Conceptos básicos para construir nuestro indoor 2

Tema en 'Cultivo Interior' comenzado por cerberos, 16 de Junio de 2011.

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  1. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    CONCEPTOS BÁSICOS PARA CONSTRUIR NUESTRO INDOOR:

    Para empezar debemos definir que es un Cultivo Indoor: Un Cultivo Indoor o Cultivo de Interior es un cultivo en un espacio cerrado en el que se intentan simular las características óptimas de cultivo que se darían en la naturaleza.

    Partiendo de esta base, debemos ser capaces de dar un ambiente idoneo a nuestras plantas para optimizar los resultados de las cosechas. Este ambiente idoneo se sustenta en varios pilares fundamentales que son:

    * La temperatura del espacio de cultivo.

    * La humedad relativa o porcentual ambiental.

    * La iluminación óptima para cada una de las fases de cultivo.

    * La renovación de aire y aporte de O2 y CO2 para la respiración de la planta.

    * El alimento de la planta para que ésta se pueda desarrollar perfectamente.

    Conforme a estos pilares básicos debemos buscar y acondicionar nuestros cultivos. Para ello dispondremos de diferentes elementos, medidores e instrumentos que nos permitirán optimizar todo y llegar a buen puerto.

    Todos estos aspectos dependerán del espacio de que dispongamos, ya que no es lo mismo renovar el aire de un espacio de 1m3 que de 3m3 y el equipo necesario para ello será más o menos potente, por ejemplo. Por ello el primer aspecto que debemos decidir a la hora de construir un indoor será el espacio que necesitamos. A su vez este espacio estará supeditado a la cantidad que deseemos cosechar y con qué frecuencia, ya que a mayor espacio de cultivo, mayor cantidad podremos cosechar, con la condición de tener equipos más potentes y caros y un mayor consumo, por supuesto.

    Para ello se pueden tomar unas relaciones básicas, aunque para nada cerradas y tajantes, por lo que deben de tomarse a modo de orientación. Digamos que el mayor condicionante de la producción además del espacio, es la potencia del equipo de iluminación que instalemos:

    - Para un cultivador experto y con un equipo nuevo, la relación de optimización es la de 1gr por watio de HPS o bombilla de vapor de sodio consumido.

    - Las relaciones medias de potencia por superficie son para un equipo de 250w para 0.5m2, 400w para 1m2, 600w para 1.5m2 y 1000w para 2m2, aunque repito que todo esto es mera orientación.

    Conforme a estos factores y nuestras necesidades de cultivo, nos decanteremos por un indoor de unas medidas determinadas, siendo los cultivos de interior más extendidos aquellos que son de 1m2 y que se equipan con un equipo de iluminación de 400w HPS.

    Después de este tocho y siempre que tengamos los conceptos anteriores claros, podemos pasar a diseñar y planear nuestro cultivo de interior. Para ello repasaremos los equipos necesarios, instalaciones y demás, tomando como referencia el tipo de cultivo medio de 1m2 y 400w para los ejemplos.

    TEMPERATURA:

    La temperatura de cultivo ideal para nuestras plantas debe de ser entre 22-28ºC, admitiendose temperaturas desde 18-35ºC como extremas. Por encima o debajo de estos valores nos resultará muy dificil el cultivar como es debido.

    Para conservar la temperatura dentro de estos valores, nuestro principal aliado es la ventilación y la extracción del aire caliente generado por los equipos de iluminación, que son el principal foco de calor. Para ello disponemos en el mercado de extractores de diferentes medidas y potencias, adecuados para sacar ese calor del indoor y meter aire fresco de fuera. Lo ideal es tomar aire fresco de la calle, al igual que expulsarlo a ella.

    La cantidad de caudal de aire dependerá directamente de la potencia del equipo de iluminación y del tamaño del indoor. Además si la temperatura de cultivo es mayor de lo normal aún con los extractores, existen el mercado diferentes luminarias que permiten recoger ese calor producido y extraerlo. Los más conocidos son los tipo "cool tube" en los que la bombilla va dentro de un cristal refractario que minimiza e calor emitido y permite que el extractor lo succione y expulse fuera del indoor.

    Con todo y con eso, es posible que nuestro cultivo de interior tenga unas condiciones aún más extremas, ya sea por cultivar en una zona muy fria o caliente, por lo que es posible que necesitemos además un aporte de calor o frio extra en el ambiente. Para ello podemos utilizar desde un humidificador de vapor frio que baja algo la temperatura, o un ventilador que homogeneice la masa de aire de dentro del indoor para evitar bolsas frías o calientes, mantas calefactoras para las raices, hasta calefactores y aires acondicionados conectados, regulados termostáticamente. Además un punto importante a la hora de controlar la temperatura son las raices. Éstas no deben de bajar de los 20ºC, siendo 22-26ºC su temperatura ideal.

    De lo citado anteriormente tomaremos como referencia para un cultivo de 1m2 y 400w

    • un extractor de 125m3/h

    • Un Cooltube de 150mm de Duranglass

    • Conectados con tramos de Aluconnect

    • Un humidificador de Vapor frio

    • Una manta calefactora para raices (especial para esquejes) Y un termostato

    HUMEDAD:

    Otro factor importante en nuestros cultivos de interior es la humedad relativa. Es importante mantener un porcentaje adecuado de humedad, especialmente cuando la planta es joven, para facilitar su respiración y desarrollo. Un planta en crecimiento necesita una humedad mínima del 50% y una óptima del 70%. En floración esos valores deben bajar para mantenerse entorno al 50%, evitando que se sobrepase este valor para minimizar el riesgo de mohos en los cogollos ya formados. Cuando se trata de esquejes la humedad debe mantenerse mucho más alta, entre 70-90%, siendo un valor del 80% el ideal, para evitar que éstos se deshidraten al no poder absorver agua por si mismos al no tener raices.

    Para mantener los valores de humedad dentro de los valores deseados, debemos de ayudarnos de los intractores y los extractores del cultivo. A mayor potencia de extracción, