Textos de cultivo por Franco

Fran.gh

<span style="font-weight: bold;">Moderador Green H
25 Abril 2012
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Cultivando índicas en hidroponia.

En Green House Seeds Company amamos nuestras sativas, pero reconocemos el valor (medicinal, recreativo y comercial ) de las indicas verdaderas, con sus grandiosos sabores dulces, increíbles producciones y periodos cortos de floración. Las variedades indicas de nuestro banco de semillas son plantas increíblemente fuertes, bajas y arbustivas, bien balanceadas en sabor y efecto, con una fuerte narcótica, sensación corporal. Las indicas son más fáciles de cultivar que las sativas, aceptando una mayor concentración de fertilizante y mayor resistencia al frío y a el calor. Cualquier sistema es bueno para cultivar indicas, pero siempre dan una mayor producción en sistemas hidro. Por esta razón, cultivadores que están acostumbrados a los sistemas hidropónicos, les va comúnmente bien cultivando indicas.

En GHS usamos muchos métodos para cultivar en hidroponía ( guijarros, planchas, fibra de coco, perlita, vermiculita, etc. ), pero la forma más efectiva ha sido en sistemas de contenedores de 65 lts. Usamos copos de lana de roca como medio, el tipo que contiene más aire. De esta forma garantizamos un buen desarrollado sistema de raíces en poco tiempo, al poder las raíces crecer a través del medio con extrema rapidez. Antes de llenar las macetas con la lana de roca la limpiamos con una solución ligera con un pH 5.5 y una EC 1.0. De esta forma las jóvenes plantas no sufrirán un shock en el primer contacto con el medio.

Las indicas gustan de comenzar su ciclo con una EC comparadas con las sativas (1.4- 1.6) . Normalmente cultivamos a 18 hora por 5 a 14 días, dependiendo de la variedad y el objetivo de tamaño de la planta. Plantas como la Great White Shark o la Church son muy arbustivas y necesitan un buen crecimiento a 18 horas para alcanzar el tamaño para producción. Otras variedades, como la White Rhino o la White Widow son más naturalmente apropiadas para un método de mar verde, con muchas plantas en un metro cuadrado. La solución nutritiva para las 18 horas contiene un porcentaje mayor de N que P y K. Mantenemos el pH a 5.5 durante todo el periodo de 18 horas.
La temperatura del aire la mantenemos entre 25 y 27 grados Celsius durante el día y alrededor de 18-20 grados a la noche, un poco más alto que con las sativas. También las lámparas se mantienen un poco más cerca de las plantas, a un promedio de unos 60cm. usando sistemas de 600 watts. Al comenzar el periodo de 12 horas subimos el pH de la solución nutritiva a 6., y después gradualmente hasta 6.5 durante todo el proceso de la floración. Esto habilita a la planta a absorber mejor el P y el K necesario para su desarrollo floral, y baja el nivel de clorofila en los cogollos. Durante la floración subimos la temperatura del aire un par de grados para incrementar la producción de resina y a acelerar el metabolismo de las plantas. La humedad del aire es también estrictamente monitoreada y mantenida entre un 40 y un 65% durante toda el ciclo de floración.
También la temperatura del medio es estrictamente monitoreada para asegurar las condiciones ideales para la absorción de la comida y que no haya stress. Durante el periodo de floración comenzamos a limpiar el medio una ves a cada 10 días usando una solución ligera con pH 5.5. y EC 0.8-0.9. Este proceso remueve sales indeseadas del medio, previniendo la intoxicación de la planta y permitiendo el máximo crecimiento y formación de los cogollos. Además, usamos un agente controlador funguicida para evitar ataques de peligrosas bacterias y hongos al sistema radicular. Un muy importante elemento de nuestro ciclo es dejar secar el medio hasta un cierto punto ( 50-60% contenido de agua ), al menos una ves a la semana antes de dar solución nutritiva. Esto incrementa la asimilación de comida y maximiza la producción de flores. Durante los últimos 14 días del ciclo de floración paramos toda fertilización y lavamos el medio con una solución limpiadora con pH 6.0, para eliminar todos los residuos de fertilizante de la planta, mejorando el sabor y efecto. Para más detalles específicos en las variedades indicas de Green House Seeds Company, los invitamos a mirar las Grow Sessions growHD.tv. Podrás encontrar toda la información de cómo cultivar las variedades de Green House, planta por planta, semana a semana, desde la semilla hasta la cosecha.

Franco.
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Fran.gh

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El arte de la maduración

No importa que variedad o medio, las últimas semanas de floración son un paso crucial hacia un buen resultado. Las plantas están ahora depositando todas las energías para hacer las flores más compactas y para recubrirlas con la mayor resina. En esta fase es muy importante alzar el programa de fertilización con grandes niveles de P y K y altos niveles de micro elementos, hasta el momento en el que se realiza un limpiado para eliminar los residuos de fertilizante de los cogollos.
Los niveles de pH de la solución dependerán de la variedad, pero es seguro decir que un pH de 6.4 a 7.0 permitirá una buena maduración de todas las variedades en todos los medios. Los niveles de EC dependen de varios factores, pero como regla general deberán ser bajados lentamente. (el momento de el máximo pico de producción floral, un par de semanas antes, es usualmente el de mayor EC de la cosecha).
Durante las 2 a 3 semanas de floración la producción de resina está al máximo y el complejo cocktail de canabinoides y terpenos que caracterizaran el producto final esta tomando forma. Por esta razón es importante entender que eligiendo el momento de cosechar depende del resultado final deseado en sabor y efecto. Por supuesto que cada variedad tiene su aroma, sabor y efecto los cuales son determinados por las genéticas. Sin embargo cosechar una semana antes o después puede influenciar el resultado final un poco.
Una ves los racimos florales se han formado y la planta se enfoca en hacer los cogollos compactos y pesados y en la producción de resina, el acido thc comienza a convertirse en delta-9 thc, y el delta-9 thc comienza a transformarse y degradarse en CBN, CBG y en otros canabinoides. También los niveles de CBD cambian durante la maduración, así también como los terpenos.
Si tu cosecharas una rama distinta de una planta cada día por una semana, descubrirías que el sabor y el efecto serían ligeramente distintos cada ves.
Cuando la hierba madura, el sabor y el aroma tienden a hacerse más complejos y dulces, con más capas de sabores después de la combustión o vaporización. Cuando es cosechada prematuramente el sabor tiende a ser más fresco y verde, y no tan complejo ( piensa en frutas y vegetales, donde se da de una forma similar ). El efecto es usualmente más cerebral y elevador cuando se cosecha temprano, y más físico y narcótico cuando se cosecha tarde.
La mayoría de los cultivadores concuerdan que es mejor tratar de madurar la hierba lo más que sea posible para obtener un efecto completo y un aroma y sabor complejos, pero en algunos casos ( especialmente con sativas o indicas puras) puede ser interesante probar diferentes tiempos de cosecha para encontrar el resultado deseado.
Otro punto en el que se concuerda mucho es el hecho de que las sativas tienden a madurar de una forma menos uniforme que las indicas. Esto tiene que ver con la estatura más alta y que tienen un periodo de floración generalmente más largo. En las sativas puras un fenómeno típico es que las ramas más bajas tienden a terminar antes, mientras que la parte superior de la planta todavía produce nuevos racimos florales. La mejor forma de hacer frente a esta demora en la maduración es cosechar en dos pasos, cortando las ramas inferiores primero y dejando una semana extra o algo así para el resto de la planta.
Si el resultado deseado es obtener la mayor resina y el mayor aroma y sabor, es posible acortar la duración del día a 11 o 10 horas de luz durante la última semana de maduración. De esta forma las plantas trataran de terminar su ciclo de vida inclusive más rápido, y la resina será más gruesa. Pero por otro lado la compactación de los cogollos podría sufrir un poco.
La resina en si misma puede ser un factor muy preciso del nivel de maduración. Mirando a los tricomas uno puede discernir el nivel de maduración; tricomas claros y brillantes indican que la mayoría del thc no se ha degradado todavía, mientras que un más ambarino y opaco color indica que el thc ya se ha degradado en cbn, cbg y otros canabinoides. Para tener una buena lectura trata de probar muestras de distintas áreas de la planta, considerando que la exposición a la luz influenciará la resina ( cogollos de las partes inferiores de la planta que reciben menos luz están más comúnmente menos degradados que las puntas expuestas a la luz directa todo el tiempo).
Otros factores influenciando la producción de resina son la luz, temperatura y humedad.
El espectro rojo-naranja-amarillo esta más indicado para el desarrollo de resina, aunque la intensidad es más importante que el espectro.
La temperatura juega un factor importante en la maduración de las plantas también. La producción de resina esta muy ligada al calor, y si la temperatura del cuarto de cultivo cae por debajo de los 18-20 grados Celsius es difícil obtener cogollos blancos. Demasiado calor puede también dañar la producción de resina; arriba de 33-35 grados Celsius las funciones vitales de la planta se ralentizan y la resina se vuelve más fina.
La humedad arriba del 65% también traerá problemas para una producción optima de la resina, y la amenaza de un ataque de hongos aumenta dramáticamente.
Cualquiera sea la variedad o el medio, madurar los cogollos es la mejor forma de obtener sabrosa y potente hierba.
La mayoría de las compañías de fertilizantes producen en estos días productos para madurar, y la mayoría de ellos funcionan bien. Prueba diferentes productos sobre una misma variedad para un verdadero test de comparación.
Porque los cogollos, como la fruta, son disfrutados al máximo cuando se cosechan en su tiempo óptimo.

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Cosechando.

La cosecha es la culminación de un período de intenso riesgo, consolidación y dedicación. La combinación de éstos factores contribuyen a crear un momento especial para todo cultivador, desde el principiante al experto al maestro. Después de cuidar de las plantas por 3 o 4 meses ( y a veces por más tiempo, dependiendo de las genéticas y la logística de la operación ), el resultado de todo el esfuerzo es claramente visible, y casi listo para ser disfrutado.
Dos pasos más separan al cultivador de probar sus cogollos: cosecha y secado. Ambos pasos son cruciales para obtener un producto de alta calidad. No importa cuan buenos sean los cogollos, si la cosecha y el secado son hechos mal todo puede ser echado a perder o inclusive peor, perderse.
Una cosecha exitosa comienza con una buena sesión de planificado. La técnica de cosechado y la logística dependen de varios factores, y todos debes ser tomados en cuenta: tamaño de la cosecha, factor de riesgo, método de secado previsto, manicura, y otros temas menores determinan la forma en que la cosecha debe ser realizada. La decisión del momento exacto cuando cosechar también debería considerar varios temas: es mejor cosechar después de un periodo de obscuridad, cuando la planta no está produciendo almidón, y es mejor cosechar cuando la mayoría de la gente está trabajando ( por ejemplo, en un contexto urbano: no en una feria bancaria, o cuando todos los vecinos están en casa ).
Antes de comenzar a cosechar el área de secado debería estar lista y testeada; este será el sujeto del próximo articulo, el final de esta saga de cultivo de interior, en el cual analizaré la mejor forma de se secar y curar el cannabis; pero por ahora volvamos al cosechado.
Usualmente los primeros problemas a atacar conciernen a la seguridad de la operación de cosechado. En este caso el factor más importante es la prevención de problemas. Perdidas de luz del cuarto de crecimiento y perdidas de olor del material deben ser completamente evitadas. Es siempre mejor cosechar luego de un periodo de obscuridad, e idealmente uno no debería usar las luces del cultivo durante el cosechado ( la intensidad lumínica daña la resina de todas formas ). En ves, usa una lámpara de casa común, una que no levante sospechas si se ve a través de la ventana. Concerniente al olor, es importante usar el filtro del extractor a máxima potencia ( si el ruido no es demasiado alto) para deshacerse de las fragancias más intensas. El olor de fondo se puede neutralizar efectivamente con un ionizador o un purificador de aire. El camuflar el olor puede ser a veces muy efectivo. Una barbacoa muy ocupada, por ejemplo, es una buena forma de camuflar olores, solo asegúrate de que invitados indeseados no empiecen a aparecer por ahí! Asegúrate de que las puertas estén cerradas, y el ruido esta cubierto por música o la T.V. Si necesitas ayuda de algunos amigos o colegas, asegúrate de que el movimiento hacia y en el lugar sea hecho de una forma que no levante sospechas.
Una ves que la seguridad ha sido cubierta, es tiempo para planear el cosechado. Las dos formas posibles incluyen el manicurado en fresco o el manicurado en seco. En el primer caso la calidad es mayor, pero la cantidad de trabajo requerido es mucho más; el manicurado en fresco es la mejor opción para cosechas más pequeñas donde una alta calidad es el objetivo principal. Por otro lado, el manicurado en seco es recomendado para operaciones más grandes donde el tiempo y la productividad son el objetivo principal.
El manicurado en fresco significa que cada rama es separada, pelada, y luego colgada para secar. Es siempre recomendado sacar primero las hojas grandes antes de empezar a cortar las ramas. Cuando cortes ramas siempre corta de arriba abajo, y corta el tallo principal un par de centímetros arriba de cada nudo. De esta forma la unión del tallo con cada rama formará un gancho para cada rama de donde colgarla más tarde. Limpiar cogollos frescos requiere precisión y un buen timing, porque a mayor tiempo que las hojas de metal están en contacto con los jugos de la planta, mayor oxidación corromperá la resina. Trata de remover el mayor material de hojas posible para producir una más dulce y suave fumada. Recolecta todo el material de recorte para extracción de resina o para cocinar.
Cuando cosechamos con el método de manicura en seco, la mejor forma es remover todas las hojas grandes, luego cortar la planta entera para colgarla a secar. Una ves las plantas estén secas, las ramas y cogollos serán cortados y las hojas secas serán fácilmente removidas. Esto causará un poco de pérdida de resina, y bajará ligeramente la calidad del producto final. Cuando manicurazos cogollos en seco es recomendable usar guantes ( la recolección de resina es más fácil y limpia que de la piel de los dedos). Trata de recolectar todo el polvo del piso usando un recubrimiento plástico, para una extracción de resina en el futuro.
La cosecha es un tiempo delicado, pero uno de los que más recompensan también. Disfruta los últimos días de una espera dolorosa, pronto será tiempo de probar el resultado final de un montón de esfuerzos.
El próximo mes analizaremos los temas concernientes al secado y curado de los cogollos para un perfecto sabor y efecto.

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Fran.gh

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Secando y curando cannabis.

Un cultivador de cannabis esta siempre tomando riesgos. Una cosecha significa meses de trabajo duro, desde la selección de la genética hasta el crecimiento vegetativo, floración, el madurado de los cogollos y el proceso de la cosecha. Luego de todo el esfuerzo, empeño y la espera, la etapa final ha llegado. Y ahora?
Luego de meses de riesgo, empeño y trabajo duro, la cosecha ha sido recogida. Es muy tarde ya para corregir cualquier error hecho durante la floración, pero nunca es muy tarde para mejorar el sabor y el efecto de tus cogollos implementando un proceso controlado de secado y curado. Secar es tan importante como cultivar, y un mal proceso de secado puede arruinar inclusive los mejores cogollos. Curar es un largo y doloroso pero necesario paso hacia la mayor posible calidad de la hierba. Los cultivadores más comerciales no curan su cosecha: ellos solo la secan y la venden. Pero para el verdadero conocedor, curar es la esencia de todo, el momento culminante hacia un resultado perfecto.
Secar marihuana, significa reducir el contenido de agua de los cogollos hasta el 10-15% dependiendo de lo crocante que deseemos el producto final. Esto puede ser alcanzado de varias formas distintas, pero la mejor forma de obtenerlo es usar un cuarto con el clima controlado. El cuarto debe ser iluminado usando tubos fluorescentes verdes especiales ( luz de laboratorio, del espectro verde especial que no afecta al material vegetal ). La temperatura y la humedad tienen que estar constantemente controladas y ajustadas, y el intercambio de aire exactamente calibrado para el volumen deseado. En una situación ideal, tu querrás evaporar la mayor cantidad posible de humedad en los tres primeros días, y luego ralentizar el proceso. En los tres primeros días, una temperatura de 20 grados Celsius y una humedad relativa del 55% asegurará que los cogollos lleguen aproximadamente al 30-40% de contenido de agua. Desde este momento, la temperatura debería ser bajada hasta 18 Celsius y la humedad relativa subida hasta 60% para demorar el proceso de secado. Esto permite que la clorofila y otras substancias abandonen los cogollos a través de la evaporación con el agua. Si el secado es muy rápido la clorofila se quedará, y al fumar tendremos un sabor amargo, y un retrogusto a verde. El volumen del aire intercambiado en el cuarto también es critico. No debemos exceder el 10% del total del volumen por hora, o será demasiado rápido. Usa un timer y un ducto de extracción que se pueda abrir-cerrar, para regular la entrada y salida de aire. En total el proceso de secado debería durar entre 10 a 14 días para un sabor perfecto.
El sabor no es la única variable afectada por el proceso de secado. Cuanto más largo el secado, más THC se degradará en CBN y otros canabinoides. Por este motivo inclusive en la misma variedad, el efecto variara ligeramente de high a más stoned, de elevador a más físico. La diferencia de 10 a 14 días de secado no es muy evidente para el novato, pero es un mundo de diferencias para el conocedor.
Luego del secado, los cultivadores comerciales empaquetan la cosecha. Ellos gustan de secar los cogollos al 15% de contenido de agua; esto resulta en un producto más pesado ( más agua equivale a más dinero ). Los conocedores, por otro lado, gustan sus cogollos entre un 12 a 10% de contenido de agua porque el sabor se incrementa y la hierba quema mejor. Si los cogollos van a ser fumados puros, un porcentaje de agua más bajo es preferible ( hasta 8% para una buena combustión ). Por lo contrario si la hierba va a ser vaporizada, es mejor dejar un contenido mayor de agua ( 12 al 15% ) para prevenir la fácil combustión de las partículas más pequeñas a la temperatura de evaporación. Así que, después de que el secado ha finalizado, el conocedor destinara un mes o dos al curado. Curar hierba se corresponde con añejar un buen vino. Si la calidad de la hierba es normal, no vale la pena el esfuerzo y la espera necesaria para curarlo. Por el contrario, si los cogollos son de un alto grado vale la pena esperar un poco más para obtener lo mejor de ellos.
Curar cannabis significa empacarlo en cajas de madera o cartón, prensándolo ligeramente para que algunos de los tricomas se rompan y los aceites de la resina y terpenos se unten en la superficie de los cogollos. Algunos cultivadores gustan de curar sus cogollos en frascos de vidrio herméticamente cerrados, pero esto requiere abrir los frascos un par de horas al día una ves a cada cuantos días ( dependiendo de los factores ambientales del cuarto de secado ). Luego de empaquetarlos de la forma elegida, dejarlos en un lugar con el ambiente del tipo de una bodega ( 18 grados Celsius, 50% de humedad relativa y obscuridad total ) por un período de 1 a 2 meses. Ve controlando regularmente para prevenir la formación de hongos que dañen el producto. Si hueles a humedad o amoniaco, inmediatamente abre los contenedores y deja que los cogollos se sequen en un ambiente mas cálido por un par de horas antes de continuar con el proceso de curado.
El curado es muy difícil, y debe ser intentado con pequeñas producciones primero. Una ves que la técnica ha sido dominada, mayores producciones pueden ser realizadas.
Curar el cannabis incrementará la intensidad del sabor y lenta pero parejamente bajará el THC en favor de otros canabinoides. El globo de una hierba curada es siempre más profundo e introspectivo, casi convirtiéndose en una herramienta de meditación y de visión interna en algunos casos. El sabor obtiene mucha más complejidad y refinamiento, ganando en profundidad así como en variación del bouquet.
Los cogollos curados siempre lucen ligeramente marrones y tienen un olor típico, uno que los verdaderos fumadores aman desde lo más profundo de sus almas. Como un muy buen vino, hay algo único en una cosecha bien curada.

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Mezclando ( el fino arte de crear un sabor )

El cannabis es una de las más variadas y complejas plantas en la tierra, con miles de diferentes variedades autóctonas y cruces. A lo largo de los siglos la maravillosa diversificación ocurriendo en la naturaleza ha sido exponencialmente estimulada por la intervención humana por medio de la crianza y la propagación. Debido a este fenómeno hay una constante evolución en el espectro de combinaciones de los cannabinoides y terpenos. Muchos usuarios de cannabis experimentados reconocen esta diversidad como uno de los factores clave en su habilidad de disfrutar el sabor y el efecto del fumar cannabis por largos periodos de tiempo con minima tolerancia. De hecho, de acuerdo para la mayoría de fumadores regulares, usar una sola variedad de cannabis por mas de 2 semanas reduce el placer y requiere mayores dosis para alcanzar el efecto deseado; por lo contrario, cuando hay un cambio regular en las variedades usadas, no hay necesidad de incrementar las dosis para obtener el efecto deseado y toda la experiencia del sabor se intensifica a un diferente nivel.
Incluso si esta maravillosa diversidad presenta a los fumadores un rango casi infinito de sabores y efectos, es muy raro para la gente tener acceso a más de 2 o 3 variedades al mismo tiempo, debido a la logística implicada y a la ilegalidad del producto en si mismo. Sin embargo, el fino arte de mezclar y combinar puede ayudar a alcanzar una mayor eficiencia y eficacia del uso. Hay dos campos donde mezclar puede incrementar placer y satisfacción: sabor y efecto. Cuando analizamos la forma de mezclar para mejorar el sabor, debe ser notado que cada variedad de cannabis puede ser categorizada en una de los cuatro sabores básicos que percibimos, dulce, amargo, acido, picante. Desde este punto en adelante, es un trabajo muy personal de asociar el paladar para identificar los sabores dominantes de una variedad. Una ves que eso esta hecho, se convierte en un fino arte ser capas de combinar dos sabores que pueden mejorarse o complementarse mutuamente. Ahora estamos dejando el reino del fumador común y entrando en salón exclusivo del fumador sofisticado con alma de chef y corazón de sommelier. Mis mezclas personales favoritas incluyen:
Hawaiian Snow y Arjan’s Haze #2 : esta es una mezcla todo-sativa, donde el sabor de cebollas dulces asadas de la Hawaiian Snow es completamente utilizado y complementado por el acre picante del incienso de la Arjan’s Haze #2.
White Rhino Y Bubba Kush : yo llamo a esta la mezcla-frutada, porque ambas variedades tienen un bouquet realmente frutado y dulce, mientras sus sabores de fondo son muy diferentes así y todo complementario.
Strawberry Haze y Lemon Skunk: aquí vamos con una verdadera experiencia frutada, el lado dominante del limón perfectamente ablandado por la suavidad de la Strawberry Haze. Es una de mis favoritas por la mañana, cuando el sabor de cogollos en el paladar están en su pico sensorial.
El otro lado del mezclar trata el tema más complejo de crear efectos deseados combinando diferentes perfiles de cannabinoides. Es una experiencia muy sutil y muy personal y usuarios medicinales saben todo acerca de esto. Las propiedades medicinales del cannabis están directamente relacionadas con la variedad y mezclar variedades diferentes puede amplificar el rango de efectos benefíciales gracias a la sinergia entre cannabinoides y también gracias a la habilidad de los receptores de cannabinoides en el cerebro para beneficiarse de esta sinergia produciendo más rápidas y mejores respuestas.
Es difícil el recomendar en este sentido, pero mi experiencia personal con hiperactividad y falta de sueño me han llevado a experimentar con unas pocas mezclas exitosas:
La mezcla narcótica: White Rhino y Super Silver Haze. Estas dos variedades combinadas, tienen la habilidad de ponerme a dormir muy rápido cuando estoy demasiado estresado para dormirme y yo no soy el único…
La mezcla “saliendo de fiesta”: Super Lemon Haze y Alaskan Ice. Esta mezcla energiza cada célula de mi cerebro, con increíbles sesiones de risas. Es un empujón de energía cannabica y es muy buena para estimular el apetito.
La mezcla “colócate pero permanece productivo”: Arjan’s Haze #1 y AMS. Esta mezcla es suave y con todo muy “high” (cerebral, activa ), con un gran efecto de larga duración que me mantiene activo por horas . Es estar colocado pero siendo productivos al mismo tiempo.
La mejor forma de encontrar las mezclas correctas para tu gusto o para tus necesidades medicinales es probar y errar, porque la materia es demasiado subjetiva para hacer generalizaciones. Si encuentras una mezcla especial que funciona bien para ti, déjame saber de ello completando un formulario de contacto en www.greenhouseseeds.nl
La información será usada para compilar una base de datos de experiencias personales. Cualquier información que la ciencia medica no nos dice acerca del cannabis tenemos que descubrirla por nosotros mismos. Es nuestro derecho usar una planta y es nuestro placer y nuestra necesidad de usarla sabiamente.

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Semillas Feminizadas: las ventajas

La mayoría de los cultivadores alrededor del mundo comienzan sus cosechas a partir de semillas. Las plantas madres y los clones se están haciendo mas y mas populares, pero la realidad de los hechos es que aparte de Holanda y Estados Unidos, es raro que las cosechas sean generadas a partir de clones. Mirando la venta de semillas en una escala planetaria, es evidente, que en los últimos 10 años las semillas feminizadas han estado despacio pero constantemente ganando un gran porcentaje del mercado de semillas de cannabis. En algunos países europeos representan más del 90% de las ventas, tanto en los grow shops como a través de Internet. En el continente americano las semillas feminizadas son de alguna forma menos populares que en Europa, pero esta tendencia esta cambiando rápidamente, con un incremento sostenido de la venta de semillas feminizadas por todo el Canadá. Leyendo los varios foros americanos y europeos uno puede ver fácilmente que hay muchos diferentes enfoques en relación al tema; El mismo tipo de categorización que uno puede hacer entre cultivadores de tierra o hidro, cultivadores orgánicos o sintéticos, cultivares de sativas o indicas, ahora puede ser hecho para cultivadores de semillas feminizadas y cultivadores de semillas regulares.
Pero el hecho es que las semillas feminizadas no fueron creadas para los criadores; ellas han sido creadas para los cultivadores. Desde pequeños cultivadores dedicados a programas de cultivo para el auto abastecimiento, hasta cultivadores de una muy buena herramienta para producir cannabis de una forma muy efectiva y eficiente. Es un concepto básico muy simple, pero uno haciendo toda la diferencia. Tanto dentro como fuera, las semillas feminizadas garantizan que el espacio es usado de la forma más productiva posible, asegurando que cada una de las plantas están produciendo cannabis y ocupando espacio esperando a ser eliminada.
Por otra parte, las semillas feminizadas concede a los cultivadores de guerrilla más seguridad, rebajando el numero de visitas necesarias al campo.
Muchos mitos rodean a las semillas feminizadas, la mayoría de los cuales son falsos. A lo largo de los últimos 5 años a medida que más y más cultivadores en muchas situaciones han usado semillas feminizadas, la mayoría de las preguntas han sido contestadas. Esta ahora claro que las semillas feminizadas son tan buenas como las regulares para hacer plantas madre. También esta claro que las semillas feminizadas presentan una mayor uniformidad del producto en una gran escala.
Hay técnicas diferentes usadas para hacer semillas feminizadas, desde hormonas a la inversión con STS, cada compañía produciendo semillas tiene su propia receta secreta. Algunos son mas confiables que otros y la calidad de las semillas feminizadas puede ser juzgada por la cantidad de plantas hermafroditas que aparecen. Algunas variedades son más propensas que otras al hermafroditismo, pero las semillas feminizadas de buena calidad están cercanas de ser 100% libres de hermafroditas. Solo grandes factores de estrés ( horarios de iluminación completamente irregulares, ausencia de periodo de obscuridad, intoxicación extrema por fertilización ) pueden producir hermafroditismo inclusive en semillas feminizadas de buena calidad. En conclusión, el factor más importante en la elección de semillas es su procedencia, el profesionalismo de su productor.
En mi opinión, las semillas feminizadas son el futuro de la producción de cannabis alrededor del mundo.

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Seleccionando variedades de Green House

La primera y mas importante distinción ha realizar es la elección entre cultivar en exterior o interior. Una ves que la decisión es hecha, es importante concebir el tipo indicado de semillas para el propósito. La mayoría de las plantas de cannabis pueden ser cultivadas tanto en interior como en exterior, pero las características peculiares de cada una de las variedades de Green House Seed Company siempre garantizan mejores resultados en una de las dos formas. La naturaleza personal o comercial de la operación siempre influenciara la elección de la genética. Sativas son usualmente conocidas como tener un efecto “high” (cerebral) y generalmente de mas alta calidad, son de mas larga floración. Las variedades Indicas son mas rápidas en floración , mas “stoned” (físico) en el efecto y mas comerciales.
Entre las mas de veinte variedades ahora vendidas por Green House Seeds Company hay verdaderas campeonas de interior y verdaderas campeonas de exterior. La Himalaya Gold, The Church y la AMS son las plantas de exterior mas recomendadas debido a lo resistente de sus genéticas a las noches frías, altitud, hongos, plagas y enfermedades. El origen de la Himalaya Gold es la región de los Himalayas Nepalíes e Hindúes, y ha probado ser una planta increíblemente versátil y adaptable en casi cualquier clima duro o área montañosa alrededor del planeta. Los cultivadores en las regiones montañosas de Italia y España aman la Himalaya Gold por su alta producción y su dulce y fuerte características indicas. Otra verdadera campeona de exterior es la Arjan’s Haze # 1 con una gran producción y efecto “high” sativa único. La Arjan’s Haze # 1 se desenvuelve bien en interior, pero las plantas de exterior pueden crecer hasta alcanzar su pico de desarrollo y la máxima productividad. Por otra parte los rayos solares activan la producción de una gama mas ancha de cannabinoides en los cogollos, garantizando un efecto verdaderamente psicodélico. Además finaliza la floración en 11 semanas, asiendo posible su cultivación en la mayoría de los países del sur de Europa así como en cualquier región tropical o ecuatorial.
En el lado interior del juego, las mejores plantas de la Green House Seeds Company son la nueva campeona de la Cannabis Cup, Super Lemon Haze y también la Trainwreck, Lemon Skunk, Cheese y las famosas viejas campeonas como la Great White Shark, la White Rhino, El Niño y la White Widow. Estas últimas cuatro variedades pertenecen a la “Familia Blanca” y comparten un origen genético común. Ellas son plantas más bajas y arbustivas con una gran producción de cogollos y sorprendente producción de resina. El bouquet y sabor varían considerablemente, así como el efecto, La White Rhino es en particular conveniente para sistemas de Sea of Green (SOG), en donde las plantas son mantenidas una muy cerca de la otra y florecidas en un estadio temprano. Tiene un sabor dulce y un gran efecto narcótico que la hizo popular entre pacientes con esclerosis múltiple y pacientes con dolores crónicos. La Great White Shark y El Niño son muy populares entre los amantes de las indicas alrededor del mundo. La Hawaiian Snow, la Strawberry Haze y la Neville’s Haze son buenas plantas de exterior o interior, pero son mayormente cultivadas en interior por su más lago periodo de floración. A veces a estas plantas se les da doce horas de luz desde el mismo principio, para mantenerlas bajas y acortar el tiempo de floración.
También hay plantas que son muy adecuadas para las condiciones de interior y exterior, como El Niño y la Super Silver Haze. Estas variedades actuaran increíblemente bien en las dos formas, con algunas diferencias en el desenvolvimiento de la planta y la producción. La Super Silver Haze puede producir más cuando se cultiva en exterior, al poder la planta desarrollar ramas más largas y fuertes puede sostener los cogollos pesados.
La elección de la genética sigue siendo una de los factores clave en el éxito de cada cultivador o criador y es muy importante adquirir la mayor información antes de confiarse a la tarea.
Si tu vienes a Amsterdam por favor visita nuestros Shops y pide un catalogo se semillas!. Estaremos contentos de asesorarte lo mejor para tus necesidades. O si vives muy lejos de Amsterdam para visitarnos, checkea nuestro shop online en www.greenhouseseeds.nl

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Terpenos y cannabis.

La Green House Seed Company ha empezado una verdadera revolución en la crianza proveyendo a sus clientes y cualquiera que este interesado con perfiles de terpenos de todas nuestras variedades. Ya desde el 2008-2009 los catálogos contienen un ejemplo de este análisis y la página web de Greenhouse contiene perfiles al día de todas las variedades. Es realmente un innovador paso adelante en el acercamiento hasta ahora efecto-solamente orientado hacia el mundo del olor y el sabor, el camino connoisseur , “ a la carta “.
El cannabis es visto por muchos como una droga medicinal o recreacional , pero el aspecto mas sutil de el, ser una planta aromática, muy a menudo pasa desapercibido. Las hiervas que usamos en la cocina están consideradas plantas aromáticas porque contienen un perfil de terpenos que le da un sabor distintivo. El cannabis es tan complejo desde este punto de vista que las posibles combinaciones son interminables, creando un ancho espectro de aromas y sabores que difieren con las variedades y la forma en que son cultivadas. Estamos abriendo una nueva forma de crianza, una nueva frontera para todos los cultivadores golosos.
Para daros una idea de lo que es un terpeno es, una rápida mirada a Wikipedia revela lo que sigue:
La palabra terpenos define una larga y variada clase de hidrocarbonos, producidos primeramente por las plantas ( confieras y cannabis ) y mas raramente por insectos. Los terpenos son el mayor componente en la resina y en los aceites y extractos producidos a partir de la resina. El nombre terpeno es derivada de la palabra terpentina. Los terpenos funcionan como moléculas del olor y sabor, también como bloques bio-sintéticos de construcción para el organismo de casi todas las criaturas.
Los terpenos son uno de los componentes de la resina y aceites esenciales de muchos tipos de plantas y flores.
Suficiente con la ciencia. Vamos a ver como estos terpenos están afectando al cannabis en el proceso de crianza en el sabor.
La lista de hasta 35 terpenos analizados por Green House Seed Company, es una selección de los mas característicos y reconocibles, los que están involucrados en el sabor y olor de todas las variedades de cannabis. Unos pocos ejemplos:
El Alfa-Pineno es un compuesto orgánico, que se encuentra en los aceites de muchas especies de pinos. También esta presente en los aceites esenciales del romero (Rosmarinus officinalis). Existen 2 tipos de Alfa-Pinenos en la naturaleza, uno más común en pinos europeos y uno más común en pinos norte americanos. Una mezcla de los dos se encuentra presente en los árboles de eucaliptos. En los rangos de Green House este terpeno esta presente en su máximo nivel en la Super Silver Haze. Así que si te gustan las plantas que huelen y saben a pino, piensa en cultivar esta variedad, o úsala para hacer cruces.
El Limoneno es un hidrocarbonos, clasificado como un terpeno cíclico. A temperatura ambiente es un liquido incoloro con un extremo fuerte olor a naranjas. Toma su nombre del limón porque el limón y otras frutas cítricas contienen grandes cantidades de este compuesto, el cual es responsable por muchos de sus olores. En las variedades de Greenhouse es particularmente alto en la Lemon Skunk y la Big Bang.
El Sabineno es un monoterpeno natural y es aislado de los aceites esenciales de una variedad de plantas, en su mayoría en árboles de roble. El Sabineno es uno de los compuestos químicos que contribuyen en el picante de la pimienta negra y es un constituyente mayor del aceite de semillas de zanahorias. También esta presente en el aceite del árbol de té en una pequeña concentración. Otra ves, este terpeno es alto en la Super Silver Haze y la Arjan’s Ultra Haze #1
El mirceno o beta-mirceno, es también un compuesto organico. Está clasificado como un hidrocarbonos y monoterpenos. Es obtenido del aceite esencial de varias plantas: laurel, verbena y la myrcia (de la cual saca su nombre)y otras. El mirceno es uno de los químicos más importantes usados en la industria de los perfumes. Debido a su agradable olor, es ocasionalmente utilizado directamente. Pero también es altamente valuado como intermediario para la preparación de sabores y fragancias como el mentol, citronella y geraniol . Es extremadamente alto en la White Widow.
Muchos más terpenos están presentes en la resina y esto representa una guía, una útil herramienta para un tipo más maduro de fumador, conciente acerca del sabor y para todos los criadores interesados en seguir un aroma particular en sus lineas..
Para más información, chequea la web de Green House Seed Company, www.greenhouseseeds.nl . Nueva data es subida frecuentemente.

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La revolución de los test de Green House Seeds

Después de la introducción de las nuevas semillas coloreadas en la Expo de Bolonia, Italia, la Green House Seeds Company esta presentando al mundo un nuevo rango de test para ayudar al cultivador de cannabis y usuarios para decidir mejor que cultivar y que fumar.
El cannabis es usado hoy en día en aplicaciones medicinales y recreacionales y los usuarios de cannabis están enterándose que la única forma de identificar de forma segura las variedades , es haciendo test científicos.
De esta necesidad por claridad y conciencia se sostiene el nuevo rango de test ofrecido por Green House en todas las variedades de su catálogo .
Los nuevos test han sido desarrollados en cooperación con varios laboratorios e instituciones y están divididos en 3 grupos: test de cannabinoides, test de ADN y test de terpenos.
Los cannabinoides han sido testeados en el pasado usando diferentes métodos (HPLC, TLC y GC) y el objetivo ha sido siempre identificar las cantidades de los diferentes cannabinoides en la resina del cannabis. La cromatografía con gases (GC) es un tipo de cromatografía en la cual la fase móvil es un gas portador, usualmente un gas inerte como el helio o un gas no-reactivo como el nitrógeno y la fase estacionaria es una capa microscópica de liquido o polímetros en un soporte sólido, dentro de una columna de vidrio. Con la cromatografía de gases las soluciones viajan através de la columna de vidrio en un estado gaseoso. Las interacciones de estos gases reaccionan con las paredes de la columna (revestida por diferentes fases estacionarias) y causa diferentes compuestos para aislar. Los componentes primarios en la resina del cannabis (THC, CBD y CBN) han sido analizados a largo de años, pero ahora otros cannabinoides están probando ser muy interesantes para usos médicos. Así que decidimos extender los test para incluir el CBG, un cannabinoide usado en muchos test medicinales alrededor de todo el globo. Cannabigerol, también conocido como CBG, es un cannabinoide no psicoactivo encontrado en mucha variedades en concentraciones variadas. CBG es mayormente útil para bajar la presión sanguínea y para aliviar glaucoma, pero es muy pronto descartar otros efectos beneficiosos.
Además de los test de cannabinoides, realizamos test completos de ADN en todas nuestras variedades usando el método AFLP ( Polimorfismos en la Longitud de Fragmentos Amplificados ). La tecnología AFLP tiene la capacidad de detectar la mas pequeña de las variaciones en las diferentes variedades de la misma planta simultáneamente. Es también altamente sensitiva y reproducible. Como resultado AFLP se ha convertido en el estándar para la identificación de las variaciones genéticas en variedades de plantas, hongos, animales y bacteria. Hay muchas ventajas con AFLP cuando se compara con otras tecnologías de marcadores disponibles. Para Green House Seeds Company es una prioridad que nuestros clientes estén seguros de la unicidad y la identificación fiable de la variedad que eligen.
Finalmente, introducimos por primera ves en la historia un perfil completo de terpenos de todas nuestras variedades. Es posible empezar a criar plantas puramente en olor y sabor, agregando un toque realmente connoiseur en la forma que la gente cultiva y cría. Los perfiles de terpenos son identificados usando el método “espacio libre” cromatógrafo de gases ( que nombre para un test de cannabis ¡! ) ( headspace ). El “espacio libre” es el que hay en el frasco de cromatografía sobre la muestra. El análisis del espacio libre por lo tanto es el análisis de los compuestos presentes en ese gas. La cromatografía de espacio libre es usada para el análisis de materiales orgánicos volátiles y semi-volátiles en muestras sólidas liquidas y gaseosas. Aplicaciones comunes incluyen análisis industriales de compuestos de sabor en productos bebibles y comestibles y fragancias en perfumes y cosméticos.
La crianza de cannabis nunca será lo mismo otra vez. Bienvenidos al Green House Connoisseur Club damas y caballeros.

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Trucos de Franco sobre el esquejado.

Trucos de Franco sobre el esquejado.


El factor determinante más importante para tener éxito haciendo esquejes saludables es la higiene. Un cuarto de cultivo limpio y herramientas limpias son esenciales para el éxito. En mi experiencia, la mejor manera de mantener un cuarto de madres limpio, es vaciarlo periódicamente (sacar todas las plantas y apagar los equipos) y pulverizarlo con una solución de peróxido de hidrógeno (H2O2 35%) diluido en agua 1 a10; esta solución puede ser pulverizada sobre las paredes, los equipos, las lámparas y prácticamente sobre todo el cuarto. Luego de un par de horas de ventilación las lámparas pueden ser encendidas nuevamente y las plantas vueltas a poner en su sitio. Es una forma sencilla de matar gérmenes, bacterias, hongos, esporas, y casi todo parásito o plagas (incluidos sus huevos).
Este tratamiento debe ser repetido cada 4-6 meses, dependiendo de la situación. En cuartos de madres donde son hechos esquejes regularmente, el tratamiento debe ser repetido más frecuentemente.
Las plantas madres deben estar en muy buena forma para garantizar buenos esquejes. Las mejores madres tienen de 1 a 6 meses de edad y en su pleno vigor, bajo 18 horas o más de luz al día. Es importante dejar descansar a las plantas madre entre sesión de esquejado al menos 2-3 semanas para evitar estresarlas. El abonado debe ser aplicado regularmente, pero no en los 3-4 días previos a hacer esquejes; el día anterior a sacar esquejes me gusta regar la planta con agua con el pH balanceado (5.5-6.0) que no contenga abono, y me aseguro que los ventiladores de circulación queden posicionados de tal forma que las ramas mantengan un leve movimiento por la brisa, para mantener así las células que forman las ramas agitadas y flexibles; esto ayudará a convertirlas en células radiculares una vez los esquejes hallan sido cortados y la hormona de enraizamiento aplicada.
El mejor momento para hacer esquejes es luego de unas pocas de horas de exposición a la luz, cuando los procesos bio-procesos de la planta son plenamente activos. La circulación del aire debe ser reducida al mínimo ya que el factor de deshidratación es un problema.
Me gusta usar lana de roca como medio para enraizar esquejes debido a la velocidad de enraizado y la facilidad para controlar y limpiar el medio. 24 horas antes de empezar la sesión de esquejado, me gusta remojar la lana de roca en una solución de agua a 24 grados de temperatura, con un poco de Previcur (2 a 2.5 ml. Por litro), un muy efectivo funguicida de amplio espectro, usado sobre todo en la industria del cultivo de patatas. Esto previene hongos de alterar o ralentizar el proceso de enraizado de los esquejes. Cuando hago esquejes, trato de reducir el tiempo trascurrido entre que hago el corte y el momento que el tejido hace contacto con la hormona de enraizamiento (gel o polvo). Al mantener este ¨ tiempo al aire ¨ lo más corto posible, las posibilidades de damping-off (muerte de esquejes por infección del hongo Pythium) son reducidas a un mínimo. Para alcanzar un buen ritmo me gusta posicionar a la planta madre a una buena altura, así soy capaz de trabajar rápido, haciendo cada esqueje, limpiándolo del exceso de hojas, luego sumergiéndolo en la hormona de enraizamiento, y poniéndolo directamente en el medio para enraizar. Se vuelve un movimiento rápido y constante y en un buen día, puedo cortar 210 esquejes por hora (3 bandejas de 72 esquejes).
Mi herramienta favorita para hacer esquejes es la navaja de dos filos de la vieja escuela. Es muy filosa, estéril y muy práctica. Pero es peligrosa, y a través de los años he visto muchos cortes desagradables que necesitaron puntos para ser curados, así que siempre recomiendo tener algunas sesiones de práctica con guantes de protección antes de hacerlo con las manos al descubierto (mucho más rápido por supuesto).
Luego de tomar esquejes y de etiquetarlos los pongo en una caja incubadora, bajo luces fluorescentes. La humedad dentro del domo es de alrededor del 85% por los primeros 3-4 días, luego lentamente bajada hacia 75%, y luego a 65% para aclimatarlos. Me gusta aclimatar mis esquejes cuando todavía están enraizando, por que de esta manera todo el proceso es más rápido. Yo creo por experiencia que los esquejes enraizados todo el tiempo con una alta humedad son más débiles y más lentos que los esquejes enraizados y climatizados al mismo tiempo.
Normalmente uso Clonex como hormona de enraizamiento, porque trabajar con gel es más rápido, limpio y menos peligroso para la salud que trabajar con productos en polvo ( los polvos son muy finos y altamente volátiles, y si son inhalados son tóxicos para el ser humano. Así que si usan hormonas de enraizamiento en polvo, usen una máscara mientras trabajen).
Mi record personal enraizando esquejes es de 6 días, pero normalmente el tiempo de enraizado va de 9 a 14 días dependiendo de la variedad. Para incrementar la velocidad de enraizamiento, hay un par de trucos que pueden ser implementados. Entre ellos el más efectivo es limpiar el medio con una solución nutritiva ligera luego del tercer día, y usar agua purificada por osmosis durante los tres primeros días del proceso de enraizamiento para pulverizar periódicamente los esquejes.
Al pulverizar los esquejes con agua purificada a intervalos regulares los primeros 2-3 días del proceso de enraizado, el vigor es desviado mayormente a la producción de células radiculares. En mi experiencia lo mejor es evitar abonar los esquejes a través de las hojas, porque esto ralentiza la producción de raíces; si los esquejes son alimentados a través de sus hojas, hay menos necesidad de desarrollar raíces para absorber los abonos. Y esperando 3 días antes de limpiar el medio con una solución calibrada (5.5 pH y 1.0 EC hecha con minerales sintéticos, listos para absorber) las raíces estarán recién asomando cuando reciban su primer estimulo para tomar nutrientes.
Una vez que los esquejes tienen raíces, me gusta plantarlos en el medio seleccionado dentro de los 2-3 días; de esta forma el vigor del enraizamiento sigue adelante cuando las raíces se trasladan del medio de enraizamiento al medio de crecimiento sin frenarse contra una superficie impenetrable (como sucede cuando se quedan en la bandeja por días , una vez enraizados).
Los esquejes son el punto de comienzo de la mayoría de las cosechas, y deberían ser producidos apuntando a la mayor velocidad y vigor. El timming de la sesión de esquejado y la preparación de la logística para un transplante veloz son los secretos para un rápido y saludable ciclo de producción.

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Trucos de Franco para plantas madre.

Trucos de Franco para plantas madre.



El mantenimiento de un saludable y productivo cuarto de madres es la base de una granja de cannabis de alto rendimiento. Las plantas madres deben recibir buenos cuidados si tienen que mantenerse produciendo esquejes por un largo período, y existen una serie de trucos, aparte de las operaciones de mantenimiento normal, que pueden ayudar a garantizar un buen flujo de producción.
Los cuartos de madres son mantenidos bajo un ciclo de 18 hs. de luz, a veces inclusive más largos, para promover el crecimiento vegetativo. Algunas variedades, cuando se mantienen en crecimiento vegetativo por más de 2-3 meses tienden a comenzar la floración, o mostrar pre-flores ralentizando su crecimiento vegetativo. Una buena forma de evitar esto es incrementar el fotoperiodo de 18 a 20 hs. al día. Un ciclo interrumpido de 24 hs. al día solo debe ser usado para revertir al estado vegetativo plantas que hallan comenzado a florar, y debe ser vuelto atrás con el fin de una buena conservación. Si se aplica a plantas sanas en estado vegetativo un ciclo de luz continua producirá stress y eventualmente será dañino para plantas y esquejes.
El sustrato en que la planta madre crecerá es un factor clave que determinará el tiempo de vida de la planta. Tierra, fibra de coco, arlita y lana de roca son los medios más fáciles para mantener plantas madre. El la tierra la micro vida y enzimas luego de un periodo de 2-3 meses morirá, así que es aconsejable refrescar el medio periódicamente cortando el exterior de la masa radicular y replantar usando tierra nueva. Usando esta técnica es posible mantener plantas madres en tierra por más de un año. La fibra de coco, la arlita y la lana de roca son fáciles de mantener limpias si se realizan lavados del medio regularmente. El truco cuando se realiza el lavado es aplicar como mínimo 2 veces la capacidad del contenedor en litros, y verter lentamente la solución de limpieza evitando que corra por los lados del medio, asegurándonos que pase a través del mismo. La temperatura debe estar alrededor de los 20 a 25 grados, para incrementar la solubilidad de las sales.
Luego del lavado de sustrato es vital dejarlo descansar hasta que se esté ligero y lleno de aire, creando un efecto esponja que traiga oxigeno al sistema radicular. Entonces se puede continuar con la fertilización, con la adición de enzimas, o vida micro bacteriana. Una buena forma de alimentar a las plantas cuando el medio se encuentra todavía pesado por el agua es aplicar una fertilización foliar (productos específicos pueden ser usados para este fin aunque una solución sintética ligeramente diluida con una EC inferior a 1.4 funcionara también).
La logística de cada cuarto de madres es diferente, pero en la mayoría de los casos es una buena idea dividir el espacio de cultivo en un área de “aceleración” y una de “aparcamiento”. Las plantas que tienen que ser usadas en las semanas siguientes para hacer esquejes pueden ser puestas en el área de “aceleramiento”, mientras que las que esperan ser usadas en el futuro pueden crecer a un ritmo más lento en el área de “aparcamiento”. Este sistema se vuelve realmente útil en cuartos con una gran cantidad de genéticas, cuando la rotación en la producción es parte de la logística.
Me gusta usar diferentes tipos de luces en un cuarto de madres, porque esto ayuda a crear el setup de “aceleramiento” y “aparcamiento”. Por ejemplo en un cuarto de madres de dos metros cuadrados es recomendable usar una lámpara de halogenuros metálicos para el área de ”aceleración”, y algunas lámparas fluorescentes para el área de “aparcamiento” (la performance de los tubos fluorescentes se ha más que duplicado en los últimos años y hay productos en el mercado que usan muy poca electricidad). Las plantas de esta forma pueden seguir un patrón de rotación para optimizar el crecimiento, evitar el stress y producir muchos esquejes saludables. Idealmente cada planta madre debería tener un periodo de cortes frecuentes (2-3 semanas por un par de meses) y luego un periodo de descanso de un par de meses con cortes menos frecuentes.
La temperatura en un cuarto de madres en muy importante para asegurar buenas condiciones de crecimiento. Comparándola con una sala de floración, la sala de madres debe ser un par de grados más fresca (23-26 grados). Esto previene la muerte de la vida micro bacteriana en el suelo, al mismo tiempo que disminuye la chance de aparición de infecciones de hongos y bacterias. El metabolismo de las plantas en crecimiento es óptimo alrededor de los 25 grados durante el periodo vegetativo, permitiendo una mayor relación esqueje por planta. Alimentar una planta madre es una rutina bastante aburrida: el truco es mantener a las plantas “aparcadas” con un régimen de poco comida ( normalmente abono a cada 2 o 3 sesiones de riego), luego incremento la toma de N durante la fase de “aceleración”, y paro de fertilizar alrededor de una semana antes de cortar esquejes. Por otra parte es muy importante que las plantas estén bien regadas cuando se cortan esquejes. Estos simples trucos pueden acortar considerablemente los tiempos de enraizamiento e incrementar la fuerza de las raíces en esquejes jóvenes. Las necesidades de alimentación de las madres incluyen una dosis mensual de enzimas (asegúrate de que la botella es bastante nueva y que la vida útil de la misma fue monitoreada, o las enzimas estarán muertas antes de que abras la botella. Nunca mantengas una botella de enzimas abierta por más de un mes, y asegúrate de que esté guardada en un lugar obscuro y fresco); y un poco de micro nutrientes (especialmente Mg, Ca y Zn) cada 2-3 semanas.
Podar plantas es otra tarea rutinaria mayor en un cuarto de madres. Las plantas deben ser podadas según las necesidades, tratando de separar las ramas lo más que sea posible y mantener las plantas bajas estimulando el desarrollo de las ramas bajas. Una planta apropiadamente podada, a los 6-7 meses de edad, debería producir al menos 50-70 esquejes por sesión. Finalmente, un cuarto de madres debe estar limpio y bien organizado. Siempre saca la basura del cuarto y desinfecta las herramientas que usas con una solución de peróxido de hidrógeno (90% agua y 10% H2O2 al 35%). El cuarto mismo debe ser vaciado y rociado con la solución de agua y H2O2 al 35% una ves al año. La solución puede ser pulverizada por todo el cuarto, incluyendo lámparas, equipamiento de ventilación y mesas de cultivo. Luego del tratamiento ventilar hasta que el cuarto esté seco, entonces enciende las luces por 6-8 horas hasta limpiar cualquier residuo de H2O2. Luego las plantas pueden volver a un ambiente muy limpio.
Las plantas madre son la clave para una granja de cannabis, y necesitan vivir por más tiempo que cualquier otra planta de cannabis. Ellas requieren y merecen el mayor de los cuidados.

