Pequeñas Reglas A seguir en el Cultivo Interior 2

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Cuidando A mis Pequeñas
12 Diciembre 2010
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Iluminacion:

El SOL es la mayor fuente de energía de la Tierra. El equivalente en un armario de cultivo, es la bombilla que pongamos a nuestro equipo de iluminación.

Las plantas de cannabis necesitan distintos espectros de luz según el ciclo de vida en la que se encuentren de la siguiente forma:

SECADO/Oscuridad GERMINACIÓN/Luz indirecta ESQUEJES/Poca luz CRECIMIENTO/Luz media FLORACIÓN/Mucha luz

La unidad de medida para el flujo de luz, es el lúmen. A mayor cantidad de lúmenes, más luz. Las bombillas varían sus lúmenes según marcas y según la vida que tengan. Cuanto más viejas son, menos lúmenes producen. Una bombilla nueva puede empezar con unos 44.000 lúmenes, y al cabo de 1 año produce sobre los 20.000 lúmenes, menos de la mitad. De ahí la importancia de rotar las bombillas viejas por nuevas de forma periódica, almenos cada 3 cosechas.

Un sistema con el que podemos optimizar las bombillas que tenemos es rotar sus usos, es decir:

· Si tenemos una bombilla vieja que produce pocos lúmenes, podemos utilizarla para Crecimiento.

· Si compramos una bombilla nueva, podemos usarla sólo para la Floración.

De esta manera, las bombillas estarán siempre optimizadas, ya que la que menos lúmenes produce se usa para el momento de la planta en el que mejor va a ser aprovechada, y cuando la planta realmente necesita potencia, utilizamos una bombilla nueva con los lúmenes al máximo.

Otro de los factores que influyen, es la distancia. Cuanto mayor sea la distancia entre la fuente de luz y las plantas, menos lúmenes tiene cada una.

Tipos de bombillas:

Existen varios tipos de bombillas según la función que tengan que cumplir. También se diferencian en el tipo de luz que proyectan.

· Fluorescentes: 18-36-54w. Para las etapas de esquejado y germinación. Hay fluorescentes de tres tipos, de 18, 36 y 54w. Dentro de esta diferencia, también pueden tener distintos espectros. Una ventaja de este tipo de bombillas, es el poco calor que generan, por lo que se pueden mantener muy cerca de las plantas.

· Bajo consumo: 105-250w. Para las etapas de crecimiento o como apoyo a la floración. Existen dos tipos de bombillas de bajo consumo, diferenciándose por el espectro de luz que cubren. Así tenemos bombillas de Crecimiento y de Floración. La potencia que tienen para crecimiento es correcta, pero para floración se queda corta y se recomienda utilizar sodio.

Aqui encontrareis las equivalencias de las bombillas de toda la vida en conparacion con las de bajo consumo:

http://www.lamarihuana.com/foro/cultivo-interior/94716-bajo-consumo-equivalencia-en-watios.html

· Halogenuro metálico: 250-600w. Para el crecimiento. Su espectro cubre únicamente la etapa del crecimiento de la planta,por lo que no es recomendable utilizarlas en floración.

· Sodio: 250-1000w. Para la floración o para floración y crecimiento. Estas bombillas son las más utilizadas. Su espectro lumínico cubre toda la etapa del cultivo. Son más cómodas porque no tenemos que estar cambiando la bombilla cuando cambiamos la fase. Existen varias marcas: Sylvania, Philips, Agrolite...

Una tabla con variaciones Altura (para Bombillas de sodio HPS):

150w ----15cm

200w----20cm

300w----30cm

400w----40cm

600w----60cm

· Otras: el espectro de luz verde no es detectado por las plantas. Con esta idea, se diseñaron productos como el Agrolite Darknight. Producen un espectro de luz que las plantas no detectan, por lo que podemos echarles un vsitazo, regarlas, recortarlas.. sin que detecten la luz y "se despierten". Es una buena alternativa para no estresarlas.

Horas de luz:

Según la etapa del cultivo en la que nos encontremos, necesitaremos que el foco esté encendido durante más o menos horas al día.
Contando con ciclos de 24 horas, podemos diferenciar dos:

· Crecimiento: encendido 18 horas - apagado 6 horas

· Floración: encendido 12 horas - apagado 12 horas

La etapa de crecimiento dura aproximadamente 1 mes, y la de floración unos 2 meses.
El cambio en la bombilla de 18 horas encendida a sólamente 12, debe realizarse progresivamente, restando 2 hora de luz cada día durante 3 días, para que el impacto para las plantas sea el mínimo posible.

Las variedades autoflorecientes se cultivan con un ciclo lumínico distinto al convencional. Es por esto que debemos cultivarlas con 20 horas de encendido y 4 de apagado para poder conseguir la máxima producción para este tipo de plantas.

