Seguimiento cultivo con leds
- Iniciador del tema nicoinu
- Fecha de inicio
Hola Pit Bully, realmente no es un cultivo mio, es de un cliente que le he pedido fotos de los resultados para comprobar esta tecnología, le preguntaré porque no puso mas plantas debajo...
Lo de pellizcar quiere decir podar?
La lámpara está compuesta por leds custom Cree (por lo menos el de 12000k) sus frecuencias son:
380nm (UV para excitar la producción de THC)
425nm (azul profundo, única empresa que los utiliza, es para activar el phitocromo de la clorofila A)
630nm
660nm
730nm (infrarrojo)
12000K (blanco)
Dejé mas info en este mismo hilo, no conocen esta lampara en el viejo continente?
Saludos
Lo de pellizcar quiere decir podar?
La lámpara está compuesta por leds custom Cree (por lo menos el de 12000k) sus frecuencias son:
380nm (UV para excitar la producción de THC)
425nm (azul profundo, única empresa que los utiliza, es para activar el phitocromo de la clorofila A)
630nm
660nm
730nm (infrarrojo)
12000K (blanco)
Dejé mas info en este mismo hilo, no conocen esta lampara en el viejo continente?
Saludos
Cocoliso, lo de pellizcar el cogollo no tira igual en todas las variedades y segun si se hace en el tiempo exacto o que, la tecnica, etc.
En interior es cuando más se nota, tambien en algunas principalmente sativas de exterior, por tener el ciclo más largo.
El truco es que tarda un pelin más, pero se lo pasa haciendo flores, es un estres que hace que se recupere, si lo haces demasiado pronto, lo que pasa es que se bifurca, pero no llegas a retrasar la flora, sale igual pero con distinta forma, si lo haces demasiado tarde, lo que pasa es que ella ya iba a terminar, no das estimulo.
Ha de hacerse cuando tiene mucho pelo, bien hinchado, pero todavia blancos y bien vivos.
En interior se nota más porque el fotoperiodo no baja de 12-12 y no da señal tan fuerte de maduracion, ni bajan las temperaturas normalmente.
el 425 que yo utilizo, es el blue sky white, es decir, que es un azul de esos con algo de fosforo que lo hace blanco azulado, como las luces modernas de los coches, pero no como azul solo.
El cool white es con base 440nm por ejemplo.
En interior es cuando más se nota, tambien en algunas principalmente sativas de exterior, por tener el ciclo más largo.
El truco es que tarda un pelin más, pero se lo pasa haciendo flores, es un estres que hace que se recupere, si lo haces demasiado pronto, lo que pasa es que se bifurca, pero no llegas a retrasar la flora, sale igual pero con distinta forma, si lo haces demasiado tarde, lo que pasa es que ella ya iba a terminar, no das estimulo.
Ha de hacerse cuando tiene mucho pelo, bien hinchado, pero todavia blancos y bien vivos.
En interior se nota más porque el fotoperiodo no baja de 12-12 y no da señal tan fuerte de maduracion, ni bajan las temperaturas normalmente.
el 425 que yo utilizo, es el blue sky white, es decir, que es un azul de esos con algo de fosforo que lo hace blanco azulado, como las luces modernas de los coches, pero no como azul solo.
El cool white es con base 440nm por ejemplo.
Bien, ya entendí lo del estres, no tiene hecho nada de eso esta planta y no se pusieron mas plantas debajo de la lampara por cuestiones organizativas simplemente. Una consulta, tienes la tabla de emisión de los blancos tipo BLUE SKY WHITE y del COOL WHITE, ya que esta lámpara (BlackStar) también tiene blanco pero los AZULES de 425nm son AZULES y no blancos, y no encuentro ningún blanco que arranque en 425nm... Los 425nm parecen ser fundamentales por la absorción de la clorofila A y los 460nm (aprox.) son fundamentales para la clorofila B... Te adjunto grafico de las clorofilas que también justifica los 2 rojos de 630 y 660nm.