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Trucos de Franco en el crecimiento vegetativo.

Trucos de Franco en el crecimiento vegetativo.


El crecimiento vegetativo, también llamado “vege”, es el tiempo entre los períodos de plántulas (semillas) o esquejes (clones) y el comienzo del período de floración. Es una fase de transición y la mayoría de los cultivadores tienden a pasar por alto la importancia de este tiempo del cultivo. Muchas tareas vitales para alcanzar cosechas de alto volumen y calidad son realizadas por las plantas durante el crecimiento vegetativo: formación de un fuerte sistema radicular; crecimiento de ramas, de una estructura de soporte para las flores que vendrán; y la formación de hojas para la fotosíntesis, por nombrar algunas. El período vegetativo puede ser rápido como unos pocos días o largo como unos cuantos meses.
En interior, el período vegetativo es normalmente mantenido corto a un mínimo, por dos razones: los cultivadores quieren acortar el tiempo total de la cosecha, y mantener las plantas bajas por un tema de altura de los cuartos. Sin embargo, el “vege”, es cuando más se aceleran las plantas, cuando crean células nuevas a una velocidad asombrosa. El cannabis es una de las plantas de más rápido crecimiento sobre la tierra, con un promedio de crecimiento que puede alcanzar los 2 cm. al día en su pico. Durante el “vege” hay algunos trucos muy importantes que pueden mejorar la performance de las plantas. El más importante de todos es seguramente permitir el acceso de suficiente oxigeno al sistema radicular, al dejar que se seque el sustrato apropiadamente entre riego y riego. El ciclo de riegos debe ser lo suficientemente espaciado y el sustrato debe tener muy buenas propiedades de drenaje. Una planta que crece en un sustrato constantemente húmedo ralentizara su metabolismo y se volverá perezosa. Por lo contrario, cuando las raíces son expuestas a ciclos de riegos alternados a ciclos secos y los otros factores (aire, luces) están al 100%, el crecimiento explota.
La EC para el “vege” debe ser mantenido entre 1.3 a 1.6 dependiendo de la variedad y el sustrato usado. En situaciones muy particulares (genéticas de rápida respuesta, cultivo hidropónico, cultivadores experimentados), es posible subir un poco la EC para incrementar la velocidad de crecimiento, pero esto requiere un muy buen control en el cultivo, y mucha experiencia.
El pH debe ser mantenido alrededor, o por de bajo de 6.0. Esto permitirá una más rápida absorción del Nitrógeno, el nutriente más importante en el período de crecimiento.
Durante el crecimiento vegetativo es también el tiempo de dar a las plantas claras “instrucciones” de cómo desarrollarse, basados en las necesidades de cada cuarto de cultivo en particular. La mayoría de los cultivadores de interior gustan de pellizcar la punta de las plantas en crecimiento (pinch), para dividir el crecimiento en dos ramas, esto puede ser repetido muchas veces para obtener una planta muy arbustiva con un desarrollo lateral masivo y una altura contenida. Al dividir el crecimiento de la cola principal (una técnica conocida como super-cropping) y las ramas laterales, es posible incrementar la producción total de la planta, manteniendo la altura controlada al mismo tiempo. El mejor momento para realizar el “pinch”, es luego de que la planta halla desarrollado 2-3 nudos. Una alternativa al super-cropping es aplicar una red sobre las plantas (sistema SCRoG) y formar una canopia plana a la distancia de las lámparas que se desee. Esto puede ser muy efectivo con genéticas de larga distancia internodal, o las que tienden a estirarse mucho.
Es muy importante siempre limpiar la parte baja de las plantas, podando las ramas que toquen el suelo o el sustrato.
En exterior es muy difícil controlar el crecimiento de las plantas, porque el control sobre muchos factores (como la temperatura o el tiempo de exposición a la luz) es limitado o no existe. Pero hay factores que pueden ser alterados positivamente, como controlar el desarrollo y la forma de las plantas por medio de podas, y apuntalar ramas si fuera necesario, teniendo en mente la pesada carga de flores que tendrán que soportar y las condiciones locales que pueden crear un problema (como vientos o tormentas).
Fertilizar las plantas de exterior durante el “vege” es importante, por que es el tiempo en el que las plantas construyen su sistema inmunológico. La mejor solución para fertilizar plantas de exterior durante el ”vege” en situaciones de cultivo de guerrilla es utilizar fertilizantes de liberación lenta, reduciendo así el número de visitas necesarias a la locación. La fertilización foliar (pulverización de una solución de nutrientes ligera sobre las hojas) de las plantas de exterior, puede ayudar si estas no reciben suficiente comida de la tierra.
Las plantas de exterior tienden a hacerse muy grandes, así que a veces es conveniente doblarlas y atarlas al piso (una técnica conocida como LST). El mejor momento para hacer esto es justo antes de que la floración comience, cuando los tallos son todavía muy flexibles y las plantas han desarrollado la estructura necesaria para soportar los cogollos. Puedes utilizar palos o sogas para afianzar las ramas largas, y para llevarlas en la dirección que desees. Algunos cultivadores gustan de doblar las largas ramas hasta el suelo y poner una roca sobre las mismas para mantenerlas abajo; este es un extremo, pero eficiente ejemplo de LST. Luego de haber doblado estas largas ramas hacia abajo y hasta el suelo, hacen algunos cortes e incisiones en el tejido de la planta, justo en el punto que la rama toca el suelo. Finalmente, aplican hormonas de enraizamiento. Las ramas sacarán fuertes raíces, y se convertirán en extensiones físicas de la planta. Este truco puede reducir el desarrollo vertical considerablemente, y es grandioso como camuflaje y para incrementar el resultado de la cosecha.
Si las plantas crecen muy arbustivas o muy densas es una buena practica el “hacer un poco de espacio”, podando algunas ramas y hojas, permitiendo a la luz y el aire penetrar las plantas. Esto prevendrá la muerte de la parte inferior de la planta e incrementará la producción.
Y al final, pero no por último, el control de plagas; otro factor clave en cualquier cosecha exitosa. El control de pagas comienza (y debería terminar) durante el “vege”. Los buenos cultivadores saben como prevenir problemas aplicando controles de plagas como preventivo durante el “vege”, en vez de luchar contra los bichos durante la floración. Usando un pesticida sintético de amplio espectro durante el “vege” no se dejará ningún rastro en el producto final, siempre que el tratamiento sea hecho lo suficientemente temprano en el ciclo. Con la mayoría de los productos, lo importante es permitir la exposición a la luz para deshacer los químicos, y dejar el suficiente tiempo para que la planta pueda deshacerse de las trazas que tiene dentro.
El crecimiento vegetativo, es la fase de la vida de la planta cuando unas pocas precisas acciones, pueden hacer una gran diferencia en el resultado final. Vale la pena mantenerlo corto, pero también lo más efectivo que sea posible.

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Trucos de Franco sobre como limpiar el sustrato ( Flushing )

Trucos de Franco sobre como limpiar el sustrato ( Flushing )


La mayoría de los cultivadores usan fertilizantes sintéticos para cultivar cannabis. Esto es mayormente porque los fertilizantes sintéticos están listos para la absorción, trabajan rápido y son fáciles de dosificar. Sin embarco, comparados con los orgánicos, hay una sola gran desventaja; la acumulación de sales en el sustrato. Como consecuencia, limpiar el sustrato donde el cannabis crece debe ser visto como un natural, lógico, e inevitable paso para mantener una saludable y productiva cosecha. Un cuarto limpio y herramientas limpias son solo el comienzo. Es muy importante también mantener limpio el ambiente donde las raíces crecen, el sustrato. Las raíces que crecen en un ambiente obscuro y húmedo son propensas a desarrollarse si ciertas condiciones son alcanzadas. No importa que clase de sustrato se use, los fertilizantes sintéticos producirán una acumulación de sales y la intoxicación de las plantas, si una apropiada limpieza no es efectuada. Durante el cultivo, el fertilizante es absorbido por las plantas en distintas cantidades y concentraciones dependiendo de varios factores (temperatura, pH, metabolismo, composición mineral del fertilizante). Las plantas toman fertilizante, y los restos se depositan en el sustrato y cristalizan en pequeñas rocas de sales. Esto causa un aumento del pH y la EC del sustrato y la intoxicación de las plantas. Limpiar el sustrato es un proceso a medida, uno que varia dependiendo el tipo de sustrato.
En la tierra la acumulación de sales se produce a un ritmo más lento que en la hidroponía, pero también es más difícil limpiarla. Una vez que el programa de fertilización está en camino, tomará 3-4 semanas para que la acumulación de sales comience a producirse, y una semana más antes de que pueda empezar a dañar a las plantas. Por lo tanto es aconsejable empezar a limpiar el sustrato de las plantas que crecen en tierra alrededor de la 5-6 semana del ciclo.
Cuando limpiamos el sustrato es importante evitar el exceso de riego; esto quiere decir que el limpiado debe estar integrado en los ciclos de riego. El ciclo seco-húmedo-seco-húmedo (efecto esponja) es el que mantiene el metabolismo de las plantas en un nivel óptimo. Para las plantas cultivadas en tierra, el limpiado es muy importante al final de la floración, durante las dos últimas semanas antes de la cosecha. Si se limpian apropiadamente, las plantas producirán cogollos más sabrosos, y el factor de combustión del material secado se mejorará. Si las plantas no son limpiadas apropiadamente, la combustión es más lenta y el sabor pobre, y artificial.
Cuando se limpia el sustrato es importante estar organizados para evitar derrames de agua en el cuarto de cultivo. El propósito del “flushing” es limpiar el sustrato, y como consecuencia mucho agua fluye a través de los contenedores hacia el suelo, y es muy importante drenar el exceso de agua del cuarto de cultivo, para que el clima se mantenga bien (mucho agua en el cuarto provocará que la humedad del aire suba rápidamente, trayendo todo tipo de problemas). La forma más fácil de limpiar es trabajando con mesas elevadas, y tuberías apropiadas de drenaje. Otra forma apropiada de controlar el limpiado.
En sustratos hidropónicos (lana de roca, arlita, fibra de coco) el “flushing” es más fácil de realizar debido al mayor grado de drenaje. La textura de los medios hidropónicos favorecen el limpiado, y también lo hacen más necesario que en tierra.
Cuando limpiamos medios hidropónicos, es muy importante ser muy exactos con los valores de la solución de limpieza. La EC, temperatura y la cantidad son factores muy importantes. La EC de la solución de limpieza debe ser lo suficientemente alta para que las sales se adhieran a la solución, pero no tan alta como para que agregue más sales. Los valores ideales son entre 0.9 y 1.1.
La temperatura debe mantenerse en el rango de 20-24 grados, para permitir que los cristales de sales se disuelvan y despeguen del sustrato. Si la temperatura es inferior a 20 grados los cristales de sales no se disolverán, y si es superior a 24 grados los pequeños pelos de las raíces serán dañados.
Y finalmente, la cantidad de solución que pase a través del sustrato debe ser como mínimo el doble de la capacidad del contenedor (por ejemplo: 40 lts. De solución de limpieza para un contenedor de 20 lts.) En mi experiencia personal, limpiando con hasta 3 veces el volumen es aún más efectivo, siempre que el drenaje sea rápido. El limpiado es mejor realizado al comienzo del ciclo de luz, para favorecer la evaporación del exceso de agua y dejar comenzar el proceso de secado del sustrato más rápidamente después del mismo.
Una vez que el sustrato ha sido limpiado, las plantas tienden a volverse perezosas, y el crecimiento se ralentiza por un día o dos, pero esto es parte del juego. Una vez que el sustrato se seca, el crecimiento (o maduración) se reanuda rápido, o inclusive se incrementa.
Para controlar doblemente la efectividad del limpiado, es fácil medir los valores del sustrato antes y después del “flushing”. Primero vierte un poco de solución limpiadora en el sustrato. Mide los valores en el primer liquido que drene del fondo, luego vierte el contenido total de la solución de limpieza. Al final del drenaje vuelve a medir. A este punto, las mediciones del pH y la EC de la solución de limpieza deberían ser similares a lo que está drenando del fondo del contenedor.
En conclusión, el “flushing” debe ser parte de cualquier calendario de fertilización sintética, bien integrado en el proceso. La capacidad de los tanques de agua y el drenaje deben ser consideraciones prioritarias cuando diseñamos o construimos un buen cuarto de cultivo. Esto solo puede mejorar los resultados de nuestra operación de cultivo.