Temperatura:


Características:

El tiempo caluroso cambia los procesos en el interior de las plantas. Cuando la temperatura exterior es de 20ºC, la interior es de unos 5ºC más. Dentro de las hojas, puede ascender hasta 10ºC más que en la superficie de éstas. Cuando sube la temperatura, las plantas emplean mucha más agua para mantenerse frescas. El incremento en el consumo de agua genera estrés en todos los sistemas de la planta.

La planta de cannabis extrae el agua por medio de las raíces para conducirla hasta las hojas. El agua sirve para refrescar los tejidos de la planta y para llevar sustancias por el interior. Unos finos poros en la parte baja de las hojas, llamados estomas, se abren y cierran para regular el flujo de humedad que se libera en forma de vapor de agua. Esta transpiración de agua mantiene fresca a la planta y es muy similar al modo en que los humanos nos refrescamos al sudar. Las plantas utilizan la misma cantidad de fertilizantes que antes del verano, pero emplean mucha más agua

A menudo se duplica el consumo de agua si se está cultivando en contenedores en exterior o en una habitación interior calurosa. Si a esto se le añade un poco de viento, el consumo de agua a través de la transpiración crece rápidamente. Las plantaciones en terrazas de tejados y patios son las más vulnerables a la pérdida de humedad causada por el viento. Muchas veces los cultivadores de interior aumentan la circulación de aire y la ventilación para ayudar a refrescar las plantas durante los días de más calor, obligándolas también a un mayor consumo de agua.

Los contenedores y medios de cultivo también tienden a estar más calientes durante el verano. Los procesos químicos se producen con más rapidez en los medios de cultivo cálidos, y se utiliza más agua. Cuando la temperatura del suelo sube hasta los 25-30ºC, el ritmo de crecimiento baja rápidamente. Tanto en exterior como en interior bajo lámparas de alta presión, la temperatura de los contenedores alcanza fácilmente los 30ºC.

Estas temperaturas tan altas literalmente cuecen las raíces, y una vez cocidas, no pueden absorber el agua y los nutrientes, ni siquiera aunque haya agua disponible en el medio de cultivo. Las raíces muertas se pudren inmediatamente, atrayendo a plagas y enfermedades. Cuando están cocidas, las raíces tardan varias semanas en volver a crecer, suponiendo que las condiciones sean perfectas.

Cuando se incrementa el consumo de agua, el de fertilizante permanece más o menos igual. En este momento, es importante reducir la concentración del fertilizante, para evitar que se formen sales nutrientes en el sustrato. Cuanto más sobre-fertilizado esté el suelo o medio hidropónico, menos agua podrá extraer la planta.

Para evitar esta aparición de sales, hay que diluir la concentración del fertilizante según las especificaciones del fabricante. También se debe permitir que salga del contenedor un mínimo de un 20% del agua que echamos en cada riego. Es mucha agua, pero aplicándola a obtener un drenaje adecuado se evitan muchos problemas posteriores.
 
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Problemas y soluciones:

Un exceso de temperatura puede provocar deshidratación, la cual se manifiesta cuando los bordes de las hojas se vuelven ligeramente hacia arriba. Lo hacen para disipar más rápido la humedad. Cuando las hojas no tienen la suficiente humedad para transpirar, los bordes se curvan hacia arriba en un intento de obtener la máxima cantidad de agua posible.

En caso de que el exceso de temperatura se prolongase durante más tiempo, se pueden producir quemaduras en las hojas. Los primeros síntomas aparecen en los bordes de las hojas con un rizado hacia arriba, y en casos más graves, los síntomas aparecen en las partes centrales de las hojas entre los nervios.

Si el caso que nos preocupa es el contrario (temperatura muy baja), los riesgos que corre nuestro cultivo son, desde que se produzca un parón en el crecimiento de la planta (al no poder tomar los nutrientes), hasta la muerte. Un síntoma del frío que está sufriendo, es la coloración del pecíolo hacia un tono morado.

La mejor manera de evitar esto es utilizar un medio de cultivo de drenaje rápido y mantenerlo plenamente drenado. Estos medios tienen el espacio de aire adecuado para acelerar la toma de agua y nutrientes y es difícil regarlos demasiado, lo que permite al cultivador un mayor control. Las raíces toman el agua cuando hay oxígeno (aire). Sin el aire suficiente en la zona de raíces, éstas no pueden funcionar correctamente. Si el nivel de agua es demasiado alto, la mayor parte del aire se ve forzado a salir del medio de cultivo, y las raíces se pudren enseguida.

Entre las alternativas que tenemos para arreglar un exceso de temperatura, se encuentra la posibilidad de utilizar un reflector cerrado por cristal (Cooltube, Spudnik...), que conectándose al extractor reducen notablemente el calor que desprende la bombilla.

