podriamos partir de la bosta del cebu para realizar esta tecnica conocida como casing de soil
dado que el arroz es muy bueno para el cultivo de cucumelo , y mas practico para mi, lo sustituiria por el centeno y el miselio que utilizaria al principio en los tarros de arros seria un poco de kaka contaminada con miselio, precisamente cortada de la parte de abajo de la bosta del cebu
Composición por tarro:
- 160 ml de centeno = 150 grs en seco
- 130 ml de agua corriente o destilada
- 2 grs de carbonato cálcico
Una vez rellenados los botes taparlos sin apretar. Esto es muy importante ya que de esta forma facilitaremos la entrada del vapor de agua para esterilización. Colocarlos en la olla a presión durante una hora a 15-20 libras de presión cuidado con no incrementarla. Dejar enfriar y comprobar el estado de los tarros, los rotos descartarlos.
El medio de los botes debe estar a temperatura ambiente para realizar la siembra definitiva de micelio. Con la máxima asepsia cortar una porción de micelio (medio de cultivo solidificado+micelio) con el escalpelo o bisturí desinfectado (aplicar a la llama) y colocar en el bote con el medio. Esta operación repetirla para cada tarro. En este punto podemos introducir una pequeña variante: que sean dos las porciones de micelio introducidas por cada bote, ya que ello facilita la infiltración del grano en menor tiempo.
Después de la siembra mantener los tarros a una temperatura entre 21 y 26,5 grados centígrados y una humedad relativa del 95 %.
Durante los tres primeros días el micelio se desarrolla sobre el centeno, de ahí a los 14 días debe haber invadido todo el medio, el aspecto debe ser blanco completamente.
Si apareciesen manchas de otros colores descartaremos SIEMPRE los botes contaminados.
El desarrollo completo del micelio en el medio es variable dependiendo principalmente de la temperatura (optima 26,5 ºc). Para la fructificación la temperatura varia de 20 a 21ºc.
La humedad es el otro elemento importante en el cultivo, humedad constante sin encharcamiento .
Durante el tiempo que dura la infiltración es necesario agitar periódicamente los botes con energía, para facilitar que se extienda el micelio y penetre el medio (se recomienda tener cerca una rueda de automóvil para golpear sobre ella los botes sin que exista el peligro de que se rompan). Hay que destapar los botes después de agitarlos para que exista una buena aireación . Esto no quiere decir que tenemos que quitar las tapas, con aflojarlas suele ser suficiente.
Cuando los tarros estén bien infiltrados habremos acabado el tercer paso del cultivo.
El cuarto paso es la fructificación del micelio, es seguramente el punto mas difícil de todo el procedimiento con un riesgo muy importante: la contaminación , debido a que el cultivo en grano de centeno es más complicado que en agar, porque la esterilización es mas difícil.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la parte más visual del proceso de cultivo y la más esperada. Utilizaremos dos términos ingleses aceptados mundialmente para definir los procesos que se llevaran a cabo. Estos términos son el Casing y el Recasing (Cubrir y Recubrir).
Casing
Se trata de quitar las tapas de los botes y cubrir la superficie del centeno infiltrado con nuevo centeno esterilizado hasta alcanzar de 1,27 a 1,90 cms de altura sobre el nivel anterior. Una vez igualada la superficie sacudiendo el bote, hay que humedecer de nuevo el centeno con agua (spray) pero teniendo cuidado de que no atraviese el agua hacia el micelio.
Para evitar este riesgo, podemos humedecer el centeno previamente dejando que escurra. Recordar que una vez esterilizado el centeno hay que dejar enfriar antes de aplicarlo a la superficie para lo cual podemos utilizar una cuchara de madera (ideal).
Sabremos que el centeno esta en su punto cuando podamos moldearlo sin que pierda la forma y tenga un color oscuro todo el. Una vez que este colocado en los tarros nebulizar un poco de agua sobre la superficie.
A partir de este punto los botes no se tapan y se deben mantener en un ambiente elevado de humedad. Utilizaremos la caja de corcho blanco o el acuario. Si es posible utilizaremos el poliespan, es ideal porque mantiene las condiciones físicas constantes.