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Trucos de Franco para cultivar grandes plantas en exterior.

Trucos de Franco para cultivar grandes plantas en exterior.


En esta época del año (hemisferio norte) la mayoría de los cultivadores de exterior ya han plantado sus semillas o esquejes, y las plantas están explotando en pleno desarrollo vegetativo. Más y más cultivadores estos días, tienen posibilidad de cultivar grandes plantas de exterior en contenedores o en la tierra. Como un apasionado cultivador de exteriores, siempre he disfrutado de cultivar grandes plantas porque es una de las formas más desafiantes y gratificantes de cultivar cannabis.
Cultivar grandes plantas requiere una buena preparación, una cuidadosa elección del lugar, y mantener un ojo para prevenir problemas en vez de solucionarlos luego de que pasen. Para empezar, es siempre bueno comenzar las plantas en pequeños contenedores, y transplantarlas a medida que crezcan más grandes. Comenzando semillas o esquejes en contenedores de 3-5 litros, uno puede transplantar a contenedores de 20 litros cuando hallan formado el principio de cepellón y luego otra vez en grandes contenedores o en la tierra. Este proceso de permitir al cepellón que comience a formarse y luego transplantar, permite al sistema radicular crecer a su máximo potencial muy rápidamente. El sistema radicular se acelera luego de haberse formado un semi-cepellón y que hallan crecido más raíces laterales. La profundidad del gran contenedor final que hallamos elegido, influenciará la forma de la planta también: grandes y cortos contenedores producirán cortas y arbustivas plantas al no poder la raíz principal extenderse y formar el cepellón. Por lo contario, si el contenedor es largo, las plantas crecerán más altas al ir la raíz principal hacia abajo más profundo.
Cuando las plantas tienen 50-60cm. de altura, es tiempo de limpiar las ramas bajas cerca del suelo, y dejar 20-30cm. de tallo limpio desde el nivel de la tierra, para evitar el contacto de las hojas con el suelo. Esto evita que los animales puedan trepar a la planta, especialmente a los comedores de hojas, y evitar hojas podridas en la parte baja de la planta. En algunos casos es bueno también remover algunas hojas (especialmente en genéticas Indicas extra densas).
Cuando las plantas tienen que crecer muy grandes, es esencial acelerar la toma de nutrientes desde los primeros estadios, y permitir el suficiente N a ser absorbido. Para este propósito los fertilizantes minerales funcionan mejor, pero también los compost orgánicos pueden hacer maravillas cuando son adecuadamente preparados. El pH de la solución de riego debe ser mantenido a niveles óptimos para el crecimiento en tierra (5.7-6.0) hasta que se necesite, y la toma de P, Mg y Ca debería ser inyectada para formar tallos fuertes para soportar los grandes racimos florales.
La forma de las plantas depende de la genética y del contenedor, pero para poder crecer plantas muy grandes que puedan soportar las flores, es casi siempre necesario podar y dar algún tipo de soporte a las ramas. Las plantas están listas para la poda a una edad joven, siempre que tengan 3-4 nudos, pero para cultivar grandes plantas es mejor esperar a que tengan 6 o más nudos. Cortar el tallo principal, producirá desarrollo lateral y hace toda la estructura de la planta más robusta. Lo mismo puede ser realizado a todas las ramas si tienden a crecer muy largas y ser muy débiles para soportar las flores. Cualquier poda puede ser realizada mientras que el metabolismo esté todavía en desarrollo vegetativo. Las plantas no deberían ser podadas una vez que la floración ha comenzado, porque esto reducirá en numero de racimos florales y la producción final. Además, podar plantas ya en floración puede shockearlas y producir rasgos hermafroditas.
El drenaje de los contenedores es esencial para garantizar un buen limpiado de la acumulación de sales que eventualmente se producirá en caso de fertilización mineral. El drenaje permite también un buen flujo de aire a el sistema radicular, promoviendo un crecimiento saludable. Si las plantas van directamente en la tierra, es muy importante cavar un gran hoyo profundo (más de 1 metro) y poner algún tipo de material de drenaje en el fondo.
Cuando las plantas crecen muy grandes, es útil a veces encerrarlas en una jaula de red, por así decirlo, para crear un tipo de cuadro externo donde las ramas puedan apoyarse. Otro forma efectiva de apuntalar plantas es con varas de bambú, o sogas. Cual sea el sistema, el objetivo es soportar las ramas y al mismo tiempo, permitir el acceso a las plantas para fertilizar y controlar las plagas.
Trabajar con grandes plantas puede producir cosechas monstruosas (hasta varios kilogramos por planta) así que siempre es bueno planear la logística de la cosecha con bastante anticipación (cortado, transporte, espacio de secado, equipo de manicurado). Lo cosa más importante para recordar es que la calidad nunca debe ser arruinada por la cantidad.

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Trucos de Franco sobre floración en interior.

Trucos de Franco sobre floración en interior.


La floración es una de las fases más satisfactorias de cualquier cultivo porque el progreso hacia la cosecha puede ser visto, tocado, olido. Las plantas están ahora desarrollando racimos florales y hay varios factores que pueden garantizar éxito en calidad y cantidad.
Dentro y fuera, el objetivo es que as plantas se sientan bien sobre las condiciones, el ambiente y el cultivador. Cuando trabajamos dentro es importante notar que cada uno de los factores dependen del cultivador, no debería haber nada librado al azar. Las condiciones de clima ideal para florecer con las lámparas prendidas son a una temperaturas de 25 a 30 grados, y una humedad relativa entre 40% y 55%. Cuando las lámparas se apagan es normal que la temperatura baje a 20-22 grados, mientras que la humedad relativa trepe alrededor del 60%. Si la diferencia de temperatura es mayor a 8-10 grados entre el día y la noche, existe el riesgo de que el metabolismo de las plantas se ralentice. La humedad relativa debe estar por debajo del 70% para evitar la aparición de hongos en el cultivo. Una buena forma de hacer frente a las temperaturas diurnas es prender las lámparas de forma opuesta a la luz del día. De esta forma la máxima del cuarto se mantendrá más baja, pero la desventaja de este sistema es que la diferencia entre las temperaturas del día y la noche serán reducidas a un mínimo, y esto a veces puede traer problemas por que las plantas realmente se benefician de la diferencia de 8-10 grados entre la temperatura del día y la de la noche. Sin embargo, es mejor sacrificar la diferencia de temperatura día-noche, que terminar con temperaturas sobre los 35 grados durante el día.
El aire acondicionado es una opción muy cara y muy poco amigable con el medio ambiente, pero a veces es la única para cultivadores en países cálidos. Los beneficios son aire fresco y efecto secante al mismo tiempo, ideal durante la floración. Vale notar que a las plantas no les gusta el aire acondicionado directamente soplando sobre ellas, es mucho mejor direccionar el flujo del aire hacia el techo, de donde se precipitará, dejando al aire más calido que trepe. De esta forma la difusión de aire fresco y seco, es uniforme en el cuarto y no directo a las plantas.
Una vez que el clima está perfectamente bajo control, vale la pena dedicar algo de energía en optimizar la toma de fertilizante. Durante la floración las plantas usan mayormente P, K y micronutrientes para la producción de cogollos y resina. La toma de N, es todavía importante durante las primeras semanas de la floración, pero más tarde debe decrecer, o los cogollos se llenaran de hojas y la relación cáliz-hoja disminuirá dramáticamente, creando problemas también para manicurar. Solo con sativas de floración extremadamente larga, la toma de N puede ser mantenida un poco más, para evitar el amarillamiento prematuro de las hojas. Para permitir a las plantas lentamente tomar menos N y más P, K y micros, el pH de la solución nutriente debe estar sobre 6.0 luego del comienzo de la floración, idealmente subiendo lentamente entre 6.2 y 6.6 en tierra y subiendo lentamente entre 5.9 y 6.3 en hidroponía, dependiendo de la variedad y el estadio de la floración. La regla del sentido común aquí es, que cuanto más larga floración tenga una variedad, más alto el pH debe ser al final del proceso de floración; con sativas de 12 semanas, el pH trepará a 6.9 o 7.0 al final de la floración. Los micronutrientes más importantes (Mg, Ca, Zn, Fe) son también asimilados mejor si el pH esta por encima de 6.0 y estos son realmente importantes para la formación de terpenos, cannabinoides y resina.
La mejor forma de asegurarse que las plantas toman los nutrientes es si las plantas están hambrientas y sedientas. Lo mejor es crear un ciclo seco-húmedo del sustrato, donde el seco permita suficiente acceso de aire a las raíces y el húmedo suficiente solución de riego para ser absorbida. La cosa menos les gusta a las plantas de cannabis en floración es un sustrato constantemente húmedo.
Aparte del ciclo normal de regado, es importante también limpiar el sustrato regularmente para eliminar el exceso de sales. Esto puede ser realizado con una solución ligera con pH de 5.5 y EC de 1.0, para que las sales puedan pegarse al bajo contenido de minerales en la solución y disolverse. El limpiado debería estar integrado en el ciclo de regado y luego de la limpieza debe permitírsele al sustrato secarse apropiadamente antes de fertilizar nuevamente.
Una vez que la fertilización ha sido optimizada, es bueno encargarse de los otros factores que afectan un cultivo exitoso. Entre ellos, apuntalar las flores y optimizar la pre-cosecha y la cosecha. Tras 4 semanas de floración las plantas usualmente han desarrollado suficientes cogollos para empezar a ponerse pesadas, así que es recomendable apuntalar las ramas con algún sistema (varas de bambú, bandas elásticas, yoyos, o cualquier sistema que prevenga a las ramas de colapsar bajo el peso de los racimos florales). Dependiendo de la variedad, el soporte puede ser un problema de importancia o marginal. Las grandes sativas usualmente necesitan de un mayor soporte.
La pre-cosecha, consiste en remover la mayoría de las grandes hojas de la planta en los últimos días del ciclo de floración, antes de cortarlas para manicurarlas y secarlas. La pre-cosecha ayuda a reducir la cantidad de material verde (agua y clorofila) en la cosecha. Una vez que las hojas grandes (las que no tienen resina) han sido removidas, las plantas reducen la fotosíntesis y producen menos almidón. Esto da pie a hierba más dulce y que arde mejor y hace todo el proceso de cosechado más fácil y rápido.
En conclusión, está en el cultivador el identificar los puntos más débiles del cultivo y mejorar desde ahí. La curiosidad y el deseo de mejorar son los factores clave para un “dedo verde”. Durante la floración, mucho puede ser realizado para asegurar una gran cosecha; y todo vale la pena.

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Trucos de Franco sobre control de plagas y enfermedades en interior.

Trucos de Franco sobre control de plagas y enfermedades en interior.