Otro "truco" consiste en tener el foco encendido por la noche, de forma que cuando hace más calor en la calle (durante el día) el equipo está apagado, y cuando hace "menos" calor en la calle, encendemos el equipo. Con esto conseguimos un nivel más estable en general.

Debemos tener en cuenta las siguientes relaciones:

· Bombilla encendida = Aumento de temperatura

· Extractor encendido = Reducción de temperatura

· Reflector cerrado = Reducción de temperatura

Una tabla de temperatura podría ser esta:

1.ESQUEJES:

- Día..: Temperatura 23-25º Humedad 80% +- - Noche: Temperatura 18-20º Humedad 80% +-

2.CRECIMIENTO:

- Día..: Temperatura 23-25º Humedad 60% +- - Noche: Temperatura 18-20º Humedad 60% +-

Con CO2 (1500ppm):

- Día..: Temperatura 31-33º Humedad 60% +- - Noche: Temperatura 23-25º Humedad 60% +-

3.FLORACION:

- Día..: Temperatura 23-25º Humedad 40% +- - Noche: Temperatura 18-20º Humedad 40% +-

Con CO2 (1500ppm):

- Día..: Temperatura 31-33º Humedad 40% +- - Noche: Temperatura 23-25º Humedad 40% +-

Humedad:

Características:

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el ambiente. Se mide porcentualmente (%). Tiene una relación directa con la temperatura del aire.

La humedad que debemos conseguir será mayor o menor según la etapa del cultivo en la que nos encontremos. Así, podemos guiarnos por esta pequeña tabla informativa sobre el porcentaje de humedad que nos es necesario para conseguir un cultivo correcto:

· Crecimiento: 60-75% humedad. En esta etapa, el pequeño tamaño de la raíz de la planta hace que sea necesario un alto nivel de humedad en el ambiente para que la planta sea capaz de absorber agua.

· Floración: ± 50% humedad. El ambiente debe estar a un nivel de humedad medio, ya que la planta puede absorber nutrientes de la tierra, así como del agua de riego que apliquemos de forma líquida.

· Esquejes: ± 90% humedad. Cuanto mayor sea este nivel, mejor para la planta. Debido a la falta de raíz en un principio, el nivel de humedad en ambiente debe ser el máximo que nos sea posible, para así facilitar la absorción de agua.

· Secado: 40% humedad. La temperatura no debe ser excesivamente alta (unos 20ºC) ya que esto podría provocar problemas de falta de humedad. Un mal secado puede provocar una pérdida de THC y olor en la planta.

Problemas y soluciones:

Los excesos de humedad pueden provocar distintos daños según la etapa del cultivo en la que nos encontremos. Un daño común a todas las fases, es la aparición de moho y hongos de raíz. El moho es visible a simple vista, pero los hongos de raíz pueden provocar que la planta se quede marchita y acabe muriendo.

Otros avisos que tenemos son: amarilleamiento de las hojas y reblandecimiento del borde de las hojas. El amarilleamiento se va produciendo desde las hojas más jóvenes a las más viejas.

Una falta de humedad, puede provocar reblandecimiento de las ramas, amarilleamiento (que comienza de forma inversa al exceso, es decir, se extiende de las hojas más viejas a las más jóvenes), y la planta se puede marchitar y acabar muriendo, igual que en el exceso.

En cualquier caso, conocer si contamos con un exceso o carencia de humedad es muy sencillo, ya que podemos medir el porcentaje % que tenemos en el ambiente y así corregirlo.

Ejemplo para una sala: Un ciclo completo de cultivo de 9 semanas de duración y partiendo de semilla.

1.Si tienes medios para lograrlo, las tres primeras semanas puede estar entre un 70% y un 60% de HR, puedes empezar por los 70% e ir reduciendo gradualmente a los 60% la tercera semana.

2.Para la floración, se puede mantener las dos primeras semanas a un 50% de HR, e ir reduciendo hasta finalizar el cultivo a un 45/40% de HR.
Luz
 
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Agua:

La marihuana necesita un gran aporte de agua durante todo el proceso, sobre todo durante el crecimiento vegetativo.

El agua utilizada en el riego deberá ser agua del grifo o agua corriente, no se debe utilizar agua embotellada para el consumo humano debido a su gran dureza y excesiva mineralización. Aunque no está demostrado que la clorina (que se encuentra en el agua del grifo) afecte negativamente al crecimiento de la marihuana, si que puede hacerlo un alto contenido de sal.
No es mala idea dejar reposar el agua durante un día, cosa habitual en jardinería.

Un parámetro que hay que controlar es la EC o cantidad de sales disueltas, siendo aconsejable que no supere una EC de 0,2-0,3 mS/cm. Por esto, está totalmente desaconsejado regar con agua mineral destinada al consumo humano, debido a su gran dureza y excesiva mineralización.