Tener muy en cuenta la aireación de la caja, la experiencia nos dicta que es muy importante el ciclo diario de transpiración /evaporación para una vigorosa fructificación. No cabe duda que el mantenimiento de una relación adecuada entre humedad y evaporación del suelo es muy compleja teniendo en cuenta el grado de temperatura existente .
Si la aireación y la temperatura son excesivas el suelo se secara pero el otro extremo, el encharcamiento del suelo es igualmente negativo. Debe existir un mínimo de aireación para facilitar una buena evaporación desde el suelo. Podemos tener puestas las tapas parcialmente para poder controlar esta relación para quitarlas completamente cuando comience la fructificación.
La temperatura debe oscilar alrededor de los 21 ºC . Diariamente hay que rociar la superficie de los tarros (spray).
En el periodo de fructificación es necesario aumentar los riegos de 2 a 3 veces para mantener los crecimientos. Vigilar que no se excede la capacidad de humedad del suelo (encharcamiento). Podemos valorar el estado de humedad del suelo tocando la superficie con un dedo, lo correcto seria sentirlo húmedo y esponjoso.
Si observamos que entre la superficie y las paredes del tarro se forman gotas de agua por condensación, peligro, hay exceso de humedad y puede aparecer contaminaciones en el medio. Si observamos que se torna amarillo, mala señal contaminación en un estado avanzado.
Después de 2-3 semanas de la siembra el micelio crece penetrando todo el medio hasta llegar a atravesar la superficie. A este nivel podemos observar un par de alteraciones de la superficie: una es que se forma una costra gruesa y esponjosa, ello es indicativo de que falta oxigenación por lo tanto la aireación debe ser incrementada, la otra alteración que podemos observar es que el micelio de la superficie se vuelva azul, esto es indicativo de que pasa sed.
Si todo va bien, comenzara a formar una red de hebras viscosas en el espacio existente entre el medio y la pared del tarro. La red se interconectará formando nodos.
Esto será alrededor de 14 a 20 días después del casing. Estos puntos se diferencian muy bien del resto de micelio, son igualmente blancos y se encuentran en todo el perímetro del bote.
Aparecerán las setas en su estado primordial para ir desarrollando el pedúnculo grueso junto con la cabeza de un color castaño. Comienza teniendo 1-2 mm de longitud y llega a sobresalir muy por encima de la boca del bote. Requiere entre 5 y 10 días para llegar a la plena madurez y alcanzar una altura entre 5 y 23 cms. Los sombrero pueden llegar a alcanzar un diámetro que va desde los 2,5 cms y los 7,5 cms.
No debemos preocuparnos en este estado por la luz que puedan recibir los tarros ya que el crecimiento responde bien a la misma. Experimentos sobre este tema con luz fluorescente o de grow-lux con días de 13 horas de luz, han conseguido producir casquetes mas grandes pero con tallos mas cortos. No es aconsejable, los cultivos a pleno sol por periodos prolongados.
Observaremos que muchos hongos crecerán completamente mientras que otros quedan de un tamaño mas pequeño, esto no quiere decir que debemos desecharlos, pueden ser utilizados igualmente aunque no sean muy estéticos. Estos hongos pequeños son mas susceptibles de contaminarse, pero si hemos obtenido un cultivo con elevado numero de ellos, esto nos indica que existe algún problema en la aireación,( dióxido de carbono elevado), por lo tanto deberíamos aumentar la aireación pero con cuidado de no secar el sustrato e futuros cultivos.
También puede ocurrir que se desarrollen incipientes hongos en el fondo del tarro pero que no acaban de salir a la superficie . Esto responde también a una falta de aireación que podemos restablecer o bien levantando la tapa de la caja o creando una corriente de aire (ventilador) teniendo en cuenta el riesgo existente de desecación.
Ocasionalmente puede ocurrir que los hongos no salgan a la superficie por exceso de luz , la solución pasa por envolver los tarros con papel de aluminio. Este problema es típico en los primeros "flush" (brotadas).
Recasing
Después de la primera brotada debemos volver a recubrir el sustrato existente con otro nuevo que nos asegura la corrección de las características del suelo. Este proceso en ingles se denomina recasing.
Fórmula del recasing:
7,5 litros de musgo de turba
3,5 litros de vermiculita fina
4 litros de arena fina lavada
2 litros de carbonato calcico
Las proporciones individuales se tienen que calcular de acuerdo con la formula anterior. El último componente puede obviarse, no esta demostrado claramente que influya en la fructificación pero si lo tenemos merece la pena desde el punto de vista de que corrige suelos demasiado ácidos que pueden contribuir a desarrollar contaminaciones en el medio, de ahí que utilicemos el carbonato como inhibidor o preventivo.
Recordemos que la stropharia requiere suelos básicamente neutros.
Por esta misma razón podemos añadir el carbonato en el agua del spray a saturación y regar ocasionalmente con esta mezcla.
También hemos encontrado que una mezcla de vermiculita y turba a un 50% añadido al suelo mejora la producción.
Referente a la esterilización del suelo si trabajamos con materiales previamente esterilizados, podemos prescindir de este proceso. En el caso de que tengamos que guardar el "suelo mezcla" utilizaremos botes con juntas estancas. Si queremos trabajar con un grado mas alto de seguridad podemos recurrir a la esterilización clásica de la olla a presión.
Volvamos al "recasing". Después del primer flush veremos que la masa de suelo y micelio encogerá dejando un espacio libre entre el medio y las paredes del recipiente , este es preciso momento de efectuar el recasing (segundo recubrimiento). Usaremos un tenedor estéril por cada tarro para realizar la siguiente operación: rasparemos el mezcla vieja de cultivo, tanto de la superficie como de las paredes laterales, sin preocuparnos de romper posibles hongos que estén creciendo en ese momento (estado primordial). Luego rellenaremos las paredes y la superficie con la mezcla del recasing.
Durante dos semanas mantenerlos guardados en la caja con grado alto de humedad, pasado este tiempo aparecerá una nueva tanda de hongos, casi con toda seguridad la calidad de este segundo florecimiento será mayor, al igual que se incrementa la resistencia a la contaminación.
dado que el arroz es muy bueno para el cultivo de cucumelo , y mas practico para mi, lo sustituiria por el centeno y el miselio que utilizaria al principio en los tarros de arros seria un poco de kaka contaminada con miselio, precisamente cortada de la parte de abajo de la bosta del cebu
Composición por tarro:
- 160 ml de centeno = 150 grs en seco
- 130 ml de agua corriente o destilada
- 2 grs de carbonato cálcico
Una vez rellenados los botes taparlos sin apretar. Esto es muy importante ya que de esta forma facilitaremos la entrada del vapor de agua para esterilización. Colocarlos en la olla a presión durante una hora a 15-20 libras de presión cuidado con no incrementarla. Dejar enfriar y comprobar el estado de los tarros, los rotos descartarlos.
El medio de los botes debe estar a temperatura ambiente para realizar la siembra definitiva de micelio. Con la máxima asepsia cortar una porción de micelio (medio de cultivo solidificado+micelio) con el escalpelo o bisturí desinfectado (aplicar a la llama) y colocar en el bote con el medio. Esta operación repetirla para cada tarro. En este punto podemos introducir una pequeña variante: que sean dos las porciones de micelio introducidas por cada bote, ya que ello facilita la infiltración del grano en menor tiempo.
Después de la siembra mantener los tarros a una temperatura entre 21 y 26,5 grados centígrados y una humedad relativa del 95 %.
Durante los tres primeros días el micelio se desarrolla sobre el centeno, de ahí a los 14 días debe haber invadido todo el medio, el aspecto debe ser blanco completamente.
Si apareciesen manchas de otros colores descartaremos SIEMPRE los botes contaminados.
El desarrollo completo del micelio en el medio es variable dependiendo principalmente de la temperatura (optima 26,5 ºc). Para la fructificación la temperatura varia de 20 a 21ºc.
La humedad es el otro elemento importante en el cultivo, humedad constante sin encharcamiento .
