera hoja verdadera.

- Se corta el patrón a ras de suelo y una vez injertado, se planta en maceta para que se produzca su enraizamiento simultáneamente a la cicatrización del injerto.

- Injerto de empalme (descrito por Hartmann y Kester, 1991).

Preparación de plantas como en casos anteriores, pero con el patrón plantado en maceta o bandeja definitiva.

- Cortar el patrón en diagonal, justo por debajo de los cotiledones.

- Introducir un tubo de polietileno transparente que ajuste con el tallo, por el extremo cortado.

- Cortar el melón o sandía por debajo de los cotiledones en un ángulo similar al anterior e introducir la planta en el tubo de manera que ajuste con el corte del patrón.

- Mantener el tubo unos 12 días, hasta que se produzca la cicatrización del injerto, conservando las plantas en ambiente adecuado para que se produzca la soldadura.

- Cortar y retirar el tubo de plástico.

- Injerto de cuña (descrito por García Cruz, 1990).

En principio es como el de perforación lateral.

- Se decapita el brote del patrón.

- Se hace un corte en el lado opuesto a la primera hoja de 1,5 cm hacia abajo desde la epidermis hasta la mitad del tallo.

- Se corta la variedad unos 2 cm por debajo de los cotiledones eliminando la corteza a uno o ambos lados.

- Se introduce la púa en el patrón y se sujeta con pinza.

- Mantener la humedad relativa en 85-90% y la temperatura en 25-35º C. Bajar la mínima de 15º C disminuye fuertemente el porcentaje de prendimientos.


Direccion de la pagina web de este escrito: http://www.larural.es/servagro/sta/publ ... vision.htm :twisted:
 

smoking_d_luxe

Semilla
24 Abril 2002
884
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0
Madrid Un barrio de ValleKas
Juas....

Me costo leerlo....jajajaj la verdad...pero muy interesante...solo k no encontraba el momento de tragarme to eso.....Ademas estube por la pagina d ande lo sacaste....muy interesanete sisisisi....De esto deduzco que he de seguir el mismo metodo k con un tomate,tabaco...tal tal tal ...pero ..al fin y al cabo ....a excepcion del metodo de aprosimacion...y no se si algun otro...los demas son = k con el tallo leñoso.....esta el de cuña....el k cortas en diagonal.....nu sep.....ciertamente..otra posibilidad es probar con plantas ya desarrolladas ( en exterior a ser posible)...k como dices...tienen ya el tallo semileñoso.....claro k seria mucho mas dificil mantener las condiciones optimas.........en fin....yo me montado un terrario ...de 1mx1,20m y unos 15 cm d altura...en el cual he hechado unas semillas de poca calidad a saco...muchisimas....a ver cuantas salen....y con ellas esperimentare los distintos metodos ....a ver k tal me va...ya sus contare......
Bueno pues muchas gracias.....por la aportaccion.......realmente muy rica en informacion baliosa......jejejej
A ver si conseguimos algo :twisted:
¿ALGUIEN PROBO ALGO YA???????????
....
 
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