El PH del agua debe ser neutro(ligeramente ácido). Podríamos establecer como límites aceptables un PH entre 6. 5 y 7. 2. (El PH tiene una escala de 1 a 12, siendo 7 el PH neutro, 1 el más ácido y 12 el más básico o alcalino). Es muy importante la medición periódica del PH del agua y del medio (mezcla un poco de medio con el agua y mide el PH de la solución), realmente un PH inadecuado puede alterar el buen desarrollo de las plantas. Existen varias formas de medir el PH: medidores electrónicos digitales, reactivos líquidos o el clásico papel tornasol. (No mide decimales).

Un PH excesivamente ácido se puede corregir añadiendo cal hidratada o bicarbonato. Un PH excesivamente básico se corrige añadiendo ácido nítrico o simplemente vinagre o limón.
La temperatura del agua de riego deberá oscilar entre los 21 grados centígrados, las plantas agradecen el agua tibia.

La cantidad de agua depende de varios factores: El tamaño del recipiente, una maceta grande requerirá menos riegos que una pequeña. El tamaño de la planta, las plantas grandes necesitan un gran aporte de agua. A pesar de que cuando "beben" lo hacen en cantidades considerables (parte del agua se evapora por el calor del ambiente), las plantas deben pasar cortos periodos "secos" entre riego y riego, sólo se dejará secar la primera capa de medio. Si la superficie está mojada o queda agua en la cubeta, no conviene dar un segundo riego. Las plantas empalidecen y se acaban pudriendo si el riego es excesivo, si por el contrario el riego es insuficiente se secarán algunas hojas inferiores, si el agua no llega la planta dejará caer sus hojas como si estuviese fatigada, puede ser un momento critico si no se le suministra agua con rapidez.

Aunque se salve la planta perderá muchas hojas que le hubieran permitido captar la energía necesaria para un correcto desarrollo. Cualquier trauma o shock que pueda recibir una planta le requerirá un tiempo hasta volver a recobrar el vigor lo que retrasará el proceso entero.

Durante el desarrollo vegetativo de una planta. Siempre se seca alguna hoja grande que otra de la parte inferior, bien sea por una pequeña crisis de sed o por que el crecimiento de las ramas superiores le impide que reciba luz. Es desaconsejable pulverizar agua sobre las plantas, a no ser que ocasionalmente se quieran limpiar, nunca se debe pulverizar ni usar sprays de ningún tipo sobre plantas en floración, tendría que ser un caso extremo. La marihuana se debe regar alrededor del tallo directamente en la maceta, si es posible con una regadera o un caño muy fino para no agujerear el medio y destapar las raíces. Regar hasta que el agua drene en la cubeta, o directamente en la misma cubeta si se usa un sistema de succión por mecha o similar.

En la actualidad existen sistemas auto-riego muy eficaces y se comercializan para los riegos de jardines en periodos vacacionales. Son muy prácticos pero presentan el problema que el agua no reposa pues el programador de riegos va conectado directamente al grifo
 
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Extraccion y Ventilacion:

Información:

Es un error común el confundir los conceptos de Extracción y Ventilación. Puede que parezcan lo mismo, pero no lo son.

La Extracción consiste en cambiar o renovar el aire de un espacio por otro nuevo, mientras que la Ventilación consiste en mover el aire dentro de un espacio. Por esto, la finalidad de los extractores y ventiladores no es la misma.

La extracción es necesaria para un buen cultivo, ya que el aire que respiran las plantas debe ser rico en CO2 para que puedan desarrollarse completamente. Un aire limpio y fresco nos ayuda a tener una mejor salud, y con las plantas ocurre lo mismo.. Por esto el aire que la planta ya ha utilizado debe ser soltado a la calle.

Un buen ciclo de circulación del aire es básico si queremos alcanzar el éxito en el cultivo. Para ello debemos contar con la siguiente idea; el aire que demos a las plantas no debe estar ni muy caliente ni muy frío: referente a este punto, lo mejor es siempre coger aire de la propia casa, y una vez sea utilizado, expulsado a la calle.

Otra de las características que implica un buen sistema de circulación de aire, es la disminución de temperatura, ya que cuanto más tiempo esté funcionando el extractor, más aire caliente del armario sacaremos. Asimismo, conseguimos reducir el nivel de humedad por la misma razón. Debemos tener esto en cuenta a la hora de temporizar el funcionamiento de un extractor..

La función de la ventilación es bien distinta, ya que está ideada para simular una brisa dentro de un armario, que las plantas tendrían de forma natural en el exterior. Así conseguimos prevenir ciertas plagas y enfermedades a la vez que fortalecemos el tallo.