Muchas Gracias
Bueno, el 425 no es clavao, solo te lo dije porque trabaja por esas frecuencias, es una luz tipo xenon. Parece que no de luz, es poco visible, pero las plantas tiran bien. De estos leds nuevos no tengo datasheets y hay cierta información que no la puedo dar tampoco.
De todos modos, no es tan importante la luz en estas frecuencias.
De todos modos, no es tan importante la luz en estas frecuencias.
Hola Pitt Bully, acá puedes descargar el paper de SAE (Quantitative Morphological Analysis of Spinach Leaves Grown Under Light-Emitting Diodes or Sulfur-Microwave Lamps) donde está el estudio encargado por la NASA donde se justifica la SUPER importancia de los 425nm (lástima que hay que pagarlo, esto es un estudio serio realmente), hay que tener en cuenta 2 cosas: 1ro. el gráfico que te adjunte en el post anterior demuestra que tan eficiente es la tasa de producción fotosintética de los fitocromos de los dos tipos de clorofila (A y B) presentes en todas las plantas. 2do. Cuanto mas alta la frecuencia de los fotones (esto se ve reflejado en los bajos valores de nm que son el periodo de la frecuencia) mas energía transmiten, y por lo tanto o necesitas menos fotones o menos de ellos producen mejores resultados que los de 630 y 660 que también se ven justificados en el gráfico. Lo que quiere decir que a menos gasto de energía eléctrica produces fotones mas eficiente para la fotosíntesis. Me gustaría saber que piensas de todo esto, como así también tu opinión sobre la potencia (densidad lumínica) de los chips de 3W en cuanto a resultados... Adjunto algunas fotos de Autofloreciente Big Devil, también bajo este tipo de luz. Muchas Gracias
Yo no se la nasa, y tampoco se de otras plantas, solo se en cuanto al cannabis, y en los primeros estudios nos centramos más en los espectros rojos, ya que son los que mayoritariamente se utilizan para la floración del cannabis, siempre sacando alguna que otra conclusion con los otros espectros, pero sin profundizar tanto.
Segun lo que tu dices, el azul es mas importante que el rojo, o no he leido bien, por tener más alta la frecuencia, pero a mi no solo es que el rojo lo vea imprescindible, como algunos modelos que solo llevan rojo con blanco, sino que solo utilizo un tipo de rojo, como sabes, no estoy trabajando con todas las clorofilas.
El azul lo utilizo porque quedan más compactas.
Y el utilizar solo cool whites normales con rojo y nada más, la verdad que me da bastante bien resultado, solo que quedan un poco más estiradas las plantas y las partes bajas no se alimentan tan bien.
Asi que lo que hago yo, poco tiene que ver con la nasa, pero hemos llegado a muchas conclusiones distintas que otras empresas de leds cultivando con maria, pasando ya un poco de los datacheets y los luxometros, tambien conclusiones distintas sobre las distintas lentes que suelen poner en los leds mas punteros.
Yo los 3W no los utilizo, porque el rendimiento es menor, tambien he estado utilizando los leds compuestos de 2 chips de 2w cada uno aunque sin llegar a trabajar a la maxima potencia porque calientan mucho, y en un principio, parecia de lo mejor, tienen más profundidad de cultivo que los de 1 a 2w, pero por distintas conclusiones y por la mejora de las lámapras, tambien voy a dejar de montarlos y fabricar solo un tipo de lamparas, que me sale algo más caro, pero son las mas eficientes que puedo hacer. La cuestion es que estos leds que me dan más lumenes y más penetración, lo hacen a costa de una luz más vibrante, no es tan constante el flujo de fotones aunque no se aprecie, asi que milagros no se pueden hacer, es como acercar 2 llamas con dos mecheros, se ve más luz, pero gastas el mismo gas, la llama tampoco es tan estable, pero nuestra percepción nos da que hace más luz.
Asi que por esta teoria y su contrateoria, seguramente no fabricare más leds compactos, o como mucho, los hare en barras, pero veo esencial más que buscar un led potente y compactar las lámparas, meter leds menos potentes y dividirlos sobre la superficie de cultivo.