La mayor causa de fallo en operaciones de cultivos de interior, pequeños o grandes, probablemente sean las plagas. Trabajar en un ambiente limpio y aplicar estrictas y lógicas reglas son las únicas formas de prevenir que pestes y enfermedades dañen tu cosecha. Pero a veces inclusive con muchas precauciones se hace necesario luchar con el problema. Prevención y cura son dos expresiones de la misma filosofía: monitorear cuidadosamente tu cultivo para prevenir problemas, o hacer frente a los existentes lo suficientemente rápido y de forma efectiva.
La prevención comienza con la esterilización del cuarto de cultivo antes de poner ninguna planta dentro. La mejor forma de esterilizar un cuarto de cultivo es usar peróxido de hidrógeno (H2O2-35%) diluido 1/10 en agua. Con esta mezcla es posible pulverizar todo el cuarto con las lámparas apagadas, incluido todo el equipamiento dentro (contenedores, mesas, baldes, controladores, ventiladores, redes, varas de bambú…). Cuando pulverices, usa la necesaria protección (máscara, gafas, traje con protección para la cabeza) y luego de pulverizar, espera hasta que este todo perfectamente seco antes de prender cualquier aparato eléctrico. Las luces y la ventilación deben ser prendidas por 12 horas antes de poner las plantas dentro. El cuarto esterilizado es sólo un buen comienzo. Luego de eso viene el plan de prevención. Trata de utilizar sustratos esterilizados (o pasteurizados) ya que el compost puramente orgánico puede contener muchos bichos y es más indicado para cultivar en exterior, pero una pesadilla para trabajar en interior. La ventilación debería tomar aire de una toma con filtro (la mayoría de los ácaros y otros bichos entran a los cuartos a través de la entrada de la ventilación).
Cuando traemos plantas adentro, lo mejor es asegurarse de que las plantas que son introducidas en el cuarto no portan ninguna enfermedad ya (si comenzamos con esquejes) o que están libres de patógenos (si comenzamos con semillas). Desafortunadamente esto es raramente posible ya que la fuente de la cual provienen las plantas o semillas no provee de ninguna certificación. Así que es común el caso de que las plantas en si mismo traigan algún problema ya. Como un paso preventivo, todas las plantas jóvenes del cuarto deben ser tratadas con 3 sesiones de Vertimec (o equivalente) spray, (producido por Bayer o Syngenta en Europa) a la mitad de la dosificación normal (1ml.por cada 5 lts. de agua). Vertimec puede ser pulverizado cada 5 días así que en 10 días es posible tratar las plantas 3 veces y asegurarnos de que todo huevo de araña roja u otros bichos son eliminados en el lugar. Es eficaz con la mayoría de todos los bichos y ataca los huevos también. Los componentes activos en Vermitec se rompen con la exposición a la luz y desaparecen totalmente luego de 15-20 días del último tratamiento. Por esta razón, Vermitec solo debería ser usado durante el crecimiento vegetativo y evitado en plantas que están floreciendo, especialmente después de que los cogollos forman resina.
Los peligros más comunes para las plantas son los bichos y los hongos. Una vez que las plantas han terminado su crecimiento vegetativo y se tornan en floración, son más atractivas para los bichos. Además el sustrato se está poniendo viejo y menos aire llega a las raíces. En este estadio, monitorear las plantas frecuentemente, es la única forma de prevenir problemas. Los cultivadores experimentados, rotan sus plantas dentro del cuarto de cultivo periódicamente, para tener la posibilidad de controlar cada planta individualmente y evitar el dejar plantas abandonadas y sin controlar en un rincón. Si las plantas son cultivadas en sustratos fijos (slabs, cubos de lana de roca, aquafarms o similares),son imposibles de mover, pero esto no debería ser una excusa para no controlar regularmente. Cuando miramos por problemas, lo mejor es empezar por el medio y el sistema radicular.
Las raíces deben estar blancas y peludas, si se tornan amarillas y amarronadas estén posiblemente pudriéndose o tengan una infección fúngica. Esto muy posiblemente se deba a un exceso de riego o por falta de aire en el sistema radicular. El sustrato nunca debería oler a podrido (al menos que se use un fertilizante orgánico especial) y debe estar libre de bichos. Las moscas del mantillo son comunes sobre la superficie del sustrato incluso en ambientes saludables, pero si están presentes en grandes números, puede ser que la superficie del sustrato esté formando una costra (esto debe ser evitado, de otra forma la transpiración será principalmente afectada.
Luego de controlar el sistema radicular es bueno echar una mirada a la parte baja del tallo, asegurándonos de que esté libre de pequeñas ramas y hojas que estén tocando el suelo. Cuando esto pasa, las hojas tienden a quebrarse y pudrirse, creando un camino de entrada para hongos y enfermedades.
Cuando controlemos por la presencia de bichos y pestes, es bueno mirar el envés de las hojas más viejas de la planta y en los tallos. Mira por los bichos más comunes: hormiga, mosca blanca, pulgones, cochinillas, ácaros. Y por las enfermedades mas comunes: Algae, Oidio ,Botrytis y enfermedad de hojas moteadas. Para el Algae lo mejor que hay es privarlos de la luz (cubrir la superficie del sustrato), mientras que el Oidio puede ser tratado orgánicamente con vinagre o aceite de canela.
Para la Botrytis es necesario usar un funguicida, o producto especifico, pero una vez que aparece es prácticamente imposible deshacerse de el, así que realmente es un asunto de prevención (controlar la humedad del cuarto y los riegos es el primer paso). Cada una de estas enfermedades o plagas tienen un modo apropiado de ser tratadas, pero el factor más importantes es detectar el problema a tiempo, tomar acción inmediata, monitorear el éxito del proceso, y evaluar las consecuencias para no tener ninguna mala sorpresa.
Por toda la Internet hoy en día es posible encontrar exacta información sobre plagas y enfermedades, así que solo se trata de aplicar el sentido común y vigilar. Y estos principios van bien con cualquier aspecto de cultivar cannabis.

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Trucos de Franco sobre la caza de variedades autóctonas (strainhunting)

Trucos de Franco sobre la caza de variedades autóctonas (strainhunting)


Los Cazadores de variedades (Strain Hunters) son gente que no puede dejar de buscar el mejor cannabis, donde sea que vallan. Luego de haber pasado varios años viajando con esta exacta intención, pienso que ha llegado la hora de compartir unos pocos secretos y trucos que pueden hacer la diferencia entre tener éxito o fallar.
Comencé a cazar variedades como un hobby, sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo, cuando empecé a viajar solo, a los 17 años. En ese entonces era solo un turista buscando buenos cogollos, como muchos otros. Pero me doy cuenta ahora que mi interés por los aspectos sociales, religiosos, recreacionales y biológicos relacionados al cannabis en distintas configuraciones, era un claro signo de mi pasión por la caza de variedades. Empecé a coleccionar semillas de mis viajes, y mi curiosidad siguió creciendo.
Luego comencé a trabajar con Arjan y el, ya estaba ocupado hacia largo tiempo en la caza de variedades. Su colección de genéticas autóctonas era de lo más impresionante, y desde ese momento nuestra pasión en común ha dado pie a muchos viajes, y mucha caza de variedades. Hoy la caza de variedades es un fenómeno mundial gracias a Internet y la TV.
Al arribar a un país con la intención de descubrir variedades de cannabis y plantas autóctonas, siempre es una buena idea tener buenos contactos locales en el lugar. Esto, no es siempre posible, por supuesto, pero cuando mayor es la preparación para crear vínculos, mayores las posibilidades de ir por buen camino inmediatamente. Es importante leer las noticias locales para comprender el nivel de persecución que las autoridades están aplicando en la zona, siendo capases de elegir las áreas correctas y evitar sorpresas desagradables. Una ves que el contacto con los granjeros se ha hecho, es bueno ir a los campos con guías locales bien reputados. Siempre es interesante hablar con granjeros de diferentes áreas para entender como trabajan y por qué. Idealmente, lo mejor es planear 2 viajes al mismo país, el primero durante la temporada de plantación para crear buenos vínculos y la segunda, justo antes de que la temporada de cosecha comience, para poder recolectar semillas y poder obtener buenas fotos y material fílmico.
Usualmente los cazadores buscan variedades autóctonas originales, esas variedades que se han reproducido de forma endogámica, en el mismo lugar, por un largo periodo de tiempo con muy poca intervención externa. La mayoría de las veces este tipo de plantaciones están ubicadas en las zonas más rurales y menos turísticas de países del tercer mundo, y requiere una gran dosis de energía y de deseo llegar a ellas. Pero las plantas autóctonas reales se están volviendo cada vez mas raras, porque los viajeros muchas veces intercambian genéticas de cannabis y los cultivadores locales tratan de conseguir variedades famosas de alta calidad para ganar más dinero en el mercado negro. Así que inclusive en países que han tenido variedades autóctonas por siglos ahora han comenzado a producir a pequeña escala variedades populares de alta calidad Americanas o Europeas. En Sudáfrica, Jamaica, México y Tailandia, los cultivadores locales están tratando de obtener variedades ganadoras de copas cannabicas cuyos nombres son citados por los turistas provenientes de los cuarto rincones del globo.
Para poder identificar la historia de un variedad en un área determinada, lo mejor es siempre preguntarle a la gente anciana, ya que usualmente ellos tienen más información y experiencia. Los cultivadores jóvenes tienden a ser más propensos a cruzar sus cosechas o cultivar genéticas importadas. Los cultivadores de la vieja escuela también tienden a implementar técnicas agrícolas de la vieja escuela, y tienden a guardar viejas semillas como resguardo.
Dependiendo en el nivel de ilegalidad, corrupción y persecución de cada país individual, es recomendable tener algo de dinero en la mano todo el tiempo, y saber los números de las embajadas y consulados locales. Pueden resultar útiles en el momento menos esperado.
La caza de variedades es divertida y ayuda mucho a la causa cannabica. Cuanta más gente valla de caza, mayor es la posibilidad de preservar las variedades autóctonas para futuras generaciones.

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Trucos de Franco sobre la crianza de tus propias variedades.

Trucos de Franco sobre la crianza de tus propias variedades.



Largo tiempo atrás comencé a fumar cannabis, luego poco después comencé a cultivarlo. Y ahí fue cuando me di cuenta, como muchos lo hacen en ese estadio, la simple verdad de que la crianza es al cultivo lo que conducir es al caminar. Desde que comencé a cultivar allá por 1989, comencé a soñar con criar mis propias variedades. Y gracias a Arjan y mi trabajo en Green House Seeds Company, ese sueño un día se volvió realidad. Ahora quiero compartir unos pocos secretos acerca de este arte mágico, una ciencia que va más allá de la información medible hacia el reino de los sentimientos, la percepción y el sexto sentido.
La crianza es el proceso de crear y estabilizar nuevas variedades, y todo comienza por conseguir buena genética con la cual comenzar. Hay muchas formas de crianza, desde la simple selección de rasgos todo el camino hasta el perfilado de terpenos, cannabinoides y ADN. Pero los principios básicos son los mismos. Para el criador casero, el punto está en conseguir buena genética para comenzar, cruzarlas y luego seleccionarlas hasta que el rasgo deseado se encuentra. Luego de esto el paso más difícil, es el de lograr un variedad estable a través de la reproducción de los individuos seleccionados.
El material para comenzar la crianza debería ser cualquiera con grandes cualidades y que sean fáciles de identificar. Si es posible, es mejor usar semillas regulares para la crianza casera, pero es posible también hacerlo con feminizadas, aunque requiere más selección. La crianza debe apuntar a un solo rasgo o número seleccionado de rasgos. Cuando más grande el número, más alto el riesgo de pasar por alto algo en el proceso. La regla del sentido común es: mantenlo lo más simple posible.
Hay muchas formas de hacer crianza casera: algunos lo hacen por la resina, otros por el sabor, otros por la producción. Algunos lo hacen por más de un rasgo, en dicho caso es mejor seleccionar y criar por un rasgo a la vez. Por ejemplo, si quisiera tomar la Super Lemon Haze y cruzarla con una súper indica de producción alta para ganar en peso sin perder el típico sabor a limón, la mejor forma sería cruzar las dos, luego seleccionar por la producción, estabilizar ese rasgo, y luego buscar por el sabor especifico.
La estabilización puede ser realizada por la técnica de retro cruce, donde individuos seleccionados por rasgos deseados son retro cruzados con el parental original que posee el mismo rasgo similar. Por ejemplo, si una Super Lemon Haze es cruzada con una White Rhino para incrementar la producción mientras que mantenemos la esencia del limón, la descendencia que es más productiva, será retro cruzada con la Super Lemon Haze para aumentar el sabor a limón.
El proceso de estabilización de un cruce seleccionado es más complicado, requiriendo un gran espacio para checkear un gran número de individuos, y este es el motivo por el cual solo unas pocas compañías de semillas estabilizan sus variedades. Plantar un cultivo de semillas de híbridos F1 para seleccionar individuos portadores de un rasgo deseado es una cosa. Retro cruzar muchos individuos seleccionados para estabilizar una línea es otra cosa. Se requiere espacio, para poder verificar toda la gama de combinaciones genéticas posibles de la población (con el cannabis esto significa plantar más de 10000 unidades de F1 para encontrar unos pocos individuos portadores de la expresión de los rasgos deseados, y luego usarlos para retro cruzar con los parentales originales).
Dependiendo de la variedad y el cruce, es necesario retro cruzar de 3 a 6 generaciones antes que una verdadera uniformidad sea alcanzada. En el caso de sativas extremas, por ejemplo, es necesario ir a través de muchas generaciones antes de que cualquier uniformidad sea alcanzada, mientras que con las indicas esa tarea es un poco mas sencilla. Lo que hace la diferencia también es el grado de uniformidad que se desee: especialmente para las sativas, es usualmente mucho más provechoso dejar que los fenotipos se manifiesten por si mismos, para que los cultivadores puedan seleccionar aquellos que se adecuen mejor para sus necesidades. Con variedades más comerciales, es usualmente más apreciado cuando las plantas son muy uniformes, para garantizar un producto uniforme.
El punto de la crianza casera es que es raramente posible plantar la suficiente descendencia para realmente representar la población. Debido a que se usa un número reducido de plantas, encontrar un individuo excepcional se convierte también en un asunto de buena suerte y, en parte, “dedo verde”, o sexto sentido.
No nos olvidemos que muchas variedades campeonas, nacieron como simples anomalías en una vasta selección de individuos. Esto es lo que exactamente sucedió con la Cheese en el Reino Unido.
No importa cuan pequeña sea la operación de crianza casera, en mi opinión es la más interesante, divertida y gratificante forma de cultivar cannabis. Creando nuevos sabores y nuevos tipos de plantas mezclando la reserva genética, mantiene la creación de diversidad, y más que nada mantiene el incremento de semillas que circulan entre los fumadores y cultivadores. En pocas palabras: es la mejor forma de seguir luchando por la causa del cannabis.

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Trucos de Franco sobre el secado y curado de tu cosecha.

Trucos de Franco sobre el secado y curado de tu cosecha.



La cosecha es el momento culminante de todos los esfuerzos hechos durante meses de cultivación. Una vez que la cosecha ha sido realizada, es tiempo de secar y curar los cogollos para maximizar el sabor y la potencia. El secado y el curado son un delicado balance de factores, que deben ser monitoreados todo el tiempo para asegurar el suceso. El secado es la parte más sencilla, mientras que el curado requiere algo de experiencia y unas condiciones muy controladas. Hay dos formas básicas de secado: el manicurado y el no manicurado. Y hay dos formas básicas de curado: el hermético y no hermético. Que sistema es adoptado depende mayormente en el propósito de la cosecha: los cultivadores comerciales usualmente manicuran los cogollos húmedos, y luego secan por un corto período, para minimizar riesgos e incrementar productividad al acortar el tiempo total de la cosecha. Por otro lado la gente que cultiva para uso personal tratará de maximizar la calidad y secará y curará los cogollos hasta que el máximo sabor y efecto sean alcanzados.
Vamos a examinar ahora cada opción en detalle:
La manicura húmeda- esta técnica tiene muchas ventajas: es más fácil y rápido manicurar cogollos mientras están todavía húmedos, debido a que las hojas no están colgando y la resina es más pegajosa y no se cae. Por otra parte esta técnica permite un secado más rápido porque los jugos de la planta están expuestos por las hojas rotas; sin embargo la clorofila no se deshace del todo con este método, y el producto final puede ser un poco más amargo. El manicurado húmedo puede ser hecho manualmente (con los dedos o usando tijeras)o con una máquina. Hoy en día hay muchas opciones para manicurar con máquinas, cada una de ellas perfecta para distintos setups. Grandes operaciones requerirán grandes sistemas de cuchillas rotatorias que puedan manejar cantidad, mientras que pequeñas operaciones pueden ser bien realizadas con pequeñas maquinas cortadoras que procesan rama por rama.
Cuando manicuramos en húmedo, asegúrate que las herramientas se mantienen limpias aplicando una pequeña cantidad de aceite comestible al las cuchillas y a todas las partes metálicas que están en contacto con la resina. La manicura húmeda favorece la potencia sobre el sabor.
La manicura en seco- esta técnica es preferida por algunos cultivadores porque el secado es mas lento y suave, permitiendo que más clorofila se degrade y evapore con el agua. Sin embargo hay una desventaja con la manicura en seco: la resina tiende a desprenderse de los cogollos cuando las hojas secas son rotas y removidas. La manicura en seco prioriza el sabor sobre la potencia.
Cualquiera que sea el método usado, el propósito del secado es llevar a los cogollos a un contenido de agua de 12-15% lo más lentamente que sea posible. Si el contenido de agua baja del 12% los cogollos serán muy secos y quemarán muy rápido, resultando en una fumada áspera. Si demasiada agua es dejada dentro de los cogollos, estos quemarán pobremente, el sabor será verde y amargo. También el factor cosmético es afectado por el contenido del agua: el cogollo perfecto es crujiente, y se rompe fácilmente pero no se pulveriza.
Una vez que los cogollos están casi secos, es tiempo para los conocedores de ir al próximo paso: el curado.
El curado puede ser realizado en una variedad de formas, pero todas ellas siguen dos principios básicos: herméticos o no herméticos. El curado significa permitir la última parte del secado lentamente. Básicamente implica un proceso de fermentación lenta, con un poco de oxidación. El THC se degradará en otros cannabinoides, permitiendo un más profundo, duradero y más físico efecto. Los terpenos se mezclarán e incrementaran sabor y olor.
Examinemos ahora cada opción de curado en detalle:
Curado hermético- Los cogollos que son curados en un ambiente hermético deben estar bastante secos para comenzar (alrededor de 12-15%) y deben ser puestos directamente en un bote de cristal.
Deja que el bote esté lleno, pero no prenses los cogollos demasiado, solo levemente. Cierra el bote y déjalo descansar en un lugar obscuro, a temperatura constante alrededor de 16-18 grados y baja humedad relativa (entre 40 y 55%). Cada semana más o menos abre el bote y déjalo respirar por 30 minutos a una hora. Repite por varias semanas, hasta que el producto esté curado. Prueba los cogollos en varios estadios para ver cual te gusta más, esto es realmente un tema de gusto personal. Cuanto más cures, más potente y fuerte el sabor será, con un curado máximo de 6-8 meses.
Curado no hermético- Esta es la mejor forma de curar grandes cosechas. Involucra el poner los cogollos en cajas de cartón, con unos pocos hoyos para el aire a través de los lados. Los cogollos pueden estar ligeramente prensados, para que la resina se rompa un poco. Pon las cajas en un ambiente con el clima controlado (temperatura alrededor de 16 grados, humedad relativa alrededor de 45-50%) y monitorea cada semana. El curado con este sistema es más rápido y produce mayor oxidación, así que es recomendable curar por 2-4 meses.
Otra manera alternativa de curar es en armarios, o en cajas de cedro, o en humidores para cigarros. Algunas tribus africanas en Malawi y Zambia, inclusive curan los cogollos bajo tierra. Esto puede ser intentado pero es muy difícil. La tierra tiene que estar muy seca y deben ser puestos en una bolsa de cuero muy fina, o en las entrañas secas de un animal grande.
Curar cogollos es la llave a un único sabor y efecto “connoisseur”, y nunca debería ser desestimado. El mejor cogollo puede convertirse en común si se seca muy rápido, mientras que la mayoría de los cogollos comunes pueden convertirse en una delicadez si se curan apropiadamente.

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Trucos de Franco sobre el pH.

Trucos de Franco sobre el pH.



Hay muchas formas de cultivar buen cannabis; el camino que cada cultivador toma depende del conocimiento, experiencias y filosofía. Aquellos que se atreven a aventurarse fuera del camino marcado, y se mantienen curiosos acerca de nuevas posibilidades, usualmente terminan convirtiéndose en buenos cultivadores. Al probar nuevos sistemas, nuevos medios, nuevos fertilizantes y nuevas genéticas, los cultivadores pueden mejorar la calidad y cantidad de sus resultados. Debido al estatus ilegal de la planta, ha habido relativamente poca investigación científica sobre como cultivar cannabis. Por otro lado, ha habido abundancia de experiencia práctica, ya que el cannabis es una de las plantas más cultivadas en la tierra. La prueba y el error ha sido la forma tradicional de aprendizaje para la gran mayoría de cultivadores, y solo en años recientes, gracias a Internet y a los baratos viajes aéreos, la comunidad cannabica ha sido capaz de vincular e intercambiar información, datos y genética a un paso sin precedentes. Esto ha resultado en una explosión de la industria del cannabis en general. Tierra, hidroponía, fibra de coco, aeroponia, fertilización orgánica, fertilización sintética; cada sistema tiene lados positivos y negativos, y cada uno puede resultar en buen cannabis, si se realizan apropiadamente.
De todos los factores que determinan una cosecha exitosa los más importantes son: aire, luz y comida. Y para la asimilación de comida, los niveles del pH son cruciales para resultados óptimos. Una pequeña minoría de cultivadores tienen operaciones completamente orgánicas (significando que usan tierra recolectada de bosques, usan predadores para el control de pestes, y hacen su propio compost exclusivamente de comida orgánicamente producida) donde el control del pH del agua de riego debe ser hecho exclusivamente usando zumo de limón (para bajar el pH) o piedra caliza (para subir el pH).
Pero la mayoría de cultivadores usa alguna forma de fertilizante sintético, así que no tienen problema de utilizar ácido nítrico o ácido fosfórico para bajar el pH de la solución de riego, y carbonato de calcio para subirlo. La mayoría de los cultivadores necesitan bajar el pH en sus soluciones de riego; es realmente raro tener que subirlo. La diferencia está en el estadio de desarrollo del cultivo. Durante el crecimiento vegetativo, el ácido nítrico funciona mejor, mientras que durante el período de floración el ácido fosfórico es el más indicado. Esto se debe a la adhesión que se produce con el Nitrógeno o el Fósforo ya presentes en la comida.
Pero la pregunta siempre recurrente es: Cuál es el pH correcto?
La respuesta es simple, así y todo complicada. La parte fácil es: los niveles seguros están en cualquier punto entre 5.5 y 7.0. El cannabis puede asimilar exitosamente la mayoría de los nutrientes necesarios cuando el pH se encuentra entre estos niveles, especialmente si todos los otros parámetros importantes (aire, luz, frecuencia de riego) están al 100%. Por supuesto para optimizar la calidad y la cantidad es recomendado mantener el pH alrededor de 5.5-6.0 durante el crecimiento vegetativo, e incrementarlo a 6.1-6.5 durante la floración. De ésta forma el Nitrógeno es absorbido mejor durante el periodo vegetativo, y el Fósforo, Potasio y los microelementos son mejor absorbidos durante la floración.
Debido a las diferentes condiciones y niveles óptimos, vale la pena examinar algunas situaciones típicas .
En el caso de cultivos de guerrilla en exterior, es difícil controlar el pH de la tierra. Lo mejor es asegurarse que la tierra no contiene demasiada arcilla. Por lo que queda, el único control es tratar de balancear bien la solución de riego. Lo mejor en estas condiciones es comenzar a pH 5.5 y luego moverse a 6.5 durante la floración, y hasta 7.0 durante el final del cultivo. Un pH elevado reducirá la chance de la pudrición de las raíces y el desarrollo de hongos. En el interior, realmente depende del substrato y la variedades.
En tierra, con la mayoría de las variedades indicas, es mejor empezar a 5.8 durante el período vegetativo, moverse a 6.2 durante la floración, y terminar en 6.4 en la cosecha. Con variedades más sativas es recomendable comenzar a 5.8 y luego suavemente ir subiendo hasta 6.8 al final de la floración. En hidroponía, el truco es recordar que el pH del medio tiende a saltar muy alto muy rápido. Por lo tanto, lo mejor es estabilizar el pH del medio a 5.5 antes de comenzar el ciclo de crecimiento, y mantenerlo ligeramente más bajo de lo que lo haríamos en tierra. La floración puede ser realizada a 5.8-6.0, y el final de la floración debería ser realizado a 6.2-6.3 para las indicas, y 6.4-6.5 para las sativas.
En fibra de coco el juego es similar a la hidroponía, mientras que en aeroponia el pH debe ser estabilizado entre 5.5 (crecimiento) y 6.5 (floración) para una asimilación perfecta.
Ajustar el pH en los niveles correctos asegurará que inclusive los microelementos son absorbidos apropiadamente, lo que acelerará la producción de resina. También asegurará que las plantas se mantengan verdes bien avanzada la floración, garantizando la máxima superficie disponible para la fotosíntesis cuando los cogollos se están desarrollando.
Durante mi carrera como cultivador, criador y productor de semillas me he reunido con muchos cultivadores que fueron capaces de obtener los productos mas finos sin controlar el pH de sus soluciones nutritivas. Pero fueron casos de serios naturalmente nacidos “dedos verdes”. La gran mayoría de cultivadores se benefician del control del pH y de la aplicación de la teoría a la práctica, mientras recordamos que siempre es útil el experimentar y afinar los valores para ajustarse a la genética y el ambiente en particular.

Franco.
Green House Seed Co.

 
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