EL MANUAL PARA EL MEJOR CULTIVO (devil666)

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la planta mas dulce

Moderador Uruguay
30 Junio 2008
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En primer lugar, antes de cultivar tenemos que tener… un lugar para hacerlo. No todos los sitios valen, he visto aberraciones como cultivar en el salón de casa o en el alfeizar de una ventana, con el riesgo que supone que el tiesto caiga sobre la gente, porque la marihuana es una planta que precisamente no es pequeña. Otra bastante común es poner la planta en una habitación con claridad pero con cero horas diarias de luz directa, lo que produce una planta esquelética, espigada hasta la exageración y con una producción nula.
Los parámetros que tenemos que respetar antes de decidirnos a plantar en exterior son:

1º LUGAR
No podremos plantar en zonas comunes o en casas de otras personas sin su conocimiento y sin su consentimiento, porrque en el hipotético caso de que el cultivo sea detectado por la Policía o el Seprona, podemos meter al propietario del terreno en una movida que puede ser bastante gorda. Lo digo por los que plantan en zonas comunes o solares privados.
Los patios de luces interiores tampoco son un buen sitio para plantar, porque no llega mucha luz y… porque las ve todo Dios en tu bloque. Y tampoco te apropies de la terraza donde la novia tiende la ropa, porque llegará un momento que tendrás que decidir entre novia y ropa limpia… y no es la primera vez que la novia o madre masacra las plantas por la invasión de su zona de tendido.
Nunca plantes en la casa de tus padres ni tus familiares sin que ellos lo sepan y mucho menos sin su permiso, porque todo el marronazo va a ser para ellos. Que no te cuenten milongas, no es legal cultivar marihuana, ni dos ni tres plantas, legal es 0 plantas.
Bueno, el caso que ya tenemos un sitio para cultivar. Este lugar debe ser un lugar que no sea visible,sobre todo para los vecinos, y en caso de que los vecinos se percaten de lo que tenemos, lo mejor es hablar y tranquilizarles al respecto. Si lo intentamos disimular, o lo negamos, o lo camuflamos burdamente, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque al vecino no creo que le haga mucha gracia perder vistas porque le has puesto cartones o una malla verde en su campo de visión. Tampoco debe ser visible para la gente de la calle, sobre todo porque los mangantes de matas (más que los maderos) tienen una vista muy fina y una memoria de elefante.

Calcula un espacio de un metro por planta y no metas muchas plantas en un espacio pequeño, porque se robarán la luz unas a otras y a las matas no les gusta estar demasiado juntas. Lo suyo es tener un terreno o corrar para plantar en tierra madre y dejar de metro y medio a dos metros por planta, pero en terraza el número de matas por metro es un factor determinante, te dará mucha más producción una mata bien cuidada... que cuatro esqueletos peleándose por un mísero metro.

2º LUZ SOLAR
El segundo de los parámetros es que ese lugar debe recibir un mínimo de 4 a 6 horas de luz solar DIRECTA y tener al menos dos o tres metros cuadrados (calculamos un metro por mata), a no ser que hagas cultivos de SOG o SCROG (una movida rara que hacemos los que ya tenemos cierta experiencia y estamos algo flipados de la vida).

Y asegurarnos que esas horas de luz son las mismas o a ser posible más en otoño,que es cuando realmente es importante la luz solar para tener una cosecha decente. Si tu terraza recibe claridad pero no recibe luz solar directa, DESCARTADA. Dentro de casas lo mismo, descartado. También tenemos que estar pendientes de la contaminación lumínica (que no las de nada de luz por la noche, por lo que vigilaremos que cerca no tengamos farolas ni luces encendidas por la noche, porque esa luz podría bastar para que la planta no florezca NUNCA. Al menos para navidades tendremos un abeto exótico… pero sin un puto cogollo.

3º VIENTO
Debemos desestimar el cultivo en terrazas muy pequeñas (porque la planta o plantas van a comerse todo el espacio y va a ser un cantazo tremendo) y en cornisas o alfeizares de ventana, por el riesgo de caída de la maceta.

Por esto el tercer parámetro es también importante, el viento es bueno para nuestra planta, porque fortalece tallo y ramas, pero si es demasiado fuerte nos puede dar problemas. Este problema en una huerta o en pleno campo no lo vamos a poder controlar, pero en casa podremos guardar o resguardar las matas en caso de temporal o fuertes vientos.
Plantar en salones o tras ventanas sin viento produce plantas débiles, de ramas alargadas y sin fuerza que se nos caerán en floración porque no van a soportar el peso de los cogollos, y la planta no recibirá el mismo aporte de CO2 y Oxígeno que recibe en una terraza o en tierra madre.

Lo suyo es una terraza acristalada pero que se pueda ventilar, porque en pleno agosto si se cierra podría ser un horno para nuestra mata, pero nos puede ser vir para mitigar el frío nocturno cuando la floración se nos alarga, aunque yo recomiendo siempre ventilación, sobre todo en flora para evitar la formación de hongos.

4º AGUA
Sobra decir que la planta necesita agua durante todo el ciclo y que debes tener siempre cerca agua de cierta calidad para poder cultivar. No vale agua desalada, ni agua con el PH descontrolado, ni agua demasiado caliza porque nos podría dar problemas de cultivo.
Otro tema bastante común es el riego vacacional. Tú no puedes decir a las plantas que "te vas quince días y que no las vas a poder regar", esto parece una pijada bastante obvia pero es un problemón a tener en cuenta y la causa de la muerte de miles de matas en el mes de agosto, sobre todo porque los amigos o familiares que las tienen que regar... no lo hacen... o porque los medios de riego “automático", caseros o programados fallan más que una escopeta de feria. Ya ni te cuento de la gente que usa geles o marranadas así pensando que la mata va a sobrevivir dos semanas con un yogur de gel de estos que venden para las macetas de casa.
Por eso es muy importante el tema del agua, y sobre todo NO AFECTAR A LOS VECINOS CON EL AGUA A LA HORA DE REGAR, porque les suele poner de mala leche, sobre todo si les manchas el toldo o la ropa no les gusta y te pueden buscar las vueltas.

5º GENÉTICA
El quinto elemento y quizá el más importante es saber previamente QUÉ VAMOS A PLANTAR. Tenemos que informarnos previamente del tamaño de las matas, por ejemplo en la biblia de variedades del cannabiscafe o en este mismo foro. No vamos a ser tan torpes de comprar semillas de sativas puras para una terraza pequeña, porque las matas a pesar de cultivarse en tiestos pequeños se nos podrían hacer enormes, y tampoco vamos a comprar tiestos de cien litros para un cultivo de indicas en terraza. Yo para terraza recomiendo cultivo de hibridos tempranos, si no se tiene mucha experiencia de tipo Skunk, Widow o similares, porque las matas muy tochas ya requieren cierta experiencia y las razas de indoor son algo “pijas” en exterior y cualquier alteración de las condiciones de cultivo las sienta fatal.

Ya se que en la hierba salen cogollos cojonudos de Kali Mist, Super Silver Haze o de Jack Herer, pero estas plantas son muy complicadas de cultivar sobre todo por sus floraciones eternas, lo mismo pasa con muchas de las semillas que regalan las revistas "del ramo" (nunca mejor dicho)

GERMINACION

Bueno, pues ya tenemos las semillas compradas. Hemos comprado las semillas de acuerdo a las dimensiones de nuestra terraza o terreno y hemos descartados las semillas de procedencia desconocida. Y ahora cómo logramos que salga la plantita?

Pues muy sencillo, cogemos un plato hondo y ponemos una servilleta de papel en el fondo mojada, y tapamos con un plato de postre. Lo dejamos cerquita de una fuente de calor, módem, televisor (de las antiguas, poner un plato encima de un LCD es complicado) etc... (mucho cuidado con los aparatos eléctricos porque no se llevan bien con el agua) Tampoco es bueno demasiado calor, si se seca la servilleta o nos pasamos con la temperatura LA JODIMOS. Sacaremos una especie de esparrago seco en miniatura.

Si las semillas son buenas, tendrán que salir entre 24 y 48 horas. Si tardan más es porque son viejas o… poco hechas. Entonces tendremos que desecharlas porque las plantas resultantes de esas semillas puede que no tengan el vigor y el porte característico de las semillas “frescas”. Si las semillas se tiran cinco días o una semana en germinar, es que algo va mal.

