Como preparar para inyectar esporas.
- Iniciador del tema morocko
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Lo primero de todo... tienes esporas?? Tienes jeringuilla, agar o otros??
Una manera facil de hacer el pan es:
1/4 Harina de arroz integral
1/2 Vermiculita
Primero le echas el agua a la vermiculita y despues añades la harina. Despues esterilizas en una olla a presion o normal y injectas las esporas previamente esterilizando la jeringuilla.
Saludos.
Una manera facil de hacer el pan es:
1/4 Harina de arroz integral
1/2 Vermiculita
Primero le echas el agua a la vermiculita y despues añades la harina. Despues esterilizas en una olla a presion o normal y injectas las esporas previamente esterilizando la jeringuilla.
Saludos.
wolas
a ver si todo esto te sirve de algo:
Autocultivo: Nociones generales sobre cultivo de psylocibes
Enviado por : Webmaster on Jul 10, 2002 - 04:59 PM
Hongos Psylocibes Método tradicional, cultivo en centeno esterilizado, técnica psylocibe fanaticus,cultivo multiespora en bandeja
NOCIONES GENERALES:
El cultivo de setas es una técnica relativamente moderna que iniciaron los franceses en el siglo XVII y que rápidamente se propagó por Europa. En América se mejoró sustancialmente el método dando inicio a lo que hoy se conoce por Fungicultura. Lógicamente el interés principal fue el culinario de hay que el primer hongo cultivado fuese el champiñón. La técnica básica se ha ido adaptando a los requerimientos propios de cada tipo de seta. En los setenta aparecieron diferentes métodos para el cultivo de hongos psilocíbicos que provocaron la independencia del consumidor frente al mercado negro. La técnica se le conocía como "san Antonio" y resultaba un poco laboriosa y requería conocimientos de laboratorio. Más tarde apareció publicado un libro: "Psilocybin, Magic mushroom grower's guide" firmado por O.T .Oss y O.N. Oeric que no eran otros que los hermanos Mckenna, Dennis y Terence Mckenna, este último falleció hace muy poco, descanse en Paz. La novedad era que todo aquello que en el método San Antonio se hacia en el laboratorio, era posible hacerlo ahora en la cocina de casa. Pero aún estaba por llegar lo mejor que era la simplificación total de la mano de Psilocybe Fanaticus. A parte de mejorar el cultivo también pusieron a disposición de todo el mundo la posibilidad de comprar esporas viables de variedades mejoradas. Todos los cambios habidos en el cultivo de cualquier hongo saprófito (aquel que se nutre de materia orgánica) deben pasar obligatoriamente por cuatro fases:
1. Obtención del micelio en cultivo puro
2. Producción del inoculo (grano miceliado preparado para sembrar)
3. Inoculación y colonización del substrato
4. Producción de los carpóforos (setas)
Muy importantes son los diferentes parámetros que se dan en las dos fases básicas del cultivo: fase vegetativa y fase reproductiva.
Parámetros de cultivo de la fase vegetativa:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 28 y 30 grados celsius (centígrados)
Nivel de CO2. Entre 5000 y 10000 ppm (partes por millón)
Presencia de luz: no necesaria
Intercambio aéreo: mínimo
Duración de la fase: de dos a tres semanas
Parámetros de cultivo de la fase de fructificación:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 21 y 25 º C (formación de primordios) y entre 29 y 33ºC (desarrollo de primordios).
Nivel de CO2: menos de 5000 ppm
Intercambio gaseoso: muy necesario cada día
Necesidades lumínicas: 10-12 horas de luz/día. Espectro azul. Fluorescentes c-33 (luz de día)
MÉTODO TRADICIONAL:
Partiendo de la esporada debemos sembralrla en el medio adecuado de cultivo. la base de este medio es el agar, producto que se obtiene de un determinado tipo de algas. Los medios utilizados están constituidos por soluciones de extractos vegetales a los que se adiciona sustancias nutritivas de naturaleza proteica o glucídica más el agar con la intención de solidificar el medio a temperatura ambiente.. El agar se presenta en estado líquido a temperaturas superiores a los 93 grados centígrados y vuelve a solidificarse por debajo de los 37,5 grados.
GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS Y OBTENCIÓN DE MICELIO DIPLOIDE
Todos los procesos que se describen a continuación deben ser realizados con las máximas condiciones de asepsia, desinfectando y esterilizando los materiales a utilizar, usar de guantes estériles ,etc.
Las placas de petri es aconsejable que sean de vidrio antes que de plástico ya que soportan mejor los procesos de esterilización.
Material necesario
- esporas
- mechero de alcohol
- garfio de sembrado
- placas petri con el medio de cultivo incorporado
- escalpelo o bisturí
- pipeta o jeringa estéril
Para un buen desarrollo de la germinación de la espora y del desarrollo del micelio necesitamos un medio de cultivo adecuado. En esta fase podemos utilizar diferentes medios conocidos con diferentes siglas de forma internacional: pda, mea,myp. Se venden de forma estándar en tiendas especializadas en material de laboratorio, es un producto concentrado que luego se diluye siguiendo las indicaciones s del fabricante en agua estéril, normalmente se diluye 15-20 gramos del medio en 1 litro de agua.
A continuación daremos diferentes formulaciones como base del cultivo de esporas y micelio que se pueden preparar personalmente:
1 - P.D.Y. (patata-dextrosa-levadura) agar Variante P.D.A.
Composición:
- 250 grs de patatas - 300 grs de patatas
- 15 grs de agar - 20 grs de agar
- 10 grs de dextrosa - 10 grs de dextrosa
- 1,5 grs de levadura - 2 grs levadura (opcional)
Lavar las patatas y hervirlas en 1 litro de agua durante 30 minutos. Filtrar el resultado (filtro de café) y desechar las patatas. Añadir al liquido el agar, la dextrosa y la levadura, mezclarlo todo muy bien y que hierva durante 10 minutos (dejara de estar espeso el liquido) ojo con que no hierva de una forma muy fuerte. El volumen tiene que quedar en 1 litro por lo tanto si baja añadiremos el agua estéril necesaria hasta completar el volumen necesario.
2 - M.E.A. (malta-extracto-agar) variante M.E.A.
Composición: Composición:
- 20 grs de malta - 20 grs de malta
- 25 grs de agar - 20 grs de agar
- 0,1 gr de bifosfato potasico - 2 grs de levadura
- 0,1 gr de carbonato calcico
3 - M.Y.P. (malta-levadura-peptona)
Composición:
- 7 grs de extracto de malta (polvo o sirope)
- 1 gr peptona o soytone (proteína hidrolizada)
- 0,5 gr de levadura
- 15 grs de agar
4 - M.P.G. (malta-peptona-grano) agar
Composición:
- 20 grs malta tostada
- 20 grs agar
- 5 grs de peptona o neopeptona
- 5 grs de grano de centeno en polvo
- 2 grs de levadura
Todo esto se disuelve en 1 litro de agua caliente.
Con estos dos últimos medios se obtienen muy buenos resultados. Podríamos considerar la formula 4 como una variante de la nº 3
Se puede añadir al medio 10 mlgrs. De sulfato de gentamicina por litro (con una riqueza de un 60-80% mínimo) para inhibir la proliferación bacteriana. En el mercado farmacéutico español podemos encontrar un colirio que posee 6 mlgrs de sulfato de gentamicina por cada mililitro de colirio, el nombre comercial es Colircusi gentamicina 1, se utiliza para conjuntivitis y el precio ronda las 400 ptas.
Las placas de petri ,tubos de cultivo o el recipiente elegido y esterilizado previamente debe ser cubierto por la mezcla en caliente, en el caso de las placas cubrir el fondo hasta una altura aproximada de ¼ de pulgada (5 mm). Para trabajar con las mezclas de cultivo es recomendable que estén calientes, ya que esto facilita el trasvase del medio. Una vez rellenadas las placas se pueden esterilizar directamente o bien dejar enfriar.
Con el resto de la mezcla que no utilicemos podemos guardarla en nevera. Para posterior utilización. Deberemos licuarla con calor (baño María) en el momento de reutilizarla.
Recuerda que una vez que esterilizamos las placas petri el medio estará en forma liquida hasta que se enfríe y se corre el riesgo de que se derrame de la placa por mala manipulación de las mismas
Se aconseja utilizar dos medios de cultivo diferentes, de esta forma ampliamos las posibilidades de éxito y podemos seleccionar un micelio mas fuerte, a la vez que forzamos al micelio a trabajar con diferentes enzimas digestivos.
CULTIVO EN CENTENO ESTERILIZADO:
El fin ultimo de todo el proceso en conjunto es obtener el máximo de concentración posible de psilocibina y ello dependerá directamente de la riqueza del medio en el que se desarrolle el micelio.
Podemos utilizar diferentes granos para constituir la base orgánica de desarrollo, entre ellos esta el centeno, la cebada y el trigo. De ellos si es posible utilizaremos el centeno, ya que se ha demostrado que la calidad de lo obtenido es superior. Tenemos que tener en cuenta que el centeno usualmente esta tratado con fungicida cuando es utilizado para la agricultura por lo que debemos buscar centeno para consumo humano, exento de tóxicos. En algunas tiendas de dietética se puede obtener.
Los tarros de cultivo deben ser de cristal transparente, boca ancha y con tapa de rosca. Las medidas aproximadas son: 9 cm de diámetro de la base por una altura de unos 11 cm. (también se pueden utilizar botes de mayor volumen adecuando las proporciones) se tendrá en cuenta que no tengan estrechamientos o cuellos.