Renovación del aire:

Lo primero que necesitamos para poder elegir un extractor, es saber la capacidad que tenemos que cubrir. Debemos tener en cuenta que necesitamos renovar totalmente el aire del armario unas 30 veces por hora. Para esto, podemos utilizar la siguiente fórmula genérica:

Capacidad extractor = ( Largo x Alto x Ancho ) x 30

Debemos usar unidades en metros

Ejemplo, si tenemos un armario de 1.2m de ancho, 1.2m de largo y 2m de alto:

( 1.2 x 1.2 x 2 ) x 30 = 86 m3/h es la capacidad del extractor Yo mas lo multiplicaria x 50 recuerda que el verano llega y las temperaturas suben y si le metes un filtro la extracion se reduce mucho.

Si nuestro habitáculo de cultivo es pequeño, tenemos la posibilidad de usar un extractor lo suficientemente potente como para no tener la necesidad de instalar un intractor (extractor que introduce aire nuevo al cultivo), ya que el aire entrará por succión. En salas que contengan un gran número de equipos de luz (más de 3), se precisa de un intractor. (Yo simpre pondria Intractor si vas a Multiplicar x 50 para sacar el tema de la extracion multiplica x 30 para la intraccion recuerda que la Intraccion es menos que la Extraccion.)

Olor:

Información:

Uno de los problemas que provoca el cultivo de la marihuana, es el olor que produce durante su vida. El nivel de olor varía según la etapa en la que se encuentre la planta. Vemos así que los olores son más notables según avanza el cultivo:

GERMINACIÓN - CRECIMIENTO - FLORACIÓN - COSECHADO - SECADO

Aparte del estado de la planta, otro factor que infuye es el número de plantas que tengamos, ya que a más plantas, mayor olor. También es importante elegir una u otra variedad, ya que puede cambiar mucho el olor que desprendan.

Cómo combatirlo:

Podemos disimular o combatir el olor de varias formas, algunas más complejas o eficaces que otras. Podemos diferenciar los métodos según su dificultad de uso y eficacia:

Forma Sencilla/Ambientador-Gel ONA Forma Media/Filtro antiolor Forma Compleja/Ozonizadores-Ionizadores

· Sencilla: podemos utilizar alguno de estos productos si el olor no es muy molesto, o si queremos una alternativa económica pensada para enmascarar el olor de las plantas. Su funcionamiento es muy sencillo, ya que sólo tenemos que dejarlos en el cuarto del que queramos camuflar el olor, y los geles o ambientadores se encargan de absorber el máximo posible.

· Media: esta alternativa es quizás la más balanceada en la relación precio / funcionamiento. Consiste en un Filtro que se debe conectar al extractor de nuestro sistema, y que se encarga de filtrar el olor a través del carbón que contiene en su interior. Es muy efectivo y tiene una vida útil que ronda el año (dependiendo del tamaño de filtros y de la variedad de marihuana que plantemos).

· Compleja: los ionizadores y ozonizadores son las alternativas de mayor coste. Su funcionamietno es bueno, y sencillo, ya que sólo tenemos que conectarlos al equipo y a la red eléctrica para que empiecen a funcionar.

Escoger el método correcto:

Según el número de plantas que tengamos, nos harán falta un método de combate u otro. En principio, con un filtro antiolor acorde al número de plantas y a la capacidad del extractor, debería ser suficiente para olvidarnos del olor que desprende el cuarto del cultivo.

Si contamos con más de 15 plantas, o cultivamos en una superficie mayor a 1.5 m2, es conveniente usar un Ozonizador.

El aire tiene que renovarse constantemente para que las plantas sigan teniendo un CO2 (contenido en aire), lo más cercano posible al del exterior, y de ser posible mantener una temperatura estable, sin franquear la franja de entre los 15 a 30 grados Centígrados, una temperatura ideal sería de 20ºC a 26ºC.
 
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Sustrato:

Importancia del sustrato:

El sustrato que se escoja para cultivar determinará en gran parte el éxito de nuestro cultivo, sobre todo si se planta en macetas, donde el acceso a los nutrientes por parte de las raíces siempre es limitado. La composición y consistencia del sustrato determina cuanta agua y aire es capaz de retener.

Los sustratos muy densos y/o comprimidos tenderán a retener gran cantidad de agua, pero muy poco aire, dejando el sistema radicular sin oxígeno. Por otro lado, sustratos muy ligeros, con poca materia orgánica no retendrán suficiente humedad ni nutrientes, impidiendo un crecimiento vigoroso y provocando riegos y abonados más frecuentes. El sustrato ideal debería ser altamente absorbente, suelto y aireado. Una mezcla de materia orgánica rica en nutrientes y acondicionadores inertes como arena, perlita y/o vermiculita nos permite realizar un sustrato con esas características ideales.