No puedo explicar mucho porque son productos que todavia no estan en el mercado, cuando salgan, puede que ya explique un poco más sobre el tema.
Tambien decir que los leds Cree, que es la marca más bien considerada, no es tan bueno como parecen, otras marcas que en el cafe no las tienen como tan buenas, pueden sorprender, más que en datasheets o lumenes, en el resultado final de las plantas, por eso, que con tanta teoria, muchas veces nos vamos fuera de los parametros reales.
Antes mirabamos mucho los datasheets, y probabamos los leds con fotometros y luxometros, aunqeu el fotometro barato nos daba mejores resultados que el caro luxometro digital, tampoco es decisivo. Asi que ahora, una vez planteado todo bien, solo nos queda temrminar cuando podamos el estudio con los azules, ya sin tocar los rojos porque las posibilidades son tan grandes, que no podemos permitirnos un gran estudio de una sola vez y vamos por partes.
Con el tiempo, la gente irá copiando nuestras conclusiones pero tampoco voy a adelantar mucho.
Segun lo que tu dices, el azul es mas importante que el rojo, o no he leido bien, por tener más alta la frecuencia, pero a mi no solo es que el rojo lo vea imprescindible, como algunos modelos que solo llevan rojo con blanco, sino que solo utilizo un tipo de rojo, como sabes, no estoy trabajando con todas las clorofilas.
El azul lo utilizo porque quedan más compactas.
Y el utilizar solo cool whites normales con rojo y nada más, la verdad que me da bastante bien resultado, solo que quedan un poco más estiradas las plantas y las partes bajas no se alimentan tan bien.
Asi que lo que hago yo, poco tiene que ver con la nasa, pero hemos llegado a muchas conclusiones distintas que otras empresas de leds cultivando con maria, pasando ya un poco de los datacheets y los luxometros, tambien conclusiones distintas sobre las distintas lentes que suelen poner en los leds mas punteros.
Yo los 3W no los utilizo, porque el rendimiento es menor, tambien he estado utilizando los leds compuestos de 2 chips de 2w cada uno aunque sin llegar a trabajar a la maxima potencia porque calientan mucho, y en un principio, parecia de lo mejor, tienen más profundidad de cultivo que los de 1 a 2w, pero por distintas conclusiones y por la mejora de las lámapras, tambien voy a dejar de montarlos y fabricar solo un tipo de lamparas, que me sale algo más caro, pero son las mas eficientes que puedo hacer. La cuestion es que estos leds que me dan más lumenes y más penetración, lo hacen a costa de una luz más vibrante, no es tan constante el flujo de fotones aunque no se aprecie, asi que milagros no se pueden hacer, es como acercar 2 llamas con dos mecheros, se ve más luz, pero gastas el mismo gas, la llama tampoco es tan estable, pero nuestra percepción nos da que hace más luz.
Asi que por esta teoria y su contrateoria, seguramente no fabricare más leds compactos, o como mucho, los hare en barras, pero veo esencial más que buscar un led potente y compactar las lámparas, meter leds menos potentes y dividirlos sobre la superficie de cultivo.
No puedo explicar mucho porque son productos que todavia no estan en el mercado, cuando salgan, puede que ya explique un poco más sobre el tema.
Tambien decir que los leds Cree, que es la marca más bien considerada, no es tan bueno como parecen, otras marcas que en el cafe no las tienen como tan buenas, pueden sorprender, más que en datasheets o lumenes, en el resultado final de las plantas, por eso, que con tanta teoria, muchas veces nos vamos fuera de los parametros reales.
Antes mirabamos mucho los datasheets, y probabamos los leds con fotometros y luxometros, aunqeu el fotometro barato nos daba mejores resultados que el caro luxometro digital, tampoco es decisivo. Asi que ahora, una vez planteado todo bien, solo nos queda temrminar cuando podamos el estudio con los azules, ya sin tocar los rojos porque las posibilidades son tan grandes, que no podemos permitirnos un gran estudio de una sola vez y vamos por partes.
Con el tiempo, la gente irá copiando nuestras conclusiones pero tampoco voy a adelantar mucho.
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