Debemos preparar una caja de polyespan (corcho blanco) con tapa transparente (la tapa de la caja se recorta haciendo una ventana que luego se tapa con plástico transparente) para la incubación de los tarros en un medio ambiente de alta humedad y temperatura constante. Calcular una capacidad de 16 tarros aproximadamente. Esta caja se puede sustituir por un acuario o terrario
Medio de cultivo (casing soil)
Composición por tarro:
- 160 ml de centeno = 150 grs en seco
- 130 ml de agua corriente o destilada
- 2 grs de carbonato cálcico
Una vez rellenados los botes taparlos sin apretar. Esto es muy importante ya que de esta forma facilitaremos la entrada del vapor de agua para esterilización. Colocarlos en la olla a presión durante una hora a 15-20 libras de presión cuidado con no incrementarla. Dejar enfriar y comprobar el estado de los tarros, los rotos descartarlos.
El medio de los botes debe estar a temperatura ambiente para realizar la siembra definitiva de micelio. Con la máxima asepsia cortar una porción de micelio (medio de cultivo solidificado+micelio) con el escalpelo o bisturí desinfectado (aplicar a la llama) y colocar en el bote con el medio. Esta operación repetirla para cada tarro. En este punto podemos introducir una pequeña variante: que sean dos las porciones de micelio introducidas por cada bote, ya que ello facilita la infiltración del grano en menor tiempo.
Después de la siembra mantener los tarros a una temperatura entre 21 y 26,5 grados centígrados y una humedad relativa del 95 %.
Durante los tres primeros días el micelio se desarrolla sobre el centeno, de ahí a los 14 días debe haber invadido todo el medio, el aspecto debe ser blanco completamente.
Si apareciesen manchas de otros colores descartaremos SIEMPRE los botes contaminados.
El desarrollo completo del micelio en el medio es variable dependiendo principalmente de la temperatura (optima 26,5 ºc). Para la fructificación la temperatura varia de 20 a 21ºc.
La humedad es el otro elemento importante en el cultivo, humedad constante sin encharcamiento .
Durante el tiempo que dura la infiltración es necesario agitar periódicamente los botes con energía, para facilitar que se extienda el micelio y penetre el medio (se recomienda tener cerca una rueda de automóvil para golpear sobre ella los botes sin que exista el peligro de que se rompan). Hay que destapar los botes después de agitarlos para que exista una buena aireación . Esto no quiere decir que tenemos que quitar las tapas, con aflojarlas suele ser suficiente.
Cuando los tarros estén bien infiltrados habremos acabado el tercer paso del cultivo.
El cuarto paso es la fructificación del micelio, es seguramente el punto mas difícil de todo el procedimiento con un riesgo muy importante: la contaminación , debido a que el cultivo en grano de centeno es más complicado que en agar, porque la esterilización es mas difícil.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la parte más visual del proceso de cultivo y la más esperada. Utilizaremos dos términos ingleses aceptados mundialmente para definir los procesos que se llevaran a cabo. Estos términos son el Casing y el Recasing (Cubrir y Recubrir).
Casing
Se trata de quitar las tapas de los botes y cubrir la superficie del centeno infiltrado con nuevo centeno esterilizado hasta alcanzar de 1,27 a 1,90 cms de altura sobre el nivel anterior. Una vez igualada la superficie sacudiendo el bote, hay que humedecer de nuevo el centeno con agua (spray) pero teniendo cuidado de que no atraviese el agua hacia el micelio.
Para evitar este riesgo, podemos humedecer el centeno previamente dejando que escurra. Recordar que una vez esterilizado el centeno hay que dejar enfriar antes de aplicarlo a la superficie para lo cual podemos utilizar una cuchara de madera (ideal).
Sabremos que el centeno esta en su punto cuando podamos moldearlo sin que pierda la forma y tenga un color oscuro todo el. Una vez que este colocado en los tarros nebulizar un poco de agua sobre la superficie.
A partir de este punto los botes no se tapan y se deben mantener en un ambiente elevado de humedad. Utilizaremos la caja de corcho blanco o el acuario. Si es posible utilizaremos el poliespan, es ideal porque mantiene las condiciones físicas constantes.
Tener muy en cuenta la aireación de la caja, la experiencia nos dicta que es muy importante el ciclo diario de transpiración /evaporación para una vigorosa fructificación. No cabe duda que el mantenimiento de una relación adecuada entre humedad y evaporación del suelo es muy compleja teniendo en cuenta el grado de temperatura existente .
Si la aireación y la temperatura son excesivas el suelo se secara pero el otro extremo, el encharcamiento del suelo es igualmente negativo. Debe existir un mínimo de aireación para facilitar una buena evaporación desde el suelo. Podemos tener puestas las tapas parcialmente para poder controlar esta relación para quitarlas completamente cuando comience la fructificación.
La temperatura debe oscilar alrededor de los 21 ºC . Diariamente hay que rociar la superficie de los tarros (spray).
En el periodo de fructificación es necesario aumentar los riegos de 2 a 3 veces para mantener los crecimientos. Vigilar que no se excede la capacidad de humedad del suelo (encharcamiento). Podemos valorar el estado de humedad del suelo tocando la superficie con un dedo, lo correcto seria sentirlo húmedo y esponjoso.
Si observamos que entre la superficie y las paredes del tarro se forman gotas de agua por condensación, peligro, hay exceso de humedad y puede aparecer contaminaciones en el medio. Si observamos que se torna amarillo, mala señal contaminación en un estado avanzado.
Después de 2-3 semanas de la siembra el micelio crece penetrando todo el medio hasta llegar a atravesar la superficie. A este nivel podemos observar un par de alteraciones de la superficie: una es que se forma una costra gruesa y esponjosa, ello es indicativo de que falta oxigenación por lo tanto la aireación debe ser incrementada, la otra alteración que podemos observar es que el micelio de la superficie se vuelva azul, esto es indicativo de que pasa sed.
Si todo va bien, comenzara a formar una red de hebras viscosas en el espacio existente entre el medio y la pared del tarro. La red se interconectará formando nodos.
Esto será alrededor de 14 a 20 días después del casing. Estos puntos se diferencian muy bien del resto de micelio, son igualmente blancos y se encuentran en todo el perímetro del bote.
Aparecerán las setas en su estado primordial para ir desarrollando el pedúnculo grueso junto con la cabeza de un color castaño. Comienza teniendo 1-2 mm de longitud y llega a sobresalir muy por encima de la boca del bote. Requiere entre 5 y 10 días para llegar a la plena madurez y alcanzar una altura entre 5 y 23 cms. Los sombrero pueden llegar a alcanzar un diámetro que va desde los 2,5 cms y los 7,5 cms.
No debemos preocuparnos en este estado por la luz que puedan recibir los tarros ya que el crecimiento responde bien a la misma. Experimentos sobre este tema con luz fluorescente o de grow-lux con días de 13 horas de luz, han conseguido producir casquetes mas grandes pero con tallos mas cortos. No es aconsejable, los cultivos a pleno sol por periodos prolongados.
Observaremos que muchos hongos crecerán completamente mientras que otros quedan de un tamaño mas pequeño, esto no quiere decir que debemos desecharlos, pueden ser utilizados igualmente aunque no sean muy estéticos. Estos hongos pequeños son mas susceptibles de contaminarse, pero si hemos obtenido un cultivo con elevado numero de ellos, esto nos indica que existe algún problema en la aireación,( dióxido de carbono elevado), por lo tanto deberíamos aumentar la aireación pero con cuidado de no secar el sustrato e futuros cultivos.
También puede ocurrir que se desarrollen incipientes hongos en el fondo del tarro pero que no acaban de salir a la superficie . Esto responde también a una falta de aireación que podemos restablecer o bien levantando la tapa de la caja o creando una corriente de aire (ventilador) teniendo en cuenta el riesgo existente de desecación.
Ocasionalmente puede ocurrir que los hongos no salgan a la superficie por exceso de luz , la solución pasa por envolver los tarros con papel de aluminio. Este problema es típico en los primeros "flush" (brotadas).
Recasing
Después de la primera brotada debemos volver a recubrir el sustrato existente con otro nuevo que nos asegura la corrección de las características del suelo. Este proceso en ingles se denomina recasing.
Fórmula del recasing:
7,5 litros de musgo de turba
3,5 litros de vermiculita fina
4 litros de arena fina lavada
2 litros de carbonato calcico
Las proporciones individuales se tienen que calcular de acuerdo con la formula anterior. El último componente puede obviarse, no esta demostrado claramente que influya en la fructificación pero si lo tenemos merece la pena desde el punto de vista de que corrige suelos demasiado ácidos que pueden contribuir a desarrollar contaminaciones en el medio, de ahí que utilicemos el carbonato como inhibidor o preventivo.
Recordemos que la stropharia requiere suelos básicamente neutros.
Por esta misma razón podemos añadir el carbonato en el agua del spray a saturación y regar ocasionalmente con esta mezcla.
También hemos encontrado que una mezcla de vermiculita y turba a un 50% añadido al suelo mejora la producción.
Referente a la esterilización del suelo si trabajamos con materiales previamente esterilizados, podemos prescindir de este proceso. En el caso de que tengamos que guardar el "suelo mezcla" utilizaremos botes con juntas estancas. Si queremos trabajar con un grado mas alto de seguridad podemos recurrir a la esterilización clásica de la olla a presión.
Volvamos al "recasing". Después del primer flush veremos que la masa de suelo y micelio encogerá dejando un espacio libre entre el medio y las paredes del recipiente , este es preciso momento de efectuar el recasing (segundo recubrimiento). Usaremos un tenedor estéril por cada tarro para realizar la siguiente operación: rasparemos el mezcla vieja de cultivo, tanto de la superficie como de las paredes laterales, sin preocuparnos de romper posibles hongos que estén creciendo en ese momento (estado primordial). Luego rellenaremos las paredes y la superficie con la mezcla del recasing.
Durante dos semanas mantenerlos guardados en la caja con grado alto de humedad, pasado este tiempo aparecerá una nueva tanda de hongos, casi con toda seguridad la calidad de este segundo florecimiento será mayor, al igual que se incrementa la resistencia a la contaminación.
TÉCNICA PSILOCYBE FANATICUS:
De todas las especies de setas psilocibínicas el Psilocybe cubensis es, sin duda, la más conocida. La principal razón es su facilidad de cultivo. Desde hace un par de décadas en Estados Unidos y Holanda, y más recientemente en España, el cultivo domestico de esta seta no cesa de crecer.
Cultivar hongos mágicos está al alcance de todos. Solo requiere seguir al detalle cada paso del proceso y no intentar tomar atajos. El método es bastante simple. Se prepara una mezcla adecuada para el desarrollo de las setas. En este sustrato se inyectan las esporas de Psilocybe cubensis que, con la temperatura idónea, germinarán, dando lugar al crecimiento del micelio. Una vez el micelio ha colonizado todo el sustrato, le aportaremos, además de la temperatura, la humedad necesaria y luz indirecta para que nazcan las setas. A lo largo de pocas semanas, brotan las setas. Se recolectan y ya están listas para consumir.
Preparación del substrato
Material necesario para la mezcla:
- Arroz integral molido. El arroz es el alimento del hongo. Se puede comprar en tiendas de alimentación y molerlo en casa con un molinillo de café o una batidora. Tiene que quedar como harina.
- Vermiculita. Es un material, con aspecto de trocitos de corcho, utilizado en jardinería e hidroponía. Se caracteriza por absorber mucha cantidad de agua.
- Agua. Cualquier agua mineral sin gas embotellada servirá.
Son necesarios 10 botes o vasos de cristal de 250 ml. de capacidad para cada jeringuilla de esporas. En ellos introduciremos la mezcla de arroz, agua y vermiculita. Lo más sencillo es utilizar vasos de agua de cristal reforzado (duralex) y taparlos con papel de aluminio y una goma elástica alrededor. Lo fundamental es que podamos sacar el pan (el substrato colonizado) sin problemas; por tanto el recipiente que usemos deberá tener forma de flanera, es decir sin rebordes interiores, ser transparente para controlar una posible contaminación y poder ser esterilizado.
Necesitaremos un cuenco donde realizar la mezcla del sustrato en las siguientes proporciones:
Por cada vaso o bote de 250 ml de capacidad
- 125 ml de vermiculita de tamaño medio, deben ser trocitos de 2 a 5 mm aproximadamente.
- 30 ml de arroz integral molido
- 50 ml de agua embotellada.
El sustrato lo prepararemos vaso por vaso, mezclando bien los tres ingredientes. Debe quedar como las bolas de arena gorda, que tienen consistencia en la mano pero no la suficiente como para ser lanzadas.
Con una cuchara dejaremos caer el sustrato en el vaso sin chafarlo ni apelmazarlo. Bastará con golpear suavemente la base del vaso sobre una mesa para que se asiente bien la mezcla. No se llena el vaso hasta el borde sino que dejaremos un espacio de 1,5 cm a 2 cm. que rellenaremos sólo con vermiculita seca. Esta capa de vermiculita seca actuará como protección frente a las contaminaciones.
A continuación taparemos el vaso con papel de aluminio, pero todavía no le pondremos la goma elástica pues antes hay que esterilizar el sustrato.
Inoculación
Antes de inocular las esporas, mientras esperamos a que se enfríen los vasos esterilizados, realizaremos una buena limpieza del cuarto de trabajo. Tal como hemos explicado antes, los gérmenes pululan por el aire, es muy difícil acabar con ellos y suelen ser los culpables de las contaminaciones.
Primero crearemos una superficie libre de accesorios que podamos desinfectar fácilmente, donde no haya nada mas que los útiles necesarios para la inoculación. Una buena limpieza incluye: pasar a fondo el aspirador en el cuarto de trabajo, a continuación fregar el suelo con un producto desinfectante y por último esterilizar bien la superficie de trabajo, puede hacerse con lejía o alcohol. En el momento de inocular debemos evitar las corrientes de aire, pues estas transportan los gérmenes de un lado a otro.
La inoculación la realizaremos con ropa limpia y las manos desinfectadas. Tendremos a mano un mechero a ser posible de alcohol para poder desinfectar la aguja al inicio de cada vaso. Es recomendable desinfectar la aguja en caso de que toque la mesa o nosotros la toquemos por accidente. Una mascarilla de cirujano nos permitirá inocular con una mayor tranquilidad, sin tener que preocuparnos de donde echamos nuestro aliento contaminado con multitud de bacterias y otros gérmenes.
Antes de inocular hay que agitar la jeringuilla para que se repartan bien las esporas en el agua. Inyectaremos un centímetro cúbico de líquido en cada vaso,(equivalente a 1 mililitro) repartido en cuatro pequeñas inoculaciones de 0,25 ml. Para cada pinchazo atravesaremos con la aguja la capa de vermiculita seca y penetraremos en el sustrato. Apoyando la punta de la aguja en la cara interna del cristal inocularemos con mucho cuidado. La cantidad de líquido que debe salir en cada pinchazo es mínima. Sólo con que veamos que sale algo de líquido es suficiente. Cada gota de agua puede contener cientos de esporas. Para un crecimiento rápido del micelio es importante repartir de forma uniforme los pinchazos.
Tras los cuatro pinchazos, inmediatamente cerraremos el vaso con el papel de aluminio y una goma elástica alrededor.
Los vasos los dejaremos en un lugar sin luz, ya que no necesitan de esta para el desarrollo del micelio, y con una temperatura de entre 18 y 25 grados centígrados. Con algo menos de temperatura el micelio también se desarrolla, pero es mas lento. Con más temperatura puede ser más rápido, pero también podría secarse la mezcla demasiado.
La germinación se inicia entre el tercer y quinto día, en que veremos aparecer manchas de color blanco en los puntos inyectados. El micelio empieza a desarrollarse, es un entramado muy similar a un moho algodonoso y, en tres o cuatro semanas ha colonizado por completo el sustrato.
Fructificación
De una a tres semanas después de que el micelio acabe de colonizar toda la superficie del pan, ya habrá ocupado todo el sustrato y aparecerán los primordios (estas son las primeras setas que nacen, son muy pequeñas). Este es el aviso de que el pan de hongos esta listo para fructificar, para ello deberemos sacarlo del vaso. Pero antes necesitamos cierto material:
- Un acuario. De 40-50 litros de capacidad aproximadamente. En este acuario nos cabrán todos los vasos. También podemos usar dos o más acuarios de menor tamaño.
- Perlita. Es un material de jardinería que se caracteriza por su porosidad. Nos será de gran utilidad para humedecer el ambiente dentro del acuario.
- Termómetro e higrómetro. Para poder medir temperatura y humedad.
- Un cristal o plástico rígido que pondremos en diagonal dentro del acuario. Debe tener unos cuatro centímetros menos de ancho que el acuario y de la misma altura.
- Un pulverizador.
En el acuario crearemos las condiciones de temperatura y humedad necesarias para la fructificación.
La humedad se la daremos a través de la capa de 3cm - 4cm de perlita que colocaremos en el fondo del acuario. Sobre esta capa verteremos agua mezclada con un poco de agua oxigenada (0,5 por ciento). Pondremos alrededor de un centímetro de agua, sin que llegue a sobresalir de la perlita. Para la fructificación se requiere una humedad cercana al cien por cien. La temperatura adecuada es entre de los 21° y los 25° C..
Los panes no deben tocar la perlita porque el agua oxigenada mata el micelio, para evitar este contacto, podemos colocar una rejilla sobre la perlita o bien colocar los panes sobre tapas de botes de conserva o en platos de café y estos sobre la perlita.
Sacar el pan de hongos del vaso es el mismo proceso que sacar un flan de su envase, basta con poner el vaso boca abajo sobre un plato o una tapa de un bote y dar un golpe seco (pero no muy fuerte). Con un tenedor, rasparemos la vermiculita seca que pusimos como capa de protección frente a contaminaciones.
Una vez hemos colocado el pan de hongos en el acuario, pondremos el cristal en diagonal dentro del acuario, de forma que los panes queden por debajo. El cristal tiene que ser unos centímetros más corto que el ancho del acuario para que el aire húmedo pueda circular. Cuando pulverizamos agua, las gotas no deben caer directamente sobre los panes ya que se podrían pudrir. Se pulveriza sobre el cristal en diagonal que protege los panes. El aire húmedo circula por toda el acuario y humedece el ambiente. El agua caerá sobre la lámina de cristal o plástico y escurrirá hasta llegar a la perlita.
La capa de perlita con agua en el fondo del acuario consigue prácticamente el 100% de humedad constante y apenas es necesario pulverizar el ambiente. Sin embargo pulverizando un par de veces al día las setas se desarrollan mejor.