Recalcar que la clave está en partir de nuevo de un sustrato de la más alta calidad posible, capaz de mantener humedad y aireado en equilibrio, así como mantener unas condiciones de temperatura y humedad moderadas en el entorno del cultivo. Subrayar también que la fauna y flora del suelo son mucho más importantes de lo que puede suponerse. En el suelo ecológicamente equilibrado, estos permiten que los ciclos de nutrientes se efectúen adecuadamente, y la incidencia de enfermedades es menor que en un suelo empobrecido de vida.

El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.
En cultivos hidropónicos las mezclas usadas son totalmente inorgánicas y carecen de nutrientes (se suministran por el agua). En cultivos tradicionales se utilizan materiales orgánicos sin esterilizar. Aquí se proponen únicamente mezclas semiorgánicas pero todas con materiales esterilizados, pues pensamos que es lo más cómodo si no quiere uno introducirse en el mundo de los cultivos hidropónicos, lo cual es muy interesante.

Materiales orgánicos:

Sustrato vegetal: "

tierra" preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutrientes para añadir a la mezcla.

Turba de spagnum:

excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas

Humus de lombriz:

también conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Está esterilizado.

Abonos orgánicos:

están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el ``steer manure", el ``compost", etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso.

Materiales inorgánicos:

Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contienen nutrientes.

Perlita:

vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada.

Vermiculita:

mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.

Arlita:

bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.
Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso.

Porespán:

Es hidrofóbico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas ó en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo de drenaje.

Espuma:

cortada en trocitos pequeños de aproximadamente 1 cm3. Se puede añadir a las mezclas pues retiene el agua increíblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea sintética pues algunas espumas (esponjas) se pudren.

Lana de roca (rockwool):

también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación.

Ingredientes de un buen sustrato:

Algunos ingredientes utilizados como componentes de un buen sustrato son:

· Turba rubia: Por su textura esponjosa (pesa muy poco), pH 5 y alta retención de humedad.

· Coco: Aumenta la oxigenación de la turba y tiene un pH neutro.

· Perlita: Aumenta la oxigenación de la mezcla, tiene un pH neutro y facilita el drenaje. Una alta oxigenación impide que se propaguen hongos por las raíces.

· Humus de lombriz: Aporta nutrientes, favorece la vida microbiana del suelo y es muy aconsejable en los trasplantes ya que reduce el shock que provoca este en las plantas. (Este es mas apto para Crecimiento)

· Guano: Aporta nutrientes básicos como NPK y micronutrientes. Además favorece la vida microbiana en el suelo, evitando la proliferación de hongos y nemátodos. (Este es mas apto para Floracion)

Trasplante:

Lo que realmente quieren las plantas es más tierra y menos abonos. La tierra como sustrato (un buen sustrato, claro está) tiene todo lo que la planta necesita. Siempre es mejor trasplantar que abonar. El abonado es nuestor último recurso cuando no podemos poner tiestos más grandes debido a la configuración de nuestro cultivo. Se recomienda hacer sucesivamente trasplantes antes de instalar las plantas en su lugar definitivo. Tenemos que ir de un contenedor pequeño a otro un poquito más grande y así sucesivamente.
 
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Otros sutratos (Hidroponía): (Son Iguales a los ya mencionados como Materiales Inorganicos)

La hidroponía es la ciencia de cultivar plantas sin tierra; lo más frecuente es utilizar una mezcla inorgánica de sustratos. Algunos de los más utilizados son:

· Arlita o arcilla expandida: Está compuesta por arcilla agregada formando bolas de entre 8 y 16mm. La estructura interna es porosa, absorbiendo y liberando agua con nutriente según las necesidades de la planta. Es limpio, no se descompone y está exento de enfermedades y parásitos. Tiene un pH estabilizado entre 5.5 y 6.5 que lo convierte en un excelente soporte para hidrocultivo. Hay que sumergir la arlita en la solución nutriente 24 horas antes de hacer un trasplante para estabilizar el pH.

· Perlita: La perlita expandida es un producto mineral que ha sido sometido a un proceso de expansión a 1200 grados, es inerte, estable, neutro (pH 6.5 y 7), estéril, ligero y aislante. Sus cualidades a nivel agronómicos son: gran capacidad para recibir y retener agua y abonos, facilita la aireación, efectúa una buena labor de drenaje, estimula el enraizamiento inicial y el crecimiento vigoroso de las plantas. Se puede usar para mezclar con otros sustratos o para emplear en cultivos hidropónicos recirculados y cultivos hidropónicos con solución perdida.

· Fibra de coco: Se utiliza ya que posee una buena textura y estructura. Posee una buena oxigenación, retención de nutrientes y de humedad.