¿Por qué no sale la cosa?
Es bastante común en los grows que las semillas más caras no germinen bien o que tarden una eternidad en salir… o que nunca salgan. Esto es fácilmente explicable, las semillas más caras, salvo las que compra todo el mundo como la blueberry, ak47, Widow, etc… se venden menos y por lo tanto están más tiempo en stock, lo que pasa que son muy pocos los bancos que ponen una fecha de germinación y el del grow no te va a decir que las semillas llevan tres años en el escaparate.

¿Por qué no es bueno germinar en vasos de agua? Porque el exceso de humedad puede pudrir la semilla y es un método que los buenos cultivadores tienen descartado.

¿Por qué no es bueno germinar con algodones? Porque la raicilla se podría enredar en las fibras del algodón y la podría cortar.
Tanto cuando germinemos como cuando manipulemos las semillas germinadas tendremos que tener las manos limpias, porque la mugre (aparte de no ser buena para tus uñas) podría pasar hongos que pudran la semilla.

Problema de germinar en tierra: Las semillas si las plantamos directamente en la tierra tardan de una a dos semanas en germinar y es un tiempo perdido porque no VEMOS LO QUE PASA BAJO TIERRA, a diferencia del método del platito que con solo abrir podemos ver cómo va la cosa. Si plantamos varias semillas, no germinarán todas a la vez sino que saldrán cuando les apetezca, y si lo que buscamos es seleccionar las madres más fuertes y vigorosas de todas las semillas plantadas y desechar los engendros (que nos los encontraremos, sobre todo de algunas razas de semillas feminizadas), lo que nos interesa es que germinen todas al mismo tiempo para poder seleccionar las plantas más vigorosas desde nacimiento. Por eso recomiendo encarecidamente el método del “platito”.

Giffys... el eterno dilema?
Hay mucha gente que germina en giffys con buenos resultados. Yo veo un problema para la germinación en Giffys, y es que son relativamente “caros” aparte que no todas las semillas germinan por igual y se comportan como si las germinamos en tierra.

Esto ya sale (la cosa marcha)
Cada 12 horas comprobaremos si la semilla ha germinado, la raicilla rompe el cascarón cuando se hidrata con la humedad de la servilleta, primero asomará una raicilla blanca. A esa raicilla no le debe dar la luz del sol, y cuando esa primera raíz tenga de uno a dos centímetros, cogeremos con mucho cuidado la semilla y la meteremos en la tierra CON LA PUNTITA DE LA RAIZ HACIA ABAJO. A alguno se le irá la pinza y cuando mire el plato, la raíz medirá cinco centímetros (o más), incluso nos podemos encontrar con que la plantita ha perdido la cáscara protectora, no pasa nada, se puede plantar igual.

Lo suyo es tener un vasito de plástico con el fondo agujereado y con tierra esponjosa (no hará falta drenaje en este primer vasito) que previamente hemos mojado. Si la tierra está mojada, no hace falta regar al menos en una semanita. Si regamos el vasito, la semilla se nos puede ir al fondo del vaso, por eso yo las primeras semanas no riego,uso un pulverizador de agua con rhizotonic que es un estimulador de raíces. Otras personas usan Agrosil de Compo (en polvo) pero yo creo que es un poco fuerte cuando son tan pequeñas y en todo caso, lo suelo usar en la mezcla del tiesto definitivo.

RECUERDA: AGUA MOJADA ANTES DE METER LA SEMILLITA (para no tener que regar después) y no regar hasta que salga la plantita. Hacemos un agujerito en la tierra de un centímetro, metemos la semillita con la puntita hacia abajo, y espolvoreamos un poco de tierra (un poco, no seas animal) por encima.

CARACOL SACA LOS CUERNOS AL SOL
En menos de un día la plántula asomará la cabeza y se deshará del cascarón.
A veces la planta puede medir varios centímetros con el casco puesto… hay gente que se lo quita, yo no soy partidario porque si se rompe el tallo… se jodió el invento. Si la semilla es fuerte se tiene que quitar el casco solita, si se lo tenemos que quitar… mala señal (aunque luego algunas semillas reaccionan bastante bien). Lo dicho, fuera prisas y paranoias y dejemos a la madre naturaleza que haga las cosas solita.
También puede pasar que cuando se cae la cáscara la semilla se quede con una cutícula por encima (una especie de funda que se pone marrón al contacto con la luz) esa funda también caerá sola. Recuerda, no riegues, pulveriza agua para mantener la planta hidratada pero NUNCA encharques el vasito ni te pases con la humedad. Si el vasito se encharca, las raíces se ahogan y la planta se pudre.

Yo soy partidario de los vasos blancos de plástico, los alargados de 33 cl., porque permiten que la raiz “estire” más que los yogures o los semilleros convencionales de jardinería, y aparte puedes escribir la raza y la fecha de germinación en el vaso con un rotulador indeleble.
En ese vaso la planta estará cerca de una semana, yo suelo ponerles directamente al exterior, metidos dentro de un tupper en la terraza acristalada, sin miedo ya que si la semilla es vigorosa la planta no espigará y será fuerte desde nacimiento.

ESPIGAMIENTO: Crecimiento desproporcionado del tallo por falta de aire y de luz. La planta se estira buscando la luz y el tallo se debilita, llegando a doblarse por el peso de las hojas, incluso la planta puede partirse.
Si se parte el tallo por debajo del primer par de cotiledones, ya podemos ir germinando otra semilla…
Si germinamos dentro de casa o detrás de ventanales, la falta de aire nos producirá espigamiento porque la planta busca la luz… pero no tiene viento que fortalezca el tallo. Algunos ponen palillos o alambres que no solo no ayudan a la mata, sino que pueden llegar a cortar el tallo. El exceso de cuidado es malo, no olvidemos que en su estado natural la planta crece sin ayudas y que toda intervención humana se debe limitar a ver cómo va creciendo.

NOTA: La planta no va a crecer por mucho que la mires, no olvides que es una planta y la cosa va despacito. No la marees, no la muevas mucho, no la toquetees y no la muevas, déjala tranquilita y no la estreses porque el ajetreo no la gusta mucho y tampoco gires el vaso, si lo mueves mucho el movimiento fototrópico (buscar la luz) puede llegar a estrangular el tallo.
Si la semilla es mala, la planta nos mostrará sus problemas desde nacimiento y siempre es mejor desechar una semilla y germinar otra a perder el tiempo con una mata que no tira, por muy buena o cara que sea la semilla no nos podemos permitir andarnos con miramientos, si la cosa no marcha, se tira la plántula y no pasa absolutamente nada. El tiempo es oro y no podemos andar con lástimas o penas “a ver si la cosa mejora”… casi siempre suele ir a peor.

CUANDO GERMINO??
Déjate en paz de lunas nuevas, lunas llenas, o la primera luna de Marzo. Lo que realmente importa no es CUANDO germinas, sino COMO cultivas durante el ciclo vital de la planta. Yo nunca uso el calendario lunar, sino la cabeza y el sentido común (que siempre me han ido mejor que las meigas y los druidas)
La fecha óptima de germinación es desde mediados de abril, aparte de por la temperatura, por el fotoperíodo. Semana Santa este año es una buena fecha para germinar. Hasta Junio podremos hacerlo sin problemas. Yo siempre germino a mediados de abril – primeros de mayo
Ya se que en tu barrio hay gente muy lista que germina en febrero. Si lo hacemos antes (febrero o marzo) nos arriesgamos a tener problemas de revegetación. Aparte que este año el tiempo no está acompañando y las plantas germinadas en febrero y marzo que he visto por el foro son bastante… patéticas (sinceramente).
Una planta germinada en mayo en condiciones óptimas en dos semanas puede medir unos dos o tres palmos. Si germinamos en febrero con los fríos, falta de luz, etc… la planta, aparte de no tirar, se verá sometida a stress lumínico porque el fotoperíodo es invernal, lo que podría detener su crecimiento en mayo, incluso llegar a florecer para luego volver a crecer. Esto es un problema porque las plantas revegetadas dan cogollos demasiado apretujados y se suele perder mucha producción.
Incluso la planta podría llegar a terminar el ciclo y morir en julio. Esto se llama cosecha de primavera y hay gente que lo suele hacer con esquejes, los sacan en abril a exterior y cosechan en a finales de junio.
Si lo hacemos después de junio, la planta no crecerá lo mismo que si germinamos en mayo, sin embargo yo he germinado a primeros de julio y he tenido plantas bastante curiosas. Más tarde de mediados de julio es bobada plantar porque el fotoperíodo es invernal y la planta se ve sometida a stress lumínico desde nacimiento… pero esto ya lo explicaremos más adelante.