También, si se quiere prescindir de la capa de perlita, es posible crear el 100% de humedad en el acuario pulverizando con agua cinco o seis veces al día.
Es importante tapar bien el acuario para que el aire húmedo no se escape. Sin embargo, las setas necesitan aire fresco cada día. Para ello, destaparemos cada día el acuario durante unos segundos para airearlo.
CULTIVO MULTIESPORA EN BANDEJA:
Esta técnica de cultivo está basada en los métodos descritos anteriormente. Presenta ciertas mejoras que producen unos especímenes más espectaculares y llamativos. La calidad del producto final está en función de la aplicación correcta del método
ÚTILES Y MATERIALES NECESARIOS
· Arroz integral de cultivo biológico (ausencia de pesticidas)
· Vasos de 250 cc (mínimo) tipo Duralex agua o similar de forma cónica que no posean cuello y tengan la boca ancha.
· Agua libre de cloro (embotellada)
· Bandejas opacas
· Vermiculita de grado fino o medio
· Turba
· Papel de aluminio
· Olla a presión
· Acuario, terrario o similar
· Dilución de esporas (jeringa)
· Cinta adhesiva (celo)
· Film plástico de cocina
· Perlita
· Spray difusor
El grano de arroz entero nos crea el suficiente espacio entre los granos que luego aprovecha el micelio para desarrollar su red de interconexiones en un ambiente con bastante aireación.
PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO
En este punto debemos preparar un medio de crecimiento lo más ideal posible para el desarrollo de las esporas. Podemos elegir entre diversos granos: centeno, trigo, arroz, alpiste, etc. El arroz ha demostrado ser un buen medio de cultivo fácil de manejar (el centeno es aún mejor). Si nos es posible seleccionaremos un arroz integral de cultivo biológico con la intención de evitar posibles restos de pesticidas que pueden afectar al desarrollo del micelio.
Procederemos como a continuación se describe.
Herviremos el arroz integral en agua según las indicaciones del fabricante, hasta conseguir que el grano este cocido pero no reventado.
Rellenaremos los botes hasta unos dos cms del borde sin compactar la masa.
Nótese que este es un punto importante de diferencia con la mezcla básica de Fanaticus, aquí no utilizamos la vermiculita en la mezcla debido a que la estructura del arroz entero hervido es lo suficientemente buena para no tener que añadir la vermiculita a la composición. El arroz entero nos crea el suficiente espacio entre los granos que luego aprovecha el micelio para desarrollar su red de interconexiones en un ambiente con mucha oxigenación. El conjunto redunda positivamente en la velocidad de propagación acortando entre una semana y diez días el recubrimiento del grano.
Acabaremos de rellenar el espacio vacío de los botes con vermiculita, creando una capa que hará de filtro contra la contaminación y de regulador de la transpiración y condensación interior.
Taparemos la boca del bote con papel de aluminio y los colocaremos en la olla a presión para su esterilización. Si ajustamos bien el papel de aluminio no será necesario sujetarlo con hilo o gomas elásticas las cuales acaban la mayoría de las veces desechas por el vapor de la esterilización.
INOCULACIÓN O SIEMBRA
En este momento tenemos los recipientes elegidos con el medio de cultivo esterilizado a temperatura ambiente , es el momento de inocular (sembrar ) las esporas. Para ello debemos de disponer de una dilución de esporas en jeringa, es la forma más cómoda de inoculación con un bajo riesgo de contaminación. En este artículo hemos optado por este método de siembra pero existen otros basados principalmente en mezclas nutritivas en agar que requiere una manipulación más pulida (técnicas de laboratorio).
Antes de inocular se debe desinfectar la superficie del papel aluminizado, aconsejable es el uso de yodo-povidona (Betadine o similar), alcohol o cualquier desinfectante a mano.
La aguja de la jeringa debe ser estéril o estar esterilizada antes de inocular cada punto. Se esterilizará con llama (mechero de alcohol de quemar, mechero bunsen, a gas, fogón de la cocina, etc.) o bien cambiar la aguja antes de atravesar el papel de aluminio. Esto último resulta algo más caro.
La aguja estéril atravesará primero el papel de aluminio luego la capa-filtro de vermiculita para acabar contra la pared lateral del bote, este será el punto donde depositaremos el líquido con las esporas. El volumen mínimo a inocular es optativo, como referencia en un bote de 250 cc con un 1 cc de dilución tendremos suficiente pero, en honor a la verdad hay que decir que cuanto mayor sea el liquido que inoculemos mayor será la velocidad de recubrimiento, igual que si utilizamos diferentes puntos para inocular un bote obtendremos también un incremento notable en la velocidad de propagación del micelio. Es por todo ello aconsejable inocular en varios puntos del bote y en volumen suficiente. Tampoco se trata de encharcar el fondo del recipiente ya que esto puede constituir un problema de contaminación.
Todo este proceso se debe repetir con cada uno de los botes respetando las reglas de higiene y esterilidad al máximo. Tras cada inoculación deberemos tapar los orificios que haya producido la aguja con cinta adhesiva (celo).
Ya tenemos todos los botes inoculados ahora toca dejarlos reposar en un lugar con condiciones ambientales estables para que la espora desarrolle la hifa y se constituya el micelio que recubrirá toda la superficie visible del arroz junto con la zona interna (no visible).
Las condiciones ideales son completa oscuridad y una temperatura entre 28 y 30 ºC.
Pasados unos días podemos observar en el punto de inoculación un tejido blanquecino, inicialmente poco visible que aumentará de tamaño y que ira ganando intensidad el color níveo. Si durante el proceso aparecen otros colores que no sean el blanco deberemos sospechar contaminación y por lo tanto desecharemos el bote.
Día a día aumentará la superficie miceliada hasta que el recubrimiento de los granos de arroz sea completo. Esto nos indicará que hemos llegado a la etapa de fructificación.
PROCESO DE FRUCTIFICACIÓN
Ya tenemos los recipientes miceliados al 100 %, ahora es el momento de extraer estos “pasteles de arroz” dándole la vuelta al bote como si de un flan se tratase. Para ello cogeremos un plato limpio sobre el cual trocearemos el pastel con un tenedor, a poco que nos fijemos veremos que la zona interna no esta miceliada al 100 % aparentemente. Dejaremos reposar durante 24 horas este material tapado con un papel de aluminio u otro plato en una zona libre de riesgos. Pasadas las 24 horas observaremos que el micelio a recubierto el arroz ahora sí completamente. Los pasteles se pueden trocear como hemos dicho, pero también se pueden cortar a rodajas o en porciones más o menos regulares o incluso dejarlos enteros dependiendo del tipo de recipiente que utilicemos para la fructificación.
Sobre las bandejas o recipientes similares tenemos que hablar unas palabras a cerca de las características que deben cumplir. La característica principal es que sean opacos por un claro motivo. Si las paredes del recipiente son traslúcidas en esos laterales se formaran primordios que al desarrollarse quedaran enterrados y no se podrán recolectar para su estudio disminuyendo su aprovechamiento.
Las bandejas deben estar bien limpias (jabón y lejía son suficientes), el tamaño de las mismas es variable, todo va en función del volumen de arroz miceliado que pongamos a fructificar.
Colocaremos primero una capa de vermiculita previamente humedecida, en el fondo de la bandeja, 1 cm de grosor puede ser suficiente. Luego colocaremos el micelio "recuperado" como segunda capa y a continuación taparemos con el casing.
ELABORACIÓN DEL CASING
Los materiales que necesitamos son agua, turba negra y vermiculita. La turba no la esterilizaremos porque habitualmente el fabricante ya lo hace aunque a veces son pocas todas las medidas que tomemos, sería interesante verificarlo comprobando las características del producto.
La función del casing es múltiple: retiene la humedad a la vez que permite la oxigenación del micelio, creando una zona tampón entre el micelio y el exterior.
Nuestro casing estará compuesto de un 50% de turba y un 50% de vermiculita, el agua será el elemento de ligazón. Añadiremos el agua poco a poco hasta conseguir que la mezcla adquiera una textura suficientemente húmeda pero no encharcada.
Luego recubriremos toda la superficie con el casing, el grueso de esta capa será de 2 a 3 cm. Una vez preparada la bandeja la taparemos con un film plástico y le daremos lo que se conoce como golpe de frío (cold shocking).
Durante 24 horas colocaremos la bandeja preparada y tapada con el film plástico en la nevera, NO EN EL CONGELADOR. Con todo ello estimularemos al micelio para que entre en fructificación gracias a la disminución de temperatura (unos 10 grados serán suficientes). Pasadas las 24 horas sacaremos la bandeja de la nevera y pincharemos el film plástico con una aguja para que se de un buen intercambio gaseoso y a continuación pondremos la bandeja en un lugar a oscuras con una temperatura de unos 21 ºC. Tras unos días veremos como el micelio va invadiendo la superficie. En el intervalo que va desde que preparamos la bandeja hasta que esta recubierta toda la superficie, podemos regar (sprayar) de vez en cuando la superficie de forma cuidadosa o mejor no regar si han aparecido los primordios (fase inicial de la seta). ya que corremos el peligro de inhibir el crecimiento de los mismos. Cuando veamos aparecer los primordios sobre la superficie, este será el momento de retirar el film y colocar la bandeja en el terrario ,acuario o similar.