· Lana de roca: Sus características son: el espacio poroso total, agua fácilmente disponible, agua de reserva, capacidad de aireación, distribución del tamaño de las partículas, permeabilidad, capacidad de intercambio catiónico y disponibilidad de los nutrientes. Antes de usar cualquier soporte de lana de roca, debes regarlo el día anterior con solución nutriente con pH 5.2 o 5.3 para que quede estabilizada a pH 6 aproximadamente.

Abonos:

Nutrientes esenciales:

· Macronutrientes: Son aquellos nutrientes que las plantas necesitan para crecer y que se consumen en grandes cantidades. El nitrógeno, el fósforo y el potasio desempeñan un papel crucial durante toda la fase vegetativa de las plantas. En la fase de crecimiento la planta precisa de una cantidad mayor de nitrógeno que durante la floración. Sin embargo en la floración, se precisa de cantidades mayores de fósforo y potasio.

· Macroelementos: Se consumen en menor cantidad que los anteriores pero no por ello son menos importantes. Dentro de este grupo tenemos el S, el Ca, y el MG.

· Microelementos: Existen una serie de elementos que se consumen en muy pequeñas cantidades pero que desempeñan un papel fundamental en muchos de los procesos metabólicos que se producen en el interior de las plantas. Los más importantes para el cannabis son el Fe, Mn, B, Zn y Mo.

Frecuencia del abonado:

Para plantas cultivadas en maceta, se hace indispensable realizar abonados con cierta frecuencia, ya que al encontrarse en un contenedor limitado en cuanto a espacio, las raíces de las plantas agotan rápidamente los nutrientes que existen en el sustrato. Por ello es importante realizar un plan de abonado en función del periodo vegetativo en el que se encuentre la planta.

Es muy importante respetar la dosis y la frecuencia de los abonados, ya que un exceso de abono puede quemar las plantas o provocar un bloqueo en la absorción de los mismos.

Es conveniente alternar riegos con abono y agua para favorecer la absorción de los mismos y evitar la acumulación de sales en el sustrato.


LOS NUTRIENTES:

Las plantas para su crecimiento necesitan el aporte de una larga lista de elementos químicos para su desarrollo. Estos se dividen en tres grupos, los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos o microelementos.

Los elementos primarios son el Nitrógeno (N), el Fósforo (P) y el Potasio (K). Siempre vienen enunciados por este orden <N-P-K>. Son los que las plantas consumen en mayor cantidad.

Los secundarios son el Magnesio (Mg) y el Calcio (Ca), presentes en la dolomita.

Los microelementos son consumidos en cantidades muy pequeñas y son los siguientes: Hierro (Fe), Azufre (S), Manganeso (Mn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Zinc (Zn) y Cobre (Cu).

El primero de los elementos primarios es el Nitrógeno. Es el más importante, habilita a la planta a crear las proteínas esenciales para crear nuevo tejido e interviene en la producción de clorofila. Está directamente relacionado con la altura, vigor y crecimiento en general. Es vital sobretodo durante la fase de crecimiento vegetativo en cantidades considerables y en menor cantidad durante el principio de la floración. Algunos plantadores cortan el suministro de nitrógeno durante las últimas semanas de la floración, sostienen que aumenta la producción de resina. Sin asegurar esto, si podemos decir que el porcentaje de N en el fertilizante que se use en la fase de floración debe ser él más bajo, o menor que el segundo elemento, el fósforo.

El Fósforo es el segundo de los elementos primarios, y es vital para la fotosíntesis. Se le relaciona con la producción de flores, resina y semillas (sí las hubiere). El cannabis necesita un gran aporte P durante las fases de germinación, clonación y sobretodo en la fase de floración.

El tercero de ellos es el Potasio. Se ve asociado en la creación y transporte de azúcar y almidón, así como al aumento de clorofila en las hojas dando más verdor.

Ayuda a regular las aperturas de las "Stomata", unas diminutas glándulas situadas en el contorno de las hojas responsables de la transpiración de las plantas y otras funciones vitales. El potasio también es necesario para el buen desarrollo de las raíces y resistencia de la planta contra enfermedades y ataques de plagas. Este elemento es usado durante todo el ciclo.

Los elementos secundarios Mg y Ca: El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila y es esencial en la absorción de la luz. También ayuda en la absorción de otros nutrientes, estabilizando el medio de ácidos o sales tóxicas que se puedan depositar. El Calcio es fundamental en la creación de nuevo tejido, por tanto, necesario para un buen desarrollo.

El mejor aporte de Mg y Ca es la dolomita, mezclada previamente en el medio y/o disuelta en el riego. Al ser de asimilación lenta, es difícil pasarse con la dosis, no parece que afecte el exceso de dolomita, quizás por su lenta absorción o por lo bien que mantiene el PH. La dosis aproximada, sería una taza de café por cada 8-10 litros de medio, y si viene en forma de polvillo fino se puede disolver una cucharada en 5 litros. La dolomita es muy recomendable, si no se dispone de ella se pueden usar sales de magnesio de las que venden en la farmacia y añadirlas en algunos riegos. Previene la clorosis (enfermedad de las plantas).