EL PRIMER TRANSPLANTE

Nuestra plantita ya lleva una semanita en el vaso y ha empezado a tirar. Ya mide casi un palmo y probablemente ya tenga el primer par de hojas bien desarrolladas y ha empezado a colonizar la tierra del vaso con sus raicillas.

Cuando la mata tiene una semana o dos, tenemos que plantearnos el primer trasplante, del vasito al primer tiesto. Si no lo hacemos, la planta empezará a espigar, luego a amarillear y se nos podrían caer las hojas. El primer trasplante es algo que recomiendo hacer aunque tengamos pensado poner la planta en tierra madre o en guerrilla, hasta que la mata tenga una altura aproximada de 30-50 centímetros y las raíces bien desarrolladas antes de pasar a tierra madre o al tiesto definitivo. Esto se debe hacer por varios motivos:

Climatológicos: La primavera está muy loca y una granizada imprevista, una lluvia fuerte o una helada nocturna tardía se puede cargar la mata si es muy pequeñaja.

Bichos: Los pájaros, perros, gatos y en definitiva casi todos los bichejos y mascotas tienen una especial predilección por picotear, chupetear, mordisquear y masacrar plántulas de cannabis.

Control de altura: Si no tenemos mucho espacio en el sitio de cultivo elegido, podemos controlar y en cierto modo ralentizar el crecimiento de la planta dejándola un poco más de tiempo en estos primeros tiestos antes del trasplante definitivo.

QUÉ TIESTOS NECESITO?
Recomiendo tiestos BLANCOS de plástico de 3 a 5 litros de capacidad para el primer trasplante.
Jooooooooooooooooder Devil666, y por qué tienes esa puta manía con los tiestos blancos???
Los colores oscuros absorben la luz solar y aumentan la temperatura del sustrato, no hay nada peor para las raíces de la planta que estar sometidas a una temperatura brutal. Vamos a pensar que en una terraza en pleno mes de mayo, si es de ladrillo típico rojo en una zona del sur, la cosa se puede poner a 40º de temperatura (no es broma) y el calor no es bueno para el desarrollo de las raíces ni de la planta. Las raíces necesitan estar frescas y cuanto más fresco logremos que esté el sustrato, mejor se desarrollará la planta.
La planta es como un espejo, todo lo que pasa debajo de la tierra la planta nos lo muestra arriba, si por abajo la cosa va bien, si la planta tiene tierra buena, esponjosa y con una temperatura fresca, por arriba la planta tira y crece con ganas. Si por abajo la cosa va mal, la tierra es mala, reseca, arcillosa, con mal drenaje o con una temperatura muy alta, la planta no tira, ni crece, se mustia, o directamente la palma. Es más muchas veces los problemas de las matas empiezan cuando las raíces empiezan a tener problemas de espacio y de falta de alimento.
Es bastante común que los tiestos negros ASESINEN muchas matas en agosto, matas que están perfectamente y… un día de canícula aparecen más secas que un palo. Ya es tarde incluso si las regamos, la planta no se recupera por el golpe de calor, y si metes la mano en el sustrato casi sale humo de la temperatura a la que está.
Es sencillo, toca en pleno mes de agosto la carrocería de un coche oscuro y luego uno de color blanco. Posiblemente la de color oscuro esté quemando, mientras que las del coche blanco está mucho más fresca. Los andaluces y los ibicencos no encalan sus casas por moda o porque sea más guay, es una cuestión de control de la temperatura.
POR ESO REPITO, EN EXTERIOR TIESTOS SIEMPRE BLANCOS.

TIPOS DE TIESTO
Los tiestos de barro convencional claritos son bastante buenos porque son porosos (permiten el paso de algo de aire), pero tienen un problema: Se rompen. Y no hay mayor putada que encontrarnos nuestra mata caída en el suelo con el tiesto roto y las raíces desparramadas. Pero estos tiestos son óptimos si los tenemos muy grandes, están bien asentados en el suelo y no pensamos mover la planta durante su ciclo vital.
Por eso para exterior recomiendo tiestos BLANCOS de plástico, son más manejables y más complicados de romper.
He visto también tiestos de porexpan (corcho de este blanco de los electrodomésticos) y me han hablado muy bien de ellos pero… no he tenido el gusto de usarlos y me parecen demasiado ligeros.

¿CÓMO SE TRASPLANTA?
Para trasplantar la mata, la tierra tiene que estar seca. Si está húmeda será complicado porque nada más salir del recipiente la tierra se desmoronará y nos puede ocurrir varias cosas:
1. Lo peor es que se partan las raíces y nos quedamos con el tallo de la mano y cara de gilipollas = PLANTA MUERTA.
2. Si al trasplantar se dañan algunas raíces, dependiendo del daño la planta puede tardar unos días en recuperarse… o no recuperarse nunca. Paciencia es lo que recomiendo en estos casos y dejar la planta en cuarentena sin poner a pleno sol hasta que empiece a tirar de nuevo.
3. Incluso se podría caer toda la tierra y nos quedamos con las raíces peladas y la planta de la mano. Tranquilo tigre, no pasa nada, rápidamente metemos todas las raíces en el tiesto nuevo, con cuidado de no joderlas y no pasará nada. Piensa que un esqueje es un trozo de rama sin raíces… y enraiza. Por eso aunque nos hallamos cargado gran parte de las raíces, si logramos conservar algunas que estén sanas la planta logrará salir adelante.

EL TRASPLANTE PERFECTO: Lo que se llama en jardinería el cepellón (bloque de tierra y las raíces) debe salir del vasito limpiamente como un único bloque. Sacarlo es fácil, primero golpeamos ligeramente los bordes del vasito para que las raíces (que se suelen pegar al fondo o a los lados) se suelten.
Cogemos el vaso con nuestra mano mala (yo que soy ambidiestro no tengo mano mala), ponemos el tallo entre el pulgar y el índice de la mano buena CUANTO MÁS ABAJO MEJOR, SI SE PUEDE TOCANDO LA TIERRA, giramos el vaso y tiramos con decisión pero con tacto.
Si tiramos demasiado fuerte y nos quedamos con el tallo de la mano y las raíces quedan en el vasito = PLANTA MUERTA
Si vemos que la cosa no sale, no vamos a ser animales de bellota, la opción B es CORTAR EL VASITO y el cepellón saldrá limpio. Incluso hay gente que mete el vasito con el culo cortado en el nuevo tiesto, a mi no me gusta por motivos estéticos, pero es igual de efectivo.

En el fondo del tiesto pondremos una capa de gravilla drenante y nos aseguramos de que tenga agujeros para expulsar el exceso de agua. Debajo no pondremos platos ni nada que retenga el agua, para evitar acumulación de sales y que se pudran las raices. Ya se que es un coñazo estar con la fregona o quitando el exceso de riego constantemente pero es fundamental si queremos que la planta tire y que las raices esten en perfecto estado.

MANDAMIENTOS DEL TRASPLANTE (Amén)

NO SE DEBE TRASPLANTAR NUNCA A PLENO SOL NI EN LAS HORAS DE CALOR DEL DIA. Es mucho mejor trasplantar por la tarde-noche para que la planta tenga toda la noche para habituarse a su nueva casita. Hacemos un agujero en la nueva tierra y la enterramos hasta los cotiledones (toda esa parte enraizará sin problemas y podremos corregir el espigamiento típico de la germinación con poca luz)

Siempre que se trasplante DEBEMOS REGAR ABUNDANTEMENTE para eliminar las bolsas de aire que hemos podido dejar (notaréis que la tierra menguará al regarla y seguro que nos toca echar un poco más de tierra al tiesto) Rellena de tierra hasta CASI EL BORDE, si te pasas cuando riegues la tierra se sale del tiesto y lo pondrás todo. Deja al menos un dedo para poder regar. Ya se que te parecerá una mariconada, pero lo mejor para regar es la típica regadera convencional, una pequeña de plástico de los chinos te vendrá de cine, porque no remueve la tierra y no arrastra demasiados nutrientes. Regar a garrafazo limpio o con manguera con las matas tan pequeñas es un puto error, porque en dos semanas dejarás las macetas limpias de nutrientes y eso es un problema (y gordo)

DESPUÉS DEL TRASPLANTE NUNCA PONDREMOS LA PLANTA A PLENO SOL, la dejaremos uno o dos días en semisombra (claridad o sol suave de mañaneo) para que se pueda “recuperar” del trasplante y las raíces empiecen a explorar en el nuevo sustrato.