Las formulaciones sobre el casing son diversas y he optado por simplificar al máximo dicha formulación. No me gustaría abandonar este tema sin comentar una pequeña mejora sobre dicha formulación. Algunos aficionados utilizan esta fórmula pero añadiendo carbonato cálcico y/o sulfato cálcico para mejorar la textura y las características del medio.
Autor Frank Nero
suerte
a ver si todo esto te sirve de algo:
Autocultivo: Nociones generales sobre cultivo de psylocibes
Enviado por : Webmaster on Jul 10, 2002 - 04:59 PM
Hongos Psylocibes Método tradicional, cultivo en centeno esterilizado, técnica psylocibe fanaticus,cultivo multiespora en bandeja
NOCIONES GENERALES:
El cultivo de setas es una técnica relativamente moderna que iniciaron los franceses en el siglo XVII y que rápidamente se propagó por Europa. En América se mejoró sustancialmente el método dando inicio a lo que hoy se conoce por Fungicultura. Lógicamente el interés principal fue el culinario de hay que el primer hongo cultivado fuese el champiñón. La técnica básica se ha ido adaptando a los requerimientos propios de cada tipo de seta. En los setenta aparecieron diferentes métodos para el cultivo de hongos psilocíbicos que provocaron la independencia del consumidor frente al mercado negro. La técnica se le conocía como "san Antonio" y resultaba un poco laboriosa y requería conocimientos de laboratorio. Más tarde apareció publicado un libro: "Psilocybin, Magic mushroom grower's guide" firmado por O.T .Oss y O.N. Oeric que no eran otros que los hermanos Mckenna, Dennis y Terence Mckenna, este último falleció hace muy poco, descanse en Paz. La novedad era que todo aquello que en el método San Antonio se hacia en el laboratorio, era posible hacerlo ahora en la cocina de casa. Pero aún estaba por llegar lo mejor que era la simplificación total de la mano de Psilocybe Fanaticus. A parte de mejorar el cultivo también pusieron a disposición de todo el mundo la posibilidad de comprar esporas viables de variedades mejoradas. Todos los cambios habidos en el cultivo de cualquier hongo saprófito (aquel que se nutre de materia orgánica) deben pasar obligatoriamente por cuatro fases:
1. Obtención del micelio en cultivo puro
2. Producción del inoculo (grano miceliado preparado para sembrar)
3. Inoculación y colonización del substrato
4. Producción de los carpóforos (setas)
Muy importantes son los diferentes parámetros que se dan en las dos fases básicas del cultivo: fase vegetativa y fase reproductiva.
Parámetros de cultivo de la fase vegetativa:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 28 y 30 grados celsius (centígrados)
Nivel de CO2. Entre 5000 y 10000 ppm (partes por millón)
Presencia de luz: no necesaria
Intercambio aéreo: mínimo
Duración de la fase: de dos a tres semanas
Parámetros de cultivo de la fase de fructificación:
Humedad relativa: 90%
Temperatura del substrato: entre 21 y 25 º C (formación de primordios) y entre 29 y 33ºC (desarrollo de primordios).
Nivel de CO2: menos de 5000 ppm
Intercambio gaseoso: muy necesario cada día
Necesidades lumínicas: 10-12 horas de luz/día. Espectro azul. Fluorescentes c-33 (luz de día)
MÉTODO TRADICIONAL:
Partiendo de la esporada debemos sembralrla en el medio adecuado de cultivo. la base de este medio es el agar, producto que se obtiene de un determinado tipo de algas. Los medios utilizados están constituidos por soluciones de extractos vegetales a los que se adiciona sustancias nutritivas de naturaleza proteica o glucídica más el agar con la intención de solidificar el medio a temperatura ambiente.. El agar se presenta en estado líquido a temperaturas superiores a los 93 grados centígrados y vuelve a solidificarse por debajo de los 37,5 grados.
GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS Y OBTENCIÓN DE MICELIO DIPLOIDE
Todos los procesos que se describen a continuación deben ser realizados con las máximas condiciones de asepsia, desinfectando y esterilizando los materiales a utilizar, usar de guantes estériles ,etc.
Las placas de petri es aconsejable que sean de vidrio antes que de plástico ya que soportan mejor los procesos de esterilización.
Material necesario
- esporas
- mechero de alcohol
- garfio de sembrado
- placas petri con el medio de cultivo incorporado
- escalpelo o bisturí
- pipeta o jeringa estéril
Para un buen desarrollo de la germinación de la espora y del desarrollo del micelio necesitamos un medio de cultivo adecuado. En esta fase podemos utilizar diferentes medios conocidos con diferentes siglas de forma internacional: pda, mea,myp. Se venden de forma estándar en tiendas especializadas en material de laboratorio, es un producto concentrado que luego se diluye siguiendo las indicaciones s del fabricante en agua estéril, normalmente se diluye 15-20 gramos del medio en 1 litro de agua.
A continuación daremos diferentes formulaciones como base del cultivo de esporas y micelio que se pueden preparar personalmente:
1 - P.D.Y. (patata-dextrosa-levadura) agar Variante P.D.A.
Composición:
- 250 grs de patatas - 300 grs de patatas
- 15 grs de agar - 20 grs de agar
- 10 grs de dextrosa - 10 grs de dextrosa
- 1,5 grs de levadura - 2 grs levadura (opcional)
Lavar las patatas y hervirlas en 1 litro de agua durante 30 minutos. Filtrar el resultado (filtro de café) y desechar las patatas. Añadir al liquido el agar, la dextrosa y la levadura, mezclarlo todo muy bien y que hierva durante 10 minutos (dejara de estar espeso el liquido) ojo con que no hierva de una forma muy fuerte. El volumen tiene que quedar en 1 litro por lo tanto si baja añadiremos el agua estéril necesaria hasta completar el volumen necesario.
2 - M.E.A. (malta-extracto-agar) variante M.E.A.
Composición: Composición:
- 20 grs de malta - 20 grs de malta
- 25 grs de agar - 20 grs de agar
- 0,1 gr de bifosfato potasico - 2 grs de levadura
- 0,1 gr de carbonato calcico
3 - M.Y.P. (malta-levadura-peptona)
Composición:
- 7 grs de extracto de malta (polvo o sirope)
- 1 gr peptona o soytone (proteína hidrolizada)
- 0,5 gr de levadura
- 15 grs de agar
4 - M.P.G. (malta-peptona-grano) agar
Composición:
- 20 grs malta tostada
- 20 grs agar
- 5 grs de peptona o neopeptona
- 5 grs de grano de centeno en polvo
- 2 grs de levadura
Todo esto se disuelve en 1 litro de agua caliente.
Con estos dos últimos medios se obtienen muy buenos resultados. Podríamos considerar la formula 4 como una variante de la nº 3
Se puede añadir al medio 10 mlgrs. De sulfato de gentamicina por litro (con una riqueza de un 60-80% mínimo) para inhibir la proliferación bacteriana. En el mercado farmacéutico español podemos encontrar un colirio que posee 6 mlgrs de sulfato de gentamicina por cada mililitro de colirio, el nombre comercial es Colircusi gentamicina 1, se utiliza para conjuntivitis y el precio ronda las 400 ptas.
Las placas de petri ,tubos de cultivo o el recipiente elegido y esterilizado previamente debe ser cubierto por la mezcla en caliente, en el caso de las placas cubrir el fondo hasta una altura aproximada de ¼ de pulgada (5 mm). Para trabajar con las mezclas de cultivo es recomendable que estén calientes, ya que esto facilita el trasvase del medio. Una vez rellenadas las placas se pueden esterilizar directamente o bien dejar enfriar.
Con el resto de la mezcla que no utilicemos podemos guardarla en nevera. Para posterior utilización. Deberemos licuarla con calor (baño María) en el momento de reutilizarla.
Recuerda que una vez que esterilizamos las placas petri el medio estará en forma liquida hasta que se enfríe y se corre el riesgo de que se derrame de la placa por mala manipulación de las mismas
Se aconseja utilizar dos medios de cultivo diferentes, de esta forma ampliamos las posibilidades de éxito y podemos seleccionar un micelio mas fuerte, a la vez que forzamos al micelio a trabajar con diferentes enzimas digestivos.
CULTIVO EN CENTENO ESTERILIZADO:
El fin ultimo de todo el proceso en conjunto es obtener el máximo de concentración posible de psilocibina y ello dependerá directamente de la riqueza del medio en el que se desarrolle el micelio.
Podemos utilizar diferentes granos para constituir la base orgánica de desarrollo, entre ellos esta el centeno, la cebada y el trigo. De ellos si es posible utilizaremos el centeno, ya que se ha demostrado que la calidad de lo obtenido es superior. Tenemos que tener en cuenta que el centeno usualmente esta tratado con fungicida cuando es utilizado para la agricultura por lo que debemos buscar centeno para consumo humano, exento de tóxicos. En algunas tiendas de dietética se puede obtener.
Los tarros de cultivo deben ser de cristal transparente, boca ancha y con tapa de rosca. Las medidas aproximadas son: 9 cm de diámetro de la base por una altura de unos 11 cm. (también se pueden utilizar botes de mayor volumen adecuando las proporciones) se tendrá en cuenta que no tengan estrechamientos o cuellos.