De los oligoelementos o micronutrientes, el más importante es el hierro, este se administra en forma de quelatos y su carencia o su no-asimilación por un Ph inadecuado es la causante de la clorosis férrica, las hojas superiores y los brotes jóvenes amarillean siendo visibles los capilares de las hojas que permanecen verdes. Los fertilizantes cuando contienen micronutrientes lo especifican, si no fuera así, se deben administrar por separado.

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos primarios por el siguiente orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

Un ejemplo seria: <15-30-15> 0 <2. 4-1. 7-1. 9>. En el primer ejemplo los números son altos lo que indica que se deberá disolver poca cantidad de producto para obtener la dosis justa.

En el segundo ejemplo los elementos se encuentran más diluidos, por lo que la cantidad de producto a diluir será mayor en proporción al primer ejemplo. Lo que realmente interesa es la proporción de un elemento con respecto al otro, así vemos que la cantidad de nitrógeno es la mitad que la de fósforo en el primer ejemplo <15-30-15>, y mayor en el segundo <2. 4-1. 7-1>


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OP
cerberos

cerberos

Cuidando A mis Pequeñas
12 Diciembre 2010
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foto_amateur

Cotiledon
23 Febrero 2011
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joder interesante post, muchas gracias
una pregunta, ademas ya te lo habia leido creo que a ti en algun comentario, es acerca del paso de crecimiento a floracion, lo de dejar las plantas en total oscuridad entre 24-36 horas en vez de hacer el cambio pregresivamente disminnuyendo 2 horas cada dia como comentas, que opinas de esto?, yo lo hago dejandolas en oscuridad 36 horas y me va bien, ¿opiniones al respecto??
 
OP
cerberos

cerberos

Cuidando A mis Pequeñas
12 Diciembre 2010
4.978
2.311
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Made In Spain
Hola Foto_amateur El tema del cambio de Ciclo es un sin Dios jajajaja la cosa es que las plantas cambien de ciclo sin estres ojo yo soy el primero que mas de una vez lo hago directamente las paso de 18h de luz a 12h sin dejarlas un tiempo pero es cosa de cada uno tu forma es buena tambien y a demas es una buena forma de hacerlo pero lleva mas tiempo pero como te digo es cuestion de gustos.

Un Saludo.
 
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Milmaker

Cotiledon
7 Junio 2011
812
21
18
36
En un racó de l'Empordà
Muchas gracias cerbe de nuevo por tanta informacion recopilada,siempre suelo leer tus aportes pero este........no se que ha pasao :lol:

Todo lo que sea informacion siempre es de agradecer.

Saludos

joder interesante post, muchas gracias
una pregunta, ademas ya te lo habia leido creo que a ti en algun comentario, es acerca del paso de crecimiento a floracion, lo de dejar las plantas en total oscuridad entre 24-36 horas en vez de hacer el cambio pregresivamente disminnuyendo 2 horas cada dia como comentas, que opinas de esto?, yo lo hago dejandolas en oscuridad 36 horas y me va bien, ¿opiniones al respecto??
Yo he hecho el mismo sistema que tu y bajar durante una semana cada dia una hora y los resultados han sido los mismos.

Saludos
 

rrata

Semilla
10 Agosto 2011
9
1
0
37
eternamente agradecido.el maestro no te ayuda sino, te deja la puerta abierta!gracias

hola tengo pocas palabras para decirte k ya tu no sepas. pero esta sienpre te la dire gracias:twisted:
 

El tio Bobbi

Gran cogollo
27 Febrero 2013
1.475
5.904
143
en el huerto
PEAZO DE POST!!!!!!! que grande eres jefe muy buena info.
para nuestro proximo cultivo va a ir todo rodado... jejejejj
gracias y saludos
 

cremosito69

Semilla
26 Mayo 2012
20
2
3
27
Hola buenas tardes tengo una gran duda.
Boy a meter autoflorecientes (dark devil y cream mandarine)
en un armario de 400w 1 x 1 x 1.8
y e leido en el post que comentas que le pongan 20 h de luz, esto seria etapa de crecimiento y floracion o como es la cosa:?:
esque como no lo espesificas bien me lie, y nose si las autos en interior pasan solas a floracion (es mi primer cultivo en interior)
muchas gracias de antemano
 
  • 👍
Reacciones: Albatros67

aprendiz000

Floración
2 Marzo 2010
555
26
33
Como siempre gran hilo Cerberos, extenso y lleno de informacion.
Lo he leido al 50% lo reconozco :D, pero esque no veas que larrgooo es jaja, lo voy siguiendo y echando un ojo.

Un saludo y buenos humos!