PRIMERA MEZCLA DE TIERRA y ABONOS
La primera mezcla de tierra para el primer trasplante debe ser rica en turba, aireada, esponjosa y enriquecida con humus de lombriz para favorecer la expansión de las raíces. Evitaremos tierras arcillosas, arenosas, pobres, tierras reutilizadas de otros años o tierra de campo de origen desconocido.
Incluso hay gente que mete la tierra en el microondas para cargarse los posibles huevos de bichejos y otros habitantes de la misma, a mí me parece una bobada pero tiene su parte de razón.

Una buena mezcla sería
60% Compo Sana
20% humus de lombriz
10% Arlita,perlita o vermiculita (puede ser que la Compo ya lo lleve)
10% Arena lavada de rio (opcional)

Si compras mezclas tipo All Mix te evitas hacer la mezcla... pero te gastarás una pasta. Jugaremos con estos porcentajes y evitaremos usar tierras de supermercado o de los chinos, porque suelen tener muchos palitroques, huevos de insecto, semillas de otras plantas, etc…

Piensa, calamar, que NO ES LÓGICO QUE TE GASTES 120 euros en unas semillas de la hostia… y las tengas metidas en una tierra guarra que es lo que menos vale. Podemos racanear en todo (abonos, estimuladores de raíces y de floración, etc…) menos en la tierra, porque de unos buenos tiestos y de una buena mezcla de tierra depende el éxito de nuestra cosecha. Si racaneamos con la tierra, todos los problemas los vamos a tener cuando ya sea demasiado tarde.

Durante los dos primeros meses no SE DEBE ABONAR, si lo hacemos la planta se puede sobrefertilizar, hasta el punto de llegar a quemarla, y en caso de que se recuperase perderíamos de dos a tres semanas y produce en la planta. No seas gilipollas, la planta no es como un pato o cerdo que puedas cebar a mano, por mucho que la des de comer no va a crecer y lo que es peor, la planta lleva muy mal los excesos y cualquier situación que la estrese durante su ciclo vital va a ser nefasta para el producto final.

PROHIBIDOS
1. Los abonos en bolas de los chinos y los abonos granulados en general, porque son muy fuertes y no van bien para la maría.
2. Pasa de abonos universales líquidos, irán bien para los geranios de tu vieja, pero la maría SOLO con el humus va a ir mucho mejor, es orgánico, es barato y no huele. Pero bueno, del tema abonos ya hablaremos en profundidad más adelante, sobre todo de las cagadas de los bichejos y de los abonos compostados.

Que no puedes conseguir el humus????? Intenta conseguir algún abono orgánico de crecimiento y si puedes, un estimulador radicular tipo Rizhotonic o similar para favorecer el crecimiento de las raíces y por lo tanto de la planta.

Y el ingrediente fundamental para que tu mata salga adelante es la PACIENCIA. Un cultivador no puede permitirse el lujo de tener prisas, porque las prisas de un cultivador novato son la peor de las plagas posibles y la primera causa de muerte de plantitas.
 
OP
la planta mas dulce

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Moderador Uruguay
30 Junio 2008
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VEGETATIVO

Llamamos vegetativo al período que va desde la germinación de la semilla hasta que empieza su floración. El tiempo de vegetativo viene determinado por el fotoperiodo (horas de luz y de oscuridad),
En los cultivos de interior se puede regular artificialmente (la planta florece o crece bajando o subiendo el número de luz en el programador del foco y listo), pero en exterior es el sol y la noche los que se encargan de controlarlo. Las horas de luz aumentan desde Nochebuena hasta más o menos la Noche de San Juan, que es cuando empieza el cambio del fotoperiodo. La planta a partir de mediados de julio se da cuenta que tiene menos horas de luz… y empieza naturalmente su período de floración.

El tiempo de vegetativo es muy importante, aunque la gente no le de la importancia que tiene, porque casi todo el mundo (me incluyo) solo hace caso a la mata… cuando empieza a ver las primeras flores.
Personalmente creo que es el periodo determinante de la planta, tan importante o más que el de floración, sobre todo porque tendremos que evitar cualquier cagada que pueda afectar a la mata y ser extremadamente cuidadosos en el cultivo para que consiga un crecimiento y desarrollo óptimos hasta que empiece el fotoperiodo de floración.
Con semillas feminizadas “en teoría” no tendremos problemas, pero una gran cagada durante el vegetativo en semillas regulares la condena de forma irremediable a ser macho o lo que es mucho peor, al hermafroditismo (primero te canta como hembra, pero luego la salen flores macho). Para entonces habremos tirado por la borda 4 meses de trabajo.
Por eso tenemos que conseguir y hacer perdurar durante el tiempo de vegetativo unas condiciones de cultivo cojonudas.

EL ESPACIO IDEAL:
Como comenté en el anterior post, previamente incluso a decidirnos a germinar tendremos que buscar un sitio idóneo que cumpla con los siguiente parámetros
-Que apenas tengamos que mover la planta durante todo su ciclo vital. Es un puto rollo estar con el tiesto de un lado para otro cada cuatro horas buscando la luz, y este ajetreo no es bueno para la planta.
-Que sea discreto y apartado de miradas ajenas en la medida de lo posible
-Lo más importante, que reciba la mayor cantidad posible de horas de sol directo (no de claridad, sino de luz solar de la que pica)

Hay gente que la va girando progresivamente, con giros progresivos de 90 grados semanales, para que la mata sea más uniforme, porque la planta sobre todo cuando se planta cerca de paredes suele torcerse hacia el sol y no crece por la parte trasera más próxima a la pared (la planta no es tonta como sus primas las hiedras que se suben por las paredes, a las maris les gusta tener los pies en el suelo).
Yo no lo hago, porque prefiero que la parte que recibe la luz sea la que me da la producción, tendrás que elegir qué parte de la planta te va a dar los cogollos y qué parte de la planta vas a tener que “sacrificar”. Si ves que la cosa se tuerce demasiado, puedes usar un tutor (una caña fina o una varilla de madera te servirá) y podrás dirigir el crecimiento de la mata a tu antojo.

TU PLANTA ES COMO UNA MARIONETA
También se pueden usar alambres forrados de plástico para dirigir el crecimiento de las ramas, o hacer un SCROG (colocar una red encima del tiesto e ir enredando las ramas para “tejer” la red y hacer que cogolle a la altura que queramos. Para esta técnica necesitaremos plantas sativas de largas ramas. Con índicas que apenas ramifican se puede hacer un SOG (usaremos tiestos pequeños y llenaremos todo el espacio que podamos con matas que apenas ramifican, para sacar una cosecha de muchas plantas pequeñas, exactamente igual a lo que se hace en interior… pero con la luz de la calle.
Para esta técnica recomiendo usar esquejes y nunca dejar que las matas superen los 40 centímetros de altura antes de julio. Si se nos va la cosa de madre, tendremos un serio problema, porque las matas empezarán a luchar por el poco espacio que las queda y el stress de la aglomeración de matas nos podría dar alguna desagradable sorpresa.

SE BUSCA ATICO LUMINOSO
El lugar ideal sería un patio encalado, tipo andaluz o ibicenco, ya que el color blanco favorece por una parte el crecimiento de la planta y reduce drásticamente el calor ambiental. Lo mismo para los tiestos, incluso es bueno echar una capa de gravilla blanca o tapar de alguna forma el sustrato para evitar que la luz del sol incida directamente en la tierra.
Como no todos tenemos la suerte de vivir en Fuengirola, si tu terraza por ejemplo es la típica oscura de ladrillo refractario y terrazo de color oscuro, es bueno plantearse una forma de bajar la temperatura ambiente ya que a pleno sol la cosa se podría poner por encima incluso de los 50º C y eso no es bueno para la planta, ralentiza su crecimiento y nos podría llevar incluso a dar al traste con el cultivo.
Te puedes plantear incluso hacer una especie de forro blanco para las paredes, o con papel refractante para interior. Otra manera es poner sobre el suelo una bandeja de plástico blanco o separar la maceta del suelo con unos listones de madera, para impedir que el calor del terrazo se pase a la maceta y nos cueza literalmente las raíces.
Hay personas que ponen sábanas o mantas debajo y las empapan con garrafas de agua para crear un poco de “humedad ambiente”. Este método está bien si no tienes vecinos debajo al que llenarle la colada de agua sucia, y sobre todo en zonas de “musha caló” (de Despeñaperros para abajo), aquí por el norte el sol pega… pero no es tan fuerte ni húmedo como es por Levante o Andalucía. Personalmente creo que es un puto rollo y que tener mantas mojadas por el suelo al final se te tiene que poner de verdín que da gusto.

AGUA DE LA FRAGUA (Regar y pulverizar)
Regaremos cuando la planta lo pida, y siempre a primera hora de la mañana cuando el sol todavía no pega.
Primera cagada: “Vamos a regar con agua bien fresquita a las cuatro de la tarde, en un día de solana es lo mejor para las raíces” MALLLLLLLLLLLLLL
Igual que si bebes agua muy fría en días de mucho calor o después de jugar un partido de futbito en pleno verano te sienta como el ojete, a las raíces les sientan fatal los cambios bruscos de temperatura. Piensan que llevan todo el día a temperaturas elevadas y de pronto las regamos con una ducha de agua helada. A nosotros se nos queda la pilila como un dedal, las raíces también se contraen. El agua muy fría (como el frío de los meses de invierno) RALENTIZA los procesos de la planta, retrasa su crecimiento, incluso la puede llevar a una especie de “constipado vegetal” que como a todo ser vivo, le afecta negativamente.
Tendremos que dejar reposar el agua para que se ponga a temperatura ambiente, incluso mezclarlo con agua tibia, en un barreño o regadera de plástico o metal convencional. Regar directamente de la manguera o por aspersión es lo más cómodo, pero NO ES LO MEJOR. Dejando reposar el agua conseguimos que se evapore el exceso de cloro.
Tendremos también que controlar los parámetros del agua, sobre todo el Ph y en zonas de costa donde el agua suele ser bastante mala todavía con más celo. Puede ser que el agua de la red no nos sirva para cultivar y tendremos entonces que buscarnos agua para riego que tenga ciertos parámetros.
Es bueno regar con agua destilada, agua de lluvia, incluso el agua de los acuarios (tratada con bombas de ósmosis) o el agua de los aires acondicionados. Evitaremos usar el agua mineral porque no es bueno para cultivo, suele tener sales que se acumulan en la raíces y hacen que la planta no tire.

Regar de noche: El eterno dilema
¿A ti te gusta dormir meado y sudado o mejor sequito en tu cama? Pues a las matas igual, la planta por la noche no asimila el agua, porque por la noche acostumbra a crecer y por el día la gusta más chupar agua y nutrientes de la tierra. Pasa lo mismo con el agua pulverizada, los estomas de las hojas absorben agua durante el día, pero durante la noche se cierran para favorecer la respiración.
Por eso siempre recomiendo regar y/o pulverizar a primera hora de la mañana, con la fresca

NUNCA REGAREMOS A PLENO SOL, a no ser que veamos la mata realmente jodida. El calor evapora el agua muy deprisa y las gotas de agua en las hojas las pueden llegar a quemar por efecto lupa. Aparte que lo que antes hemos comentado sobre los cambios bruscos de temperatura.

Lo mismo si vamos a pulverizar agua, abonos foliares, insecticidas o estimuladores, nunca se pulveriza a pleno sol y nunca se pulveriza de noche. Humedad + oscuridad + calor = Hongos asegurados

LA IMPORTANCIA DEL SUSTRATO
No me cansaré de repetir que una buena mezcla de tierra (que simule las tierras comerciales, mucho más caras y que no están al alcance de muchos) es fundamental para favorecer el crecimiento de la planta y evitar muchos de los problemas que nos pueden surgir durante el ciclo. Piensa que va a ser su “casa” durante seis meses, y que no es lo mismo vivir en un adosado bien acondicionado que en un chamizo.
Por eso no debemos escatimar ni racanear ni con la tierra, ni con los tiestos, ya que es lo que menos nos va a costar y es de lo que va a depender en gran medida nuestro proyecto de cosecha.
La mezcla de turbas, humus y aireadores (arlita-perilita-vermiculita) u otros elementos que usemos debe retener el agua (sin que se encharque en la parte de arriba), estar bien aireada para que las raíces puedan respirar y sobre todo que no se compacte en exceso y drene el exceso de agua para que las raíces se puedan expandir… y la planta tire como es debido.

Evitaremos sustratos arcillosos, demasiado arenosos, por supuesto sustratos de tiestos ya utilizados en otros años, tierras de huerto o de jardín, sustratos del “todo a un euro” o sustratos universales de supermercado. Estos sustratos limitan el desarrollo radicular y dificultan el crecimiento de la planta, pueden tener huevos de parásitos o semillas de otras plantas, y nos pueden servir solo… si no tenemos grandes pretensiones de cosecha y queremos enfrentarnos a muchos problemas (que creo que es algo que todos descartamos)

COMIDITA PARA TUS NIÑAS (ABONOS Y FERTILIZANTES)
Debemos controlar en todo momento el tema de los abonos. Yo ya he dicho que usando humus de lombriz garantizamos el crecimiento de la planta y nos evitamos el problema de la SOBREFERTILIZACIÓN.
De todas formas y en caso de no poder conseguir o compostar humus de lombriz, tenemos otras alternativas naturales:

Cagadas de animalitos: Nos sirven las cagarrutas de oveja, conejo, y caballo... te lo venden ya procesado en sacos pasterizados, no es bueno usarlo directamente del campo o según lo caga el bicho en cuestión, porque puede tener semillas de otras plantas o parásitos (a las moscas y a otros bichos, como a los cocainómanos, les encanta la mierda)
Es muy común sobre todo en los pueblos y pequeñas ciudades usar cagarrutas de paloma o gallina, incluso purines de cerdo. Yo lo desaconsejo totalmente, aparte de por el olor que desprende, son un imán para los parásitos y porque son altamente nitrogenados y sobrefertilizan en la mayoría de los casos. ¿No te has preguntado nunca por qué no crecen plantas en los gallineros?

Lo mismo para el guano, aunque algunos abonos comerciales lo lleven, el guano es el excremento de aves marinas o murciélago. En dosis bajas el guano de aves nos sirve para crecimiento, pero no sirve durante la floración, y viceversa con el guano de murciélago. Las aves marinas comen peces, por lo tanto sus cagadas están altamente nitrogenadas, los murciélagos comen bichejos y frutas, por lo tanto sus cagadas son ricas en fósforo y potasio.
Hay gente que se complica la vida y se composta su propio abono. Consiste en meter en una especie de ataúd residuos orgánicos y vegetales para que se descompongan. Si tienes una finca o un corral es una buena manera de aprovechar las mondas de patatas, las ramas podadas de arbustos, cáscaras de sandía, etc... yo más que abono lo considero un “mejorador” del sustrato… por eso no lo suelo utilizar. Pues el humus de lombriz serían las cagadas de las lombrices que se comen este compost.

TAMAÑO DEL TIESTO DEFINITIVO (O TIERRA MADRE)
Nuestra mata ya mide casi medio metro a un metro (estamos ya en junio), es hora de plantearse el trasplante a un tiesto mayor (que puede ser definitivo… o no) o directamente a tierra madre. En tierra madre el tamaño del tiesto no importa, ya que la tierra es un gran tiesto, lo que pasa es que por lo general la tierra madre no suele ser muy buena para cultivo y conviene “prepararla”, unos meses antes se airea con un motocultor o azada, se añade turbas, humus y/o compost vegetal, hay gente que planta leguminosas porque son plantas que fijan el nitrógeno, el caso es que el sustrato sea bueno, aireado y no sea una piedra ni un bloque de arcilla que no nos va a dar más que problemas.
Lo mismo que las plantas en guerrilla, el terreno de monte no es apto para cultivos, a no ser los terrenos cercanos a los ríos, que son bastante arenosos, pero bueno ya dedicaremos otro post a la guerrilla, tengo que confesar que solo tengo experiencia en guerrillas de maizal y hace años que desestimé este tipo de cultivos porque era una putada partirte el lomo medio año… para que te las fumasen otros.
60-70 % Turbas o sustrato Compo Sana
30-20 % Humus de lombriz o Estiercol pasterizado
10% Arlita /Perlita / Vermiculita / Arcilla expandida
Mejorantes: compost, arena lavada de río, fibra de coco (estos son opcionales y sus proporciones solo deben ser un pequeño porcentaje del total)

ASUMELO ,ERES UN JARDINERO

No tenemos nunca que olvidar que la marihuana es una planta. Su cultivo no es muy distinto al de otras especies de plantas y hortalizas comerciales, y por lo tanto es bueno tener algunos artilugios y complementos usados en jardinería.

Regadera: La regadera tradicional de toda la vida, aunque parezca una mariconada, es la mejor forma de regar nuestras matas, sus chorros dispersos no remueven demasiado la tierra, no dejan las raíces al descubierte, distribuyen de forma homogénea el agua por el sustrato, no encharcan, etc… todo son ventajas y es un método de lavado mucho más eficiente que el manguerazo, el riego con garrafa, aspersores u otros sistemas. Tambien sirve para reposar el agua durante la noche, etc...



Tijera de electricista: La tijera de jardinero es demasiado grande, y yo la uso SOLO a la hora de cosechar, pero tengo una pequeña tijera de electricista que me sirve para sacar esquejes, podar, eliminar ramas dañadas, etc… es cojonuda porque al ser pequeñita y ancha los cortes son más efectivos, precisos y limpios que los que hacemos con las típicas tijeras caseras (las famosas tijeras de “3 claveles”).


Pulverizador: Aunque para pulverizar nos puede servir cualquier pulverizador corriente (los que se le vacían a tu madre de limpiacristales o productos similares, una vez limpios nos servirán), yo uso un pulverizador de presión de jardinero. La ventaja de estos pulverizadores a presión es que no tenemos que estar dándole constantemente (alguno notará agujetas en los dedos).
Pulverizar la mata es cojonudo para hidratar las hojas, ya que la planta también es capaz de “absorber” agua mediante los estomas (unos agujeritos que tienen las hojas)
También es bueno para limpiar la planta de polvo y suciedad, y como repelente de insectos, ya que a los parásitos no les gusta que les duchen, y aunque no se puede considerar el pulverizar como un método “insecticida”, si que es un método de prevención de plagas bastante bueno.
Sin embargo hay varias cosas que tenemos que respetar a la hora de pulverizar.

NUNCA SE DEBE PULVERIZAR A PLENO SOL NI DURANTE LAS HORAS MÁS CALUROSAS DEL DÍA, ya que las gotas de agua pueden hacer efecto lupa y provocar quemaduras en las hojas.

Yo tampoco soy muy partidario de pulverizar (ni regar) de noche, ya que la mezcla de calor, oscuridad y humedad es el caldo de cultivo favorito de los hongos.
Lo que tenemos que tener claro es que cuando la planta muestre síntomas de floración YA NO PODREMOS PULVERIZAR más, porque si lo hacemos tendremos seguramente BOTRYTIS (un hongo que pudrirá y convertirá en papel nuestros queridos cogollos) En floración tendremos que tener cuidado a la hora de regar, pero este tema ya lo trataremos en el apartado de flora.

Estimuladores de raíces: Es bueno, aparte de que el sustrato utilizado sea esponjoso, usar un estimulador de raíces para favorecer el desarrollo radicular. En el mercado hay infinidad de marcas comerciales, yo he usado Agrosil de Compo y (aparte de barato) me ha ido bastante bien, sobre todo en macetas grandes y en tierra grande, aunque también he usado Rhizotonic para favorecer el enraizamiento de esquejes.
Luego en los grows te venden estimuladores de todas las marcas y colores, algunos a precios, pero tenemos que tener en cuenta que un estimulador radicular no es una poción mágica, puede arreglar (en parte…) pero no soluciona los problemas de una mala mezcla de tierra. Lo único que soluciona los problemas de una mala mezcla de tierra (y casi todas las carencias y deficiencias de nuestra planta) es un trasplante a un tiesto cojonudo con una mezcla de tierra superior, esponjosa, rica en nutrientes, aireada, etc...

Micorrizas: Sinceramente, nunca los he usado. He oído hablar muy bien de ellos, por lo visto son unos hongos beneficiosos para la mata que se instalan en las raíces y viven en simbiosis con la planta (eso que te explicaban de pequeño en ciencias naturales, cuando dos organismos distintos se juntan para convivir en paz y armonía, no confundir con los parásitos, que es cuando un organismo vive del otro… lo que haces tú con tu madre hasta que te vas de casa)
Pues por lo visto estos hongos ayudan a las raíces a desarrollarse, favorecen la absorción de nutrientes, convierte las raíces muertas en alimento para la planta, etc…

Supervit: Esto SI que se puede considerar la poción de Panoramix para las plantas. Básicamente es un frasquito muy pequeñajo que cuesta un cojón (y parte del otro), un concentrado de vitaminas y aminoácidos, con la suerte de que solo tenemos que echar una gotita por riego, por lo que el frasquito de marras nos durará bastante.
Yo no lo he dejado de usar desde que lo conocí, y he tenido discusiones bastantes subidas de tono con otros gurús del ramo, que lo consideran un placebo o un engaño, el caso que mis plantas no han presentado nunca deficiencias serias, resisten bastante bien a las plagas y los resultados han sido siempre espectaculares desde que lo uso. Realmente merece la pena gastarse la pasta en este invento.

Quelatos: El mero hecho de regar la maceta termina limpiando el sustrato y si los riegos son abundantes o excesivos, al final la planta empieza a presentar deficiencias, amarillea, pierde vigor, etc.... Aparte del humus de lombriz roja de california, yo uso quelatos. Los quelatos son sobre de oligoelementos en polvo, te los venden bajo el nombre comercial de Hortrilon de compo. Otras casas te venden quelatos de hierro, de zinc, de magnesio… Y ahora viene la pregunta tonta de la semana ¿para qué vas a prevenir solo un oligoelemeno si con el de Compo los puedes prevenir todos? Es otra de las cosas en las que merece la pena gastarse la pasta, aparte que no es caro, un paquete de sobres no se si cuesta cinco euros o algo así.

Insecticidas: Nuestras amigas tienen un problema muy gordo, y es que a casi todos los bichos del planeta le gusta la marihuana, no fumada, sino ingerida, y si bien en interior se puede controlar la aparición de plagas con relativa facilidad, en exterior las plagas pueden ser nuestro martirio durante todo el ciclo vital de la planta. No conozco a nadie que haya cultivado en exterior y que no haya tenido problemas con la mosca blanca, trips, pulgón y/o araña roja.

La putada es que para defendernos de los ataques de estos pequeños cabrones no podemos usar los típicos insecticidas en spray que anuncian por la tele, necesitamos insecticidas preventivos y de tratamiento específicos para la marihuana y sobre todo que sean biológicos. Solo en caso de ataque realmente grave que comprometa seriamente la salud de nuestra mata usaremos un remedio químico. Incluso si la floración está muy avanzada, tendremos muchas veces que elegir entre fumigar (y perder parte de la producción) o no hacer nada y confiar en el frío nocturno de otoño como nuestro mejor aliado), pero yo nunca fumigaría con químico en floración.

Preventivos

Neem: Se usa diluido en agua y se dosifica pulverizado y en riego para prevenir la aparición de plagas. Preventivo quiere decir que molesta a los bichejos, pero no se los carga. El neem es el pan nuestro de cada día en la estantería de cualquier cultivador que se precie.

Mezcla de tabaco, agua, ajo, cebolla: Hay mil recetas… pero casi todas consisten en mezclar ajos, cigarros, cebolla y otras guarradas en una olla, dejar maceras algunos días y fumigar la mata con esa mezcla. Yo aviso que este sistema no es apto si vives en pisos, porque la mezcla en cuestión HUELE A HOSTIAS, no me extraña que los bichejos se piren, pero este líquido nos puede traer un parásito todavía más peligroso y mortal que la añara roja: Tu madre o tu mujer.

Tratamiento:

Pelitre o piretrinas: Comercialmente conocido como Espelex, es un mejunje realizado a base de una especie de margaritas secas llamadas flor de Piretro, por eso las piretrinas, tan nombradas en los anuncios de insecticidas para hogar y plantas. Se ha usado como insecticida desde hace siglos, pero tampoco es realmente efectivo contra plagas jodidas, incluso hay gente que lo considera más preventivo que otra cosa.

Jabón potásico: Es un insecticida tan barato como efectivo. El jabón potásico te lo venden comercialmente bajo la marca BIOLEAT. Si lo quieres hacer en casa, solo tienes que diluir una pastilla de jabón lagarto o quitamanchas Beltrán en cinco litros de agua, y pulverizar por las mañanas. Si el pulverizador es bueno y la pastilla se ha diluido correctamente, no tendrían que salir pompas ni formarse manchas en las hojas. Por lo visto la sosa del jabón se carga la armadura de los insectos y los deja fritos. Sin embargo algunas plagas, como la araña roja, resisten bien las fumigaciones con jabón potásico. Si se nos va la mano a la hora de fumigar con potásico, las hojas pueden presentar quemaduras y necrosis, para solucionarlo fumigaremos con agua para eliminar los excesos de jabón de las hojas.

Rotenona: Es lo que yo uso cuando se me va la cosa de madre. Lo tiene todo, eficaz, eficiente, biológico y se carga todo lo que pilla. Me lo recomendó un grower de Benavente y ha sido un descubrimiento en toda regla. Por lo visto se usa desde hace 2.000 años y se hace a partir de raíces molidas de una planta tropicales que son toxicas para animales de sangre fría (insectos parásitos), pero inocuas para los que somos de sangre caliente.
Se utiliza para el control de plagas en frutales por ser inocuo, por eso es perfecta para lo que nosotros queremos. La rotenona es uno de los pocos insecticidas autorizados en Europa en agricultura ecológica.


NO, NUNCA, JAMÁS, NEVER¡¡¡¡

NO SOLO NO HAY QUE HACER LAVADO DE RAICES, sino que es contraproducente porque si lo hacemos dejamos el sustrato limpio de comida y como los abonos de floración no aportan apenas nitrógeno, la planta pronto empezará a amarillear, a tirar hojas grandes (por eso es tan importante no quitarlas) y las pasará putas para llegar a fin de ciclo.

Para cambiar de abonos de crecimiento a floración solo tenemos que reducir las dosis de uno e ir echando el otro. Así de simple. Que no te cuenten películas. El cambio de abonos ha de ser progresivo hasta el punto de eliminar totalmente los abonos de crecimiento, porque solo conseguiran confundir a la planta, sobrefertilizar y retrasar la floración.

¿QUÉ HACER SI YA LA HEMOS CAGADO? (Por ejemplo ha venido el "amigoquetodolosabe" y nos ha dicho que hay que hacer lavado de raíces para pasar a floración... y le hemos hecho caso) Tan sencillo como añadir en la maceta una capa superficial de humus de lombriz... o una pequeña dosis de abono de crecimiento semanalmente hasta casi el último mes.


FLORANDO

Dependiendo de la genética de la planta y desde principios de julio, nuestras niñas empiezan a sentir el cambio del fotoperíodo solar y presentarán síntomas de floración. Si los han mostrado antes, puede ser por varios motivos:
1. Plantamos antes de tiempo y la planta empezó a florecer por tener pocas horas de luz (esto suele pasar si germinamos antes de la segunda quincena de abril)
2. Forzamos la floración: Hacemos que la planta tenga al menos doce horas de luz de forma artificial =tapándola… lo que pasa que esto es un coñazo porque tendremos que completar los dos o tres meses de floración de la planta tapando y destapando. Particularmente no soy amigo de este método, y tampoco recomiendo durante el verano forzar la floración, porque tendremos que ser muy puntuales con las horas de tapar-destapar y ya sabemos todos lo que pasa en verano... vacaciones... que me he cogido un pedo muy gordo y se me ha pasado destaparlas... que me he fumado en la peña y no las he tapado.
3. Hemos sacado un esqueje de su fotoperíodo de 18 horas de luz y al sacarlo a exterior su primera reacción es ponerse a cogollar. Por eso hay que sacar los esquejes a partir del 15 de mayo, si lo hacemos antes florecerá y revegetará.

TRASPLANTE DEFINITIVO: ANTES DE FLORACIÓN
Soy partidario de hacer el trasplante a maceta definitiva antes de julio o a primeros de este mes, para al menos dar tiempo a las raíces de explorar y colonizar totalmente la maceta y ganar alguna semana extra de vegetativo en su "casita de verano".
Nos aseguramos que esa tierra va a tener suficientes nutrientes (ya sea maceta o en tierra madre) para que la planta no amarillee antes de tiempo y pueda llegar al final de su ciclo sin carencias importantes que afecten a la producción.
Si la planta ya presenta síntomas evidentes de floración avanzada, no se debe trasplantar a no ser que sea necesario por deficiencias graves en el tiesto. No seas lerdo, trasplantar a finales de julio o en pleno agosto una planta ridícula florecida a una maceta de 400 litros no va a conseguir ni que la planta crezca más ni un milagro, porque por esas fechas ya estará bastante peluda y florecida, y el trasplante lo único que va a conseguir va a ser confundir a la planta y retrasar la floración un par de semanas.

ABONAR EN FLORACIÓN es fundamental si queremos tener una cosecha más o menos decente. El tiesto se queda rápidamente sin papeo y entonces la mata necesita para floración menos nitrógeno y más fósforo y potasio.
NO HACER NUNCA UN LAVADO DE RAICES para pasar de crecimiento a floración. Si lo hacemos dejaremos el sustrato limpio y en una semana la planta empezará a amarillear y sufrirá carencias importantes de nutrientes durante los dos o tres meses que emplea en cogollar.
Tampoco quitaremos HOJAS DE LA PLANTA. Tenemos un debate en el foro sobre quitar o no quitar hojas. Yo no quito NINGUNA y no veo motivo para quitarlas. Que no te cuenten películas, pelar la planta no solo no te va a dar más cogollos, sino que la puedes cagar y bastante gorda. La planta incluso se puede estresar y darnos alguna sorpresa de última hora. Piensa que la planta no tiene las hojas por capricho, si no las necesitase, no las sacaría. La naturaleza es muy sabia.

ABONOS ¿QUÉ COMPRO?
Abonos no bolitas… NO. Soy un enemigo acérrimo de los abonos de floración en bolitas. Son muy fuertes y no son orgánicos, nos darán problemas de sobrefertilización y los del tipo “Bolitas azules del chino” o del tipo “Nitrophoska” son también altamente nitrogenados y se pueden cargar las plantas.
Abonos líquidos, existen abonos no muy caros específicos para marihuana, como el Terra Flores que por aquí se usa mucho y va bastante bien, evitaremos usar el típico abono “Compo plantas verdes” o el Abono universal del Carrefour, porque son adecuados para las plantas de tu madre, pero no para la marihuana, y aparte llevan porcentajes de N que no son buenos para la floración.
Tampoco soy amigo de los potingues orgánicos como purés de plátano, zumos de frutas y otras guarradas similares, no porque no sean efectivos, simplemente porque una cosa dulce y pegajosa en nuestra planta será un imán para todos los parásitos conocidos.
Cambiar los abonos gradualmente. Yo personalmente no uso abono de crecimiento porque el humus de lombriz me da todo el aporte nutricional de la planta durante vegetativo, entonces solo tengo que empezar a usar progresivamente el abono de floración y su correspondiente potenciador (que no es lo mismo).

CAGADAS DE VAMPIRO PARA LOS COGOLLOS
Si queremos hacerlo todo en plan orgánico total, usaremos SOLO guano de murciélago… pero no tenemos que ir al campanario o una cueva a ver a los draculillas, no seas animal, lo tendrás que comprar procesado para evitar problemas de parásitos o semillas (que es lo que básicamente se alimentan los murciélagos)
No te confundas y que no te confundan, el GUANO DE AVES MARINAS es altamente nitrogenado y no sirve para floración, así que vamos a tenerlo claro, el guano de pingüino es de ave, el murciélago es un mamífero.
Cuando no tengo guano de murciélago uso un abono líquido, me gusta el Plagron porque me ha dado resultados cojonudos en interior y en exterior. He usado también B’Cuzz A+B pero no me termina de dar lo que quiero.