Durante el tiempo que dura la infiltración es necesario agitar periódicamente los botes con energía, para facilitar que se extienda el micelio y penetre el medio (se recomienda tener cerca una rueda de automóvil para golpear sobre ella los botes sin que exista el peligro de que se rompan). Hay que destapar los botes después de agitarlos para que exista una buena aireación . Esto no quiere decir que tenemos que quitar las tapas, con aflojarlas suele ser suficiente.
Cuando los tarros estén bien infiltrados habremos acabado el tercer paso del cultivo.
El cuarto paso es la fructificación del micelio, es seguramente el punto mas difícil de todo el procedimiento con un riesgo muy importante: la contaminación , debido a que el cultivo en grano de centeno es más complicado que en agar, porque la esterilización es mas difícil.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la parte más visual del proceso de cultivo y la más esperada. Utilizaremos dos términos ingleses aceptados mundialmente para definir los procesos que se llevaran a cabo. Estos términos son el Casing y el Recasing (Cubrir y Recubrir).
Casing
Se trata de quitar las tapas de los botes y cubrir la superficie del centeno infiltrado con nuevo centeno esterilizado hasta alcanzar de 1,27 a 1,90 cms de altura sobre el nivel anterior. Una vez igualada la superficie sacudiendo el bote, hay que humedecer de nuevo el centeno con agua (spray) pero teniendo cuidado de que no atraviese el agua hacia el micelio.
Para evitar este riesgo, podemos humedecer el centeno previamente dejando que escurra. Recordar que una vez esterilizado el centeno hay que dejar enfriar antes de aplicarlo a la superficie para lo cual podemos utilizar una cuchara de madera (ideal).
Sabremos que el centeno esta en su punto cuando podamos moldearlo sin que pierda la forma y tenga un color oscuro todo el. Una vez que este colocado en los tarros nebulizar un poco de agua sobre la superficie.
A partir de este punto los botes no se tapan y se deben mantener en un ambiente elevado de humedad. Utilizaremos la caja de corcho blanco o el acuario. Si es posible utilizaremos el poliespan, es ideal porque mantiene las condiciones físicas constantes.
Tener muy en cuenta la aireación de la caja, la experiencia nos dicta que es muy importante el ciclo diario de transpiración /evaporación para una vigorosa fructificación. No cabe duda que el mantenimiento de una relación adecuada entre humedad y evaporación del suelo es muy compleja teniendo en cuenta el grado de temperatura existente .
Si la aireación y la temperatura son excesivas el suelo se secara pero el otro extremo, el encharcamiento del suelo es igualmente negativo. Debe existir un mínimo de aireación para facilitar una buena evaporación desde el suelo. Podemos tener puestas las tapas parcialmente para poder controlar esta relación para quitarlas completamente cuando comience la fructificación.
La temperatura debe oscilar alrededor de los 21 ºC . Diariamente hay que rociar la superficie de los tarros (spray).
En el periodo de fructificación es necesario aumentar los riegos de 2 a 3 veces para mantener los crecimientos. Vigilar que no se excede la capacidad de humedad del suelo (encharcamiento). Podemos valorar el estado de humedad del suelo tocando la superficie con un dedo, lo correcto seria sentirlo húmedo y esponjoso.
Si observamos que entre la superficie y las paredes del tarro se forman gotas de agua por condensación, peligro, hay exceso de humedad y puede aparecer contaminaciones en el medio. Si observamos que se torna amarillo, mala señal contaminación en un estado avanzado.
Después de 2-3 semanas de la siembra el micelio crece penetrando todo el medio hasta llegar a atravesar la superficie. A este nivel podemos observar un par de alteraciones de la superficie: una es que se forma una costra gruesa y esponjosa, ello es indicativo de que falta oxigenación por lo tanto la aireación debe ser incrementada, la otra alteración que podemos observar es que el micelio de la superficie se vuelva azul, esto es indicativo de que pasa sed.
Si todo va bien, comenzara a formar una red de hebras viscosas en el espacio existente entre el medio y la pared del tarro. La red se interconectará formando nodos.
Esto será alrededor de 14 a 20 días después del casing. Estos puntos se diferencian muy bien del resto de micelio, son igualmente blancos y se encuentran en todo el perímetro del bote.
Aparecerán las setas en su estado primordial para ir desarrollando el pedúnculo grueso junto con la cabeza de un color castaño. Comienza teniendo 1-2 mm de longitud y llega a sobresalir muy por encima de la boca del bote. Requiere entre 5 y 10 días para llegar a la plena madurez y alcanzar una altura entre 5 y 23 cms. Los sombrero pueden llegar a alcanzar un diámetro que va desde los 2,5 cms y los 7,5 cms.
No debemos preocuparnos en este estado por la luz que puedan recibir los tarros ya que el crecimiento responde bien a la misma. Experimentos sobre este tema con luz fluorescente o de grow-lux con días de 13 horas de luz, han conseguido producir casquetes mas grandes pero con tallos mas cortos. No es aconsejable, los cultivos a pleno sol por periodos prolongados.
Observaremos que muchos hongos crecerán completamente mientras que otros quedan de un tamaño mas pequeño, esto no quiere decir que debemos desecharlos, pueden ser utilizados igualmente aunque no sean muy estéticos. Estos hongos pequeños son mas susceptibles de contaminarse, pero si hemos obtenido un cultivo con elevado numero de ellos, esto nos indica que existe algún problema en la aireación,( dióxido de carbono elevado), por lo tanto deberíamos aumentar la aireación pero con cuidado de no secar el sustrato e futuros cultivos.
También puede ocurrir que se desarrollen incipientes hongos en el fondo del tarro pero que no acaban de salir a la superficie . Esto responde también a una falta de aireación que podemos restablecer o bien levantando la tapa de la caja o creando una corriente de aire (ventilador) teniendo en cuenta el riesgo existente de desecación.
Ocasionalmente puede ocurrir que los hongos no salgan a la superficie por exceso de luz , la solución pasa por envolver los tarros con papel de aluminio. Este problema es típico en los primeros "flush" (brotadas).
Recasing
Después de la primera brotada debemos volver a recubrir el sustrato existente con otro nuevo que nos asegura la corrección de las características del suelo. Este proceso en ingles se denomina recasing.
Fórmula del recasing:
7,5 litros de musgo de turba
3,5 litros de vermiculita fina
4 litros de arena fina lavada
2 litros de carbonato calcico
Las proporciones individuales se tienen que calcular de acuerdo con la formula anterior. El último componente puede obviarse, no esta demostrado claramente que influya en la fructificación pero si lo tenemos merece la pena desde el punto de vista de que corrige suelos demasiado ácidos que pueden contribuir a desarrollar contaminaciones en el medio, de ahí que utilicemos el carbonato como inhibidor o preventivo.
Recordemos que la stropharia requiere suelos básicamente neutros.
Por esta misma razón podemos añadir el carbonato en el agua del spray a saturación y regar ocasionalmente con esta mezcla.
También hemos encontrado que una mezcla de vermiculita y turba a un 50% añadido al suelo mejora la producción.
Referente a la esterilización del suelo si trabajamos con materiales previamente esterilizados, podemos prescindir de este proceso. En el caso de que tengamos que guardar el "suelo mezcla" utilizaremos botes con juntas estancas. Si queremos trabajar con un grado mas alto de seguridad podemos recurrir a la esterilización clásica de la olla a presión.
Volvamos al "recasing". Después del primer flush veremos que la masa de suelo y micelio encogerá dejando un espacio libre entre el medio y las paredes del recipiente , este es preciso momento de efectuar el recasing (segundo recubrimiento). Usaremos un tenedor estéril por cada tarro para realizar la siguiente operación: rasparemos el mezcla vieja de cultivo, tanto de la superficie como de las paredes laterales, sin preocuparnos de romper posibles hongos que estén creciendo en ese momento (estado primordial). Luego rellenaremos las paredes y la superficie con la mezcla del recasing.
Durante dos semanas mantenerlos guardados en la caja con grado alto de humedad, pasado este tiempo aparecerá una nueva tanda de hongos, casi con toda seguridad la calidad de este segundo florecimiento será mayor, al igual que se incrementa la resistencia a la contaminación.
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