Debemos preparar una caja de polyespan (corcho blanco) con tapa transparente (la tapa de la caja se recorta haciendo una ventana que luego se tapa con plástico transparente) para la incubación de los tarros en un medio ambiente de alta humedad y temperatura constante. Calcular una capacidad de 16 tarros aproximadamente. Esta caja se puede sustituir por un acuario o terrario
Medio de cultivo (casing soil)
Composición por tarro:
- 160 ml de centeno = 150 grs en seco
- 130 ml de agua corriente o destilada
- 2 grs de carbonato cálcico
Una vez rellenados los botes taparlos sin apretar. Esto es muy importante ya que de esta forma facilitaremos la entrada del vapor de agua para esterilización. Colocarlos en la olla a presión durante una hora a 15-20 libras de presión cuidado con no incrementarla. Dejar enfriar y comprobar el estado de los tarros, los rotos descartarlos.
El medio de los botes debe estar a temperatura ambiente para realizar la siembra definitiva de micelio. Con la máxima asepsia cortar una porción de micelio (medio de cultivo solidificado+micelio) con el escalpelo o bisturí desinfectado (aplicar a la llama) y colocar en el bote con el medio. Esta operación repetirla para cada tarro. En este punto podemos introducir una pequeña variante: que sean dos las porciones de micelio introducidas por cada bote, ya que ello facilita la infiltración del grano en menor tiempo.
Después de la siembra mantener los tarros a una temperatura entre 21 y 26,5 grados centígrados y una humedad relativa del 95 %.
Durante los tres primeros días el micelio se desarrolla sobre el centeno, de ahí a los 14 días debe haber invadido todo el medio, el aspecto debe ser blanco completamente.
Si apareciesen manchas de otros colores descartaremos SIEMPRE los botes contaminados.
El desarrollo completo del micelio en el medio es variable dependiendo principalmente de la temperatura (optima 26,5 ºc). Para la fructificación la temperatura varia de 20 a 21ºc.
La humedad es el otro elemento importante en el cultivo, humedad constante sin encharcamiento .
Durante el tiempo que dura la infiltración es necesario agitar periódicamente los botes con energía, para facilitar que se extienda el micelio y penetre el medio (se recomienda tener cerca una rueda de automóvil para golpear sobre ella los botes sin que exista el peligro de que se rompan). Hay que destapar los botes después de agitarlos para que exista una buena aireación . Esto no quiere decir que tenemos que quitar las tapas, con aflojarlas suele ser suficiente.
Cuando los tarros estén bien infiltrados habremos acabado el tercer paso del cultivo.
El cuarto paso es la fructificación del micelio, es seguramente el punto mas difícil de todo el procedimiento con un riesgo muy importante: la contaminación , debido a que el cultivo en grano de centeno es más complicado que en agar, porque la esterilización es mas difícil.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la parte más visual del proceso de cultivo y la más esperada. Utilizaremos dos términos ingleses aceptados mundialmente para definir los procesos que se llevaran a cabo. Estos términos son el Casing y el Recasing (Cubrir y Recubrir).
Casing
Se trata de quitar las tapas de los botes y cubrir la superficie del centeno infiltrado con nuevo centeno esterilizado hasta alcanzar de 1,27 a 1,90 cms de altura sobre el nivel anterior. Una vez igualada la superficie sacudiendo el bote, hay que humedecer de nuevo el centeno con agua (spray) pero teniendo cuidado de que no atraviese el agua hacia el micelio.
Para evitar este riesgo, podemos humedecer el centeno previamente dejando que escurra. Recordar que una vez esterilizado el centeno hay que dejar enfriar antes de aplicarlo a la superficie para lo cual podemos utilizar una cuchara de madera (ideal).
Sabremos que el centeno esta en su punto cuando podamos moldearlo sin que pierda la forma y tenga un color oscuro todo el. Una vez que este colocado en los tarros nebulizar un poco de agua sobre la superficie.
A partir de este punto los botes no se tapan y se deben mantener en un ambiente elevado de humedad. Utilizaremos la caja de corcho blanco o el acuario. Si es posible utilizaremos el poliespan, es ideal porque mantiene las condiciones físicas constantes.
Tener muy en cuenta la aireación de la caja, la experiencia nos dicta que es muy importante el ciclo diario de transpiración /evaporación para una vigorosa fructificación. No cabe duda que el mantenimiento de una relación adecuada entre humedad y evaporación del suelo es muy compleja teniendo en cuenta el grado de temperatura existente .
Si la aireación y la temperatura son excesivas el suelo se secara pero el otro extremo, el encharcamiento del suelo es igualmente negativo. Debe existir un mínimo de aireación para facilitar una buena evaporación desde el suelo. Podemos tener puestas las tapas parcialmente para poder controlar esta relación para quitarlas completamente cuando comience la fructificación.
La temperatura debe oscilar alrededor de los 21 ºC . Diariamente hay que rociar la superficie de los tarros (spray).
En el periodo de fructificación es necesario aumentar los riegos de 2 a 3 veces para mantener los crecimientos. Vigilar que no se excede la capacidad de humedad del suelo (encharcamiento). Podemos valorar el estado de humedad del suelo tocando la superficie con un dedo, lo correcto seria sentirlo húmedo y esponjoso.
Si observamos que entre la superficie y las paredes del tarro se forman gotas de agua por condensación, peligro, hay exceso de humedad y puede aparecer contaminaciones en el medio. Si observamos que se torna amarillo, mala señal contaminación en un estado avanzado.
Después de 2-3 semanas de la siembra el micelio crece penetrando todo el medio hasta llegar a atravesar la superficie. A este nivel podemos observar un par de alteraciones de la superficie: una es que se forma una costra gruesa y esponjosa, ello es indicativo de que falta oxigenación por lo tanto la aireación debe ser incrementada, la otra alteración que podemos observar es que el micelio de la superficie se vuelva azul, esto es indicativo de que pasa sed.
Si todo va bien, comenzara a formar una red de hebras viscosas en el espacio existente entre el medio y la pared del tarro. La red se interconectará formando nodos.
Esto será alrededor de 14 a 20 días después del casing. Estos puntos se diferencian muy bien del resto de micelio, son igualmente blancos y se encuentran en todo el perímetro del bote.
Aparecerán las setas en su estado primordial para ir desarrollando el pedúnculo grueso junto con la cabeza de un color castaño. Comienza teniendo 1-2 mm de longitud y llega a sobresalir muy por encima de la boca del bote. Requiere entre 5 y 10 días para llegar a la plena madurez y alcanzar una altura entre 5 y 23 cms. Los sombrero pueden llegar a alcanzar un diámetro que va desde los 2,5 cms y los 7,5 cms.
No debemos preocuparnos en este estado por la luz que puedan recibir los tarros ya que el crecimiento responde bien a la misma. Experimentos sobre este tema con luz fluorescente o de grow-lux con días de 13 horas de luz, han conseguido producir casquetes mas grandes pero con tallos mas cortos. No es aconsejable, los cultivos a pleno sol por periodos prolongados.
Observaremos que muchos hongos crecerán completamente mientras que otros quedan de un tamaño mas pequeño, esto no quiere decir que debemos desecharlos, pueden ser utilizados igualmente aunque no sean muy estéticos. Estos hongos pequeños son mas susceptibles de contaminarse, pero si hemos obtenido un cultivo con elevado numero de ellos, esto nos indica que existe algún problema en la aireación,( dióxido de carbono elevado), por lo tanto deberíamos aumentar la aireación pero con cuidado de no secar el sustrato e futuros cultivos.
También puede ocurrir que se desarrollen incipientes hongos en el fondo del tarro pero que no acaban de salir a la superficie . Esto responde también a una falta de aireación que podemos restablecer o bien levantando la tapa de la caja o creando una corriente de aire (ventilador) teniendo en cuenta el riesgo existente de desecación.
Ocasionalmente puede ocurrir que los hongos no salgan a la superficie por exceso de luz , la solución pasa por envolver los tarros con papel de aluminio. Este problema es típico en los primeros "flush" (brotadas).
Recasing
Después de la primera brotada debemos volver a recubrir el sustrato existente con otro nuevo que nos asegura la corrección de las características del suelo. Este proceso en ingles se denomina recasing.
Fórmula del recasing:
7,5 litros de musgo de turba
3,5 litros de vermiculita fina
4 litros de arena fina lavada
2 litros de carbonato calcico
Las proporciones individuales se tienen que calcular de acuerdo con la formula anterior. El último componente puede obviarse, no esta demostrado claramente que influya en la fructificación pero si lo tenemos merece la pena desde el punto de vista de que corrige suelos demasiado ácidos que pueden contribuir a desarrollar contaminaciones en el medio, de ahí que utilicemos el carbonato como inhibidor o preventivo.
Recordemos que la stropharia requiere suelos básicamente neutros.
Por esta misma razón podemos añadir el carbonato en el agua del spray a saturación y regar ocasionalmente con esta mezcla.
También hemos encontrado que una mezcla de vermiculita y turba a un 50% añadido al suelo mejora la producción.
Referente a la esterilización del suelo si trabajamos con materiales previamente esterilizados, podemos prescindir de este proceso. En el caso de que tengamos que guardar el "suelo mezcla" utilizaremos botes con juntas estancas. Si queremos trabajar con un grado mas alto de seguridad podemos recurrir a la esterilización clásica de la olla a presión.
Volvamos al "recasing". Después del primer flush veremos que la masa de suelo y micelio encogerá dejando un espacio libre entre el medio y las paredes del recipiente , este es preciso momento de efectuar el recasing (segundo recubrimiento). Usaremos un tenedor estéril por cada tarro para realizar la siguiente operación: rasparemos el mezcla vieja de cultivo, tanto de la superficie como de las paredes laterales, sin preocuparnos de romper posibles hongos que estén creciendo en ese momento (estado primordial). Luego rellenaremos las paredes y la superficie con la mezcla del recasing.
Durante dos semanas mantenerlos guardados en la caja con grado alto de humedad, pasado este tiempo aparecerá una nueva tanda de hongos, casi con toda seguridad la calidad de este segundo florecimiento será mayor, al igual que se incrementa la resistencia a la contaminación.
TÉCNICA PSILOCYBE FANATICUS:
De todas las especies de setas psilocibínicas el Psilocybe cubensis es, sin duda, la más conocida. La principal razón es su facilidad de cultivo. Desde hace un par de décadas en Estados Unidos y Holanda, y más recientemente en España, el cultivo domestico de esta seta no cesa de crecer.
Cultivar hongos mágicos está al alcance de todos. Solo requiere seguir al detalle cada paso del proceso y no intentar tomar atajos. El método es bastante simple. Se prepara una mezcla adecuada para el desarrollo de las setas. En este sustrato se inyectan las esporas de Psilocybe cubensis que, con la temperatura idónea, germinarán, dando lugar al crecimiento del micelio. Una vez el micelio ha colonizado todo el sustrato, le aportaremos, además de la temperatura, la humedad necesaria y luz indirecta para que nazcan las setas. A lo largo de pocas semanas, brotan las setas. Se recolectan y ya están listas para consumir.
Preparación del substrato
Material necesario para la mezcla:
- Arroz integral molido. El arroz es el alimento del hongo. Se puede comprar en tiendas de alimentación y molerlo en casa con un molinillo de café o una batidora. Tiene que quedar como harina.
- Vermiculita. Es un material, con aspecto de trocitos de corcho, utilizado en jardinería e hidroponía. Se caracteriza por absorber mucha cantidad de agua.
- Agua. Cualquier agua mineral sin gas embotellada servirá.
Son necesarios 10 botes o vasos de cristal de 250 ml. de capacidad para cada jeringuilla de esporas. En ellos introduciremos la mezcla de arroz, agua y vermiculita. Lo más sencillo es utilizar vasos de agua de cristal reforzado (duralex) y taparlos con papel de aluminio y una goma elástica alrededor. Lo fundamental es que podamos sacar el pan (el substrato colonizado) sin problemas; por tanto el recipiente que usemos deberá tener forma de flanera, es decir sin rebordes interiores, ser transparente para controlar una posible contaminación y poder ser esterilizado.
Necesitaremos un cuenco donde realizar la mezcla del sustrato en las siguientes proporciones:
Por cada vaso o bote de 250 ml de capacidad
- 125 ml de vermiculita de tamaño medio, deben ser trocitos de 2 a 5 mm aproximadamente.
- 30 ml de arroz integral molido
- 50 ml de agua embotellada.
El sustrato lo prepararemos vaso por vaso, mezclando bien los tres ingredientes. Debe quedar como las bolas de arena gorda, que tienen consistencia en la mano pero no la suficiente como para ser lanzadas.
Con una cuchara dejaremos caer el sustrato en el vaso sin chafarlo ni apelmazarlo. Bastará con golpear suavemente la base del vaso sobre una mesa para que se asiente bien la mezcla. No se llena el vaso hasta el borde sino que dejaremos un espacio de 1,5 cm a 2 cm. que rellenaremos sólo con vermiculita seca. Esta capa de vermiculita seca actuará como protección frente a las contaminaciones.
A continuación taparemos el vaso con papel de aluminio, pero todavía no le pondremos la goma elástica pues antes hay que esterilizar el sustrato.
Inoculación
Antes de inocular las esporas, mientras esperamos a que se enfríen los vasos esterilizados, realizaremos una buena limpieza del cuarto de trabajo. Tal como hemos explicado antes, los gérmenes pululan por el aire, es muy difícil acabar con ellos y suelen ser los culpables de las contaminaciones.
Primero crearemos una superficie libre de accesorios que podamos desinfectar fácilmente, donde no haya nada mas que los útiles necesarios para la inoculación. Una buena limpieza incluye: pasar a fondo el aspirador en el cuarto de trabajo, a continuación fregar el suelo con un producto desinfectante y por último esterilizar bien la superficie de trabajo, puede hacerse con lejía o alcohol. En el momento de inocular debemos evitar las corrientes de aire, pues estas transportan los gérmenes de un lado a otro.
La inoculación la realizaremos con ropa limpia y las manos desinfectadas. Tendremos a mano un mechero a ser posible de alcohol para poder desinfectar la aguja al inicio de cada vaso. Es recomendable desinfectar la aguja en caso de que toque la mesa o nosotros la toquemos por accidente. Una mascarilla de cirujano nos permitirá inocular con una mayor tranquilidad, sin tener que preocuparnos de donde echamos nuestro aliento contaminado con multitud de bacterias y otros gérmenes.
Antes de inocular hay que agitar la jeringuilla para que se repartan bien las esporas en el agua. Inyectaremos un centímetro cúbico de líquido en cada vaso,(equivalente a 1 mililitro) repartido en cuatro pequeñas inoculaciones de 0,25 ml. Para cada pinchazo atravesaremos con la aguja la capa de vermiculita seca y penetraremos en el sustrato. Apoyando la punta de la aguja en la cara interna del cristal inocularemos con mucho cuidado. La cantidad de líquido que debe salir en cada pinchazo es mínima. Sólo con que veamos que sale algo de líquido es suficiente. Cada gota de agua puede contener cientos de esporas. Para un crecimiento rápido del micelio es importante repartir de forma uniforme los pinchazos.
Tras los cuatro pinchazos, inmediatamente cerraremos el vaso con el papel de aluminio y una goma elástica alrededor.
Los vasos los dejaremos en un lugar sin luz, ya que no necesitan de esta para el desarrollo del micelio, y con una temperatura de entre 18 y 25 grados centígrados. Con algo menos de temperatura el micelio también se desarrolla, pero es mas lento. Con más temperatura puede ser más rápido, pero también podría secarse la mezcla demasiado.
La germinación se inicia entre el tercer y quinto día, en que veremos aparecer manchas de color blanco en los puntos inyectados. El micelio empieza a desarrollarse, es un entramado muy similar a un moho algodonoso y, en tres o cuatro semanas ha colonizado por completo el sustrato.
Fructificación
De una a tres semanas después de que el micelio acabe de colonizar toda la superficie del pan, ya habrá ocupado todo el sustrato y aparecerán los primordios (estas son las primeras setas que nacen, son muy pequeñas). Este es el aviso de que el pan de hongos esta listo para fructificar, para ello deberemos sacarlo del vaso. Pero antes necesitamos cierto material:
- Un acuario. De 40-50 litros de capacidad aproximadamente. En este acuario nos cabrán todos los vasos. También podemos usar dos o más acuarios de menor tamaño.
- Perlita. Es un material de jardinería que se caracteriza por su porosidad. Nos será de gran utilidad para humedecer el ambiente dentro del acuario.
- Termómetro e higrómetro. Para poder medir temperatura y humedad.
- Un cristal o plástico rígido que pondremos en diagonal dentro del acuario. Debe tener unos cuatro centímetros menos de ancho que el acuario y de la misma altura.
- Un pulverizador.
En el acuario crearemos las condiciones de temperatura y humedad necesarias para la fructificación.
La humedad se la daremos a través de la capa de 3cm - 4cm de perlita que colocaremos en el fondo del acuario. Sobre esta capa verteremos agua mezclada con un poco de agua oxigenada (0,5 por ciento). Pondremos alrededor de un centímetro de agua, sin que llegue a sobresalir de la perlita. Para la fructificación se requiere una humedad cercana al cien por cien. La temperatura adecuada es entre de los 21° y los 25° C..
Los panes no deben tocar la perlita porque el agua oxigenada mata el micelio, para evitar este contacto, podemos colocar una rejilla sobre la perlita o bien colocar los panes sobre tapas de botes de conserva o en platos de café y estos sobre la perlita.
Sacar el pan de hongos del vaso es el mismo proceso que sacar un flan de su envase, basta con poner el vaso boca abajo sobre un plato o una tapa de un bote y dar un golpe seco (pero no muy fuerte). Con un tenedor, rasparemos la vermiculita seca que pusimos como capa de protección frente a contaminaciones.
Una vez hemos colocado el pan de hongos en el acuario, pondremos el cristal en diagonal dentro del acuario, de forma que los panes queden por debajo. El cristal tiene que ser unos centímetros más corto que el ancho del acuario para que el aire húmedo pueda circular. Cuando pulverizamos agua, las gotas no deben caer directamente sobre los panes ya que se podrían pudrir. Se pulveriza sobre el cristal en diagonal que protege los panes. El aire húmedo circula por toda el acuario y humedece el ambiente. El agua caerá sobre la lámina de cristal o plástico y escurrirá hasta llegar a la perlita.
La capa de perlita con agua en el fondo del acuario consigue prácticamente el 100% de humedad constante y apenas es necesario pulverizar el ambiente. Sin embargo pulverizando un par de veces al día las setas se desarrollan mejor.
También, si se quiere prescindir de la capa de perlita, es posible crear el 100% de humedad en el acuario pulverizando con agua cinco o seis veces al día.