¿Es bueno usar un potenciador de floración?
Pues sinceramente creo que sí, del tipo Delta 9 o Top Max. El secreto es empezar a dosificar en riego a mitad de dosis y subir progresivamente. También lo suelo pulverizar por las hojas la primera semana, en lo que veo cambios de color de las puntas de las ramas o formación de penachos.
Imagino que habrá en el mercado cantidad de productos supercaros y milagrosos que consiguen unas pollas tremendas (véase el anuncio del Jess Extender). El caso que la experiencia me ha demostrado que es mucho más importante un buen tiesto con buena mezcla de sustrato que el mejor y más caro de los líquidos. No existen los remedios milagro y no hay nada mejor que un tiesto cojonudo o plantar en tierra madre para obtener los mejores resultados y casi no tener ni que abonar.

PK 13-14: El eterno dilema
El PK 13-14 es un abono líquido altamente concentrado a base de fósforo y potasio para floración, que es básicamente lo que usa la planta para florecer, pero siempre que lo utilicemos tenemos que hacerlo con cuidado porque si nos pasamos, la hierba rascára al fumar como un estropajo.
Yo (ahora mismo) NO lo uso, antes solía echar un poquito a dosis muy bajas un mes antes del final de floración para permitir a las plantas acostumbrarse a él, porque es muy fuerte, y luego ir aumentando la dosis gradualmente hasta más o menos dos semanas antes de cortar. Luego hacía un lavado de raíces severo en lo que veía los primeros pelos oscuros, más o menos el 10-15%
El ripen lo usan para fin de floración. Por lo visto da a la planta una señal metabólica de que el final está cerca y acelera la producción de resina en las dos últimas semanas que es cuando la planta produce la mayor cantidad del THC.
Ahora como no lo uso y tampoco abono a lo bestia en floración, no hago lavado de raíces y solo me limito a regar generosamente con agua la última semana y media, cuando la planta empieza a amarillear rápidamente y a tirar las hojas grandes. Esto será una señal evidente de que no vamos a tener exceso de abono. En tierra madre tampoco es necesario hacer lavado de raíces, bastará con dejar la manguera bajo la mata con un chorro constante pero tampoco muy fuerte durante unos minutos.

HORAS DE OSCURIDAD: PUTAS FAROLAS
Para que la planta florezca, durante la noche no debe tener cerca ninguna luz que afecte a su ciclo de oscuridad. Esto es tremendamente complicado en las ciudades, porque por la noche se usa iluminación nocturna. Si la planta vemos que pasa el tiempo y no florece, algo falla. Puede ser tema de genética (si la planta es muy sativa) pero por lo general es alguna luz que tengamos cerca y la impide florecer. Esto se llama contaminación lumínica: La planta no florece porque como no está totalmente a oscuras, se piensa que es de día y sigue creciendo.
Por eso los armarios de madres bonsái y esquejes siempre se ponen a 18 horas de luz y 6 de oscuridad, para evitar que florezcan y poder mantener las maris durante años.
Lo más corriente en los bloques de pisos es tener cerca una farola, y los problemas vienen cuando las luces vienen de arriba (la farola está encima de nosotros). También en chalets o patios que suelen tener bombillas encendidas en el jardín durante la noche. Sinceramente, tengo dos farolas, una a cada lado de una terraza acristalada, y las plantas florecen. Estas farolas no inciden directamente en la terraza, sino que la luz va hacia abajo. El problema es que la luz viene de arriba.

HUMEDAD: ENEMIGA DE LOS COGOLLOS
Durante todo el periodo de floración hemos tratado de mantener el nivel de humedad del aire lo más bajo posible, para minimizar el riesgo de infección por hongos y para que los cogollos se desarrollen a su ritmo. Durante las horas de luz, esto no representa un problema para casi nadie. Es durante las horas de oscuridad cuando el peligro es mayor. La humedad del aire durante la noche y sobre todo en zonas de costa puede subir peligrosamente. Además de aumentar los riesgos de una infección de hongos (brotrytis), estas condiciones tan variables estresan a la planta.
En exterior intentaremos NO regar de noche, NO mojar la planta al regar y NO pulverizar LOS COGOLLOS.
Nosotros tuvimos problemas de botrytis porque la vecina de arriba tenía la puta manía (como hace todo el mundo) de regar las plantas por la noche, las salpicaduras de la regadera en algunos cogollos dieron lugar a pudrición por hongos. Es fácilmente reconocible, el cogollo muestra pelusilla y se transforma en una masa de papel seco. Debemos actuar con rapidez y cortar las partes afectadas.
En caso de lluvia durante la floración es preciso que las matas estén resguardadas. Si están en tierra madre, bastará con sacudir un poco el exceso de agua de las ramas.
Si la planta está en tierra madre en lugar de en maceta, lo tenemos jodido para taparlas. Hay gente que se monta toldos o las pone sombrillas cuando llueve… es mucho más factible el daño que nos pueden causar esos tenderetes un día de mucho viento que los tres o cuatros cogollos que nos toque tirar.

SI NO PODEMOS MOJAR ¿CÓMO ECHO EL INSECTICIDA?
Esto presenta un dilema a la hora de aplicar insecticidas líquidos por vía foliar, si la floración está muy avanzada, muchas veces es preferible sufrir una pequeña plaga a joder toda la cosecha por pulverizar los cogollos. En todo caso vamos a pensar que la planta va a ir a nuestros pulmones, y que todo lo que la eches hasta el final del ciclo no tiene que se tóxico ni nocivo para tu salud.
Por eso es conveniente justo en el momento de la formación de los cogollos hacer una limpieza a conciencia de la terraza o zona en la que tengamos la planta, fumigar paredes y suelo, fregar y limpiar todo de puta madre, y para asegurarnos bien de terminar con los parásitos, hacer pulverizaciones mañaneras con ecotenona o bioleat (jabón potásico diluido en agua) y luego solo con agua para eliminarlos excesos de insecticida en las hojas. En septiembre el frío nocturno debería terminar con la mosca y otros parásitos. Sobre todo en zonas cálidas tendremos que estar al loro, lo peor que nos puede pasar es que nos ataque la araña roja en floración.

LLOVIENDO

CORRE MANOLOOOOO, CORTA LAS PLANTAS PORQUE LA LLUVIA SE VA A LLEGAR TODA LA RESINA Y TODO EL THC Y NO VAS A FUMAR NADAAAAAA
MECCCCCCCCCCCCCCCC - ERROR

En primer lugar, que llueva en septiembre y octubre en exterior es algo normal... porque nosotros no controlamos el tiempo.
Es normal perder unos cogollos o ramas por este motivo, pero ES MUCHO PEOR CORTAR LA PLANTA ACOJONADOS UN DIA DE LLUVIA Y JODER TODA LA COSECHA ENTERA.

En primer lugar no hemos hecho el lavado de raices y la maría rascará de cojones.
Como hemos cortado la planta húmeda, posiblemente al meterla al secadero saldrá moho y joderemos si no toda, gran parte de la cosecha.
Y encima cortamos la planta dos o tres semanas antes de lo previsto... sin darnos cuenta de que la planta forma casi todo el THC en las dos ultimas semanas y hemos perdido seis meses de trabajo PARA NADA.

Si llueve, tranquilo, cuando pare de llover mueve las ramas para eliminar el exceso de agua de los cogollos, pero despacito
Intenta que la planta esté aireada y que el aire se encargue de secar la planta
Deja el secador de tu madre que te vas a electrocutar, gañán¡¡¡¡
La planta no es un perro, no uses toallas ni papel para secarla, posiblemente jodas toda la resina de los cogollos y jodas hojas a saco.
Y si algunos cogollos se pudren, pues los quitas y listo, pero NO JODAS TODO EL TRABAJO DEL AÑO POR UNA PARANOIA.
 
OP
la planta mas dulce

la planta mas dulce

Moderador Uruguay
30 Junio 2008
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Bueno muchachos toda esta informacion esta sacada de este mismo foro en la parte de exterior y son los secretos de devil666,me tome el atrevimiento de copiarlo para hacerlo mas a mano para nosotros los cultivetas de Uruguay, hay ciertas cosas a tener en cuenta como epocas(alla en europa es invierno cuando aqui es verano,asi que ojo al leer los meses para no marear)

Espero sirva para mucho y muchos de nosotros a tener en cuenta

Gracias devil y gracias foro !! 8)

salut!
 
Estado
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