Es importante tapar bien el acuario para que el aire húmedo no se escape. Sin embargo, las setas necesitan aire fresco cada día. Para ello, destaparemos cada día el acuario durante unos segundos para airearlo.
CULTIVO MULTIESPORA EN BANDEJA:
Esta técnica de cultivo está basada en los métodos descritos anteriormente. Presenta ciertas mejoras que producen unos especímenes más espectaculares y llamativos. La calidad del producto final está en función de la aplicación correcta del método
ÚTILES Y MATERIALES NECESARIOS
· Arroz integral de cultivo biológico (ausencia de pesticidas)
· Vasos de 250 cc (mínimo) tipo Duralex agua o similar de forma cónica que no posean cuello y tengan la boca ancha.
· Agua libre de cloro (embotellada)
· Bandejas opacas
· Vermiculita de grado fino o medio
· Turba
· Papel de aluminio
· Olla a presión
· Acuario, terrario o similar
· Dilución de esporas (jeringa)
· Cinta adhesiva (celo)
· Film plástico de cocina
· Perlita
· Spray difusor
El grano de arroz entero nos crea el suficiente espacio entre los granos que luego aprovecha el micelio para desarrollar su red de interconexiones en un ambiente con bastante aireación.
PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO
En este punto debemos preparar un medio de crecimiento lo más ideal posible para el desarrollo de las esporas. Podemos elegir entre diversos granos: centeno, trigo, arroz, alpiste, etc. El arroz ha demostrado ser un buen medio de cultivo fácil de manejar (el centeno es aún mejor). Si nos es posible seleccionaremos un arroz integral de cultivo biológico con la intención de evitar posibles restos de pesticidas que pueden afectar al desarrollo del micelio.
Procederemos como a continuación se describe.
Herviremos el arroz integral en agua según las indicaciones del fabricante, hasta conseguir que el grano este cocido pero no reventado.
Rellenaremos los botes hasta unos dos cms del borde sin compactar la masa.
Nótese que este es un punto importante de diferencia con la mezcla básica de Fanaticus, aquí no utilizamos la vermiculita en la mezcla debido a que la estructura del arroz entero hervido es lo suficientemente buena para no tener que añadir la vermiculita a la composición. El arroz entero nos crea el suficiente espacio entre los granos que luego aprovecha el micelio para desarrollar su red de interconexiones en un ambiente con mucha oxigenación. El conjunto redunda positivamente en la velocidad de propagación acortando entre una semana y diez días el recubrimiento del grano.
Acabaremos de rellenar el espacio vacío de los botes con vermiculita, creando una capa que hará de filtro contra la contaminación y de regulador de la transpiración y condensación interior.
Taparemos la boca del bote con papel de aluminio y los colocaremos en la olla a presión para su esterilización. Si ajustamos bien el papel de aluminio no será necesario sujetarlo con hilo o gomas elásticas las cuales acaban la mayoría de las veces desechas por el vapor de la esterilización.
INOCULACIÓN O SIEMBRA
En este momento tenemos los recipientes elegidos con el medio de cultivo esterilizado a temperatura ambiente , es el momento de inocular (sembrar ) las esporas. Para ello debemos de disponer de una dilución de esporas en jeringa, es la forma más cómoda de inoculación con un bajo riesgo de contaminación. En este artículo hemos optado por este método de siembra pero existen otros basados principalmente en mezclas nutritivas en agar que requiere una manipulación más pulida (técnicas de laboratorio).
Antes de inocular se debe desinfectar la superficie del papel aluminizado, aconsejable es el uso de yodo-povidona (Betadine o similar), alcohol o cualquier desinfectante a mano.
La aguja de la jeringa debe ser estéril o estar esterilizada antes de inocular cada punto. Se esterilizará con llama (mechero de alcohol de quemar, mechero bunsen, a gas, fogón de la cocina, etc.) o bien cambiar la aguja antes de atravesar el papel de aluminio. Esto último resulta algo más caro.
La aguja estéril atravesará primero el papel de aluminio luego la capa-filtro de vermiculita para acabar contra la pared lateral del bote, este será el punto donde depositaremos el líquido con las esporas. El volumen mínimo a inocular es optativo, como referencia en un bote de 250 cc con un 1 cc de dilución tendremos suficiente pero, en honor a la verdad hay que decir que cuanto mayor sea el liquido que inoculemos mayor será la velocidad de recubrimiento, igual que si utilizamos diferentes puntos para inocular un bote obtendremos también un incremento notable en la velocidad de propagación del micelio. Es por todo ello aconsejable inocular en varios puntos del bote y en volumen suficiente. Tampoco se trata de encharcar el fondo del recipiente ya que esto puede constituir un problema de contaminación.
Todo este proceso se debe repetir con cada uno de los botes respetando las reglas de higiene y esterilidad al máximo. Tras cada inoculación deberemos tapar los orificios que haya producido la aguja con cinta adhesiva (celo).
Ya tenemos todos los botes inoculados ahora toca dejarlos reposar en un lugar con condiciones ambientales estables para que la espora desarrolle la hifa y se constituya el micelio que recubrirá toda la superficie visible del arroz junto con la zona interna (no visible).
Las condiciones ideales son completa oscuridad y una temperatura entre 28 y 30 ºC.
Pasados unos días podemos observar en el punto de inoculación un tejido blanquecino, inicialmente poco visible que aumentará de tamaño y que ira ganando intensidad el color níveo. Si durante el proceso aparecen otros colores que no sean el blanco deberemos sospechar contaminación y por lo tanto desecharemos el bote.
Día a día aumentará la superficie miceliada hasta que el recubrimiento de los granos de arroz sea completo. Esto nos indicará que hemos llegado a la etapa de fructificación.
PROCESO DE FRUCTIFICACIÓN
Ya tenemos los recipientes miceliados al 100 %, ahora es el momento de extraer estos “pasteles de arroz” dándole la vuelta al bote como si de un flan se tratase. Para ello cogeremos un plato limpio sobre el cual trocearemos el pastel con un tenedor, a poco que nos fijemos veremos que la zona interna no esta miceliada al 100 % aparentemente. Dejaremos reposar durante 24 horas este material tapado con un papel de aluminio u otro plato en una zona libre de riesgos. Pasadas las 24 horas observaremos que el micelio a recubierto el arroz ahora sí completamente. Los pasteles se pueden trocear como hemos dicho, pero también se pueden cortar a rodajas o en porciones más o menos regulares o incluso dejarlos enteros dependiendo del tipo de recipiente que utilicemos para la fructificación.
Sobre las bandejas o recipientes similares tenemos que hablar unas palabras a cerca de las características que deben cumplir. La característica principal es que sean opacos por un claro motivo. Si las paredes del recipiente son traslúcidas en esos laterales se formaran primordios que al desarrollarse quedaran enterrados y no se podrán recolectar para su estudio disminuyendo su aprovechamiento.
Las bandejas deben estar bien limpias (jabón y lejía son suficientes), el tamaño de las mismas es variable, todo va en función del volumen de arroz miceliado que pongamos a fructificar.
Colocaremos primero una capa de vermiculita previamente humedecida, en el fondo de la bandeja, 1 cm de grosor puede ser suficiente. Luego colocaremos el micelio "recuperado" como segunda capa y a continuación taparemos con el casing.
ELABORACIÓN DEL CASING
Los materiales que necesitamos son agua, turba negra y vermiculita. La turba no la esterilizaremos porque habitualmente el fabricante ya lo hace aunque a veces son pocas todas las medidas que tomemos, sería interesante verificarlo comprobando las características del producto.
La función del casing es múltiple: retiene la humedad a la vez que permite la oxigenación del micelio, creando una zona tampón entre el micelio y el exterior.
Nuestro casing estará compuesto de un 50% de turba y un 50% de vermiculita, el agua será el elemento de ligazón. Añadiremos el agua poco a poco hasta conseguir que la mezcla adquiera una textura suficientemente húmeda pero no encharcada.
Luego recubriremos toda la superficie con el casing, el grueso de esta capa será de 2 a 3 cm. Una vez preparada la bandeja la taparemos con un film plástico y le daremos lo que se conoce como golpe de frío (cold shocking).
Durante 24 horas colocaremos la bandeja preparada y tapada con el film plástico en la nevera, NO EN EL CONGELADOR. Con todo ello estimularemos al micelio para que entre en fructificación gracias a la disminución de temperatura (unos 10 grados serán suficientes). Pasadas las 24 horas sacaremos la bandeja de la nevera y pincharemos el film plástico con una aguja para que se de un buen intercambio gaseoso y a continuación pondremos la bandeja en un lugar a oscuras con una temperatura de unos 21 ºC. Tras unos días veremos como el micelio va invadiendo la superficie. En el intervalo que va desde que preparamos la bandeja hasta que esta recubierta toda la superficie, podemos regar (sprayar) de vez en cuando la superficie de forma cuidadosa o mejor no regar si han aparecido los primordios (fase inicial de la seta). ya que corremos el peligro de inhibir el crecimiento de los mismos. Cuando veamos aparecer los primordios sobre la superficie, este será el momento de retirar el film y colocar la bandeja en el terrario ,acuario o similar.
Las formulaciones sobre el casing son diversas y he optado por simplificar al máximo dicha formulación. No me gustaría abandonar este tema sin comentar una pequeña mejora sobre dicha formulación. Algunos aficionados utilizan esta fórmula pero añadiendo carbonato cálcico y/o sulfato cálcico para mejorar la textura y las características del medio.
Autor Frank Nero
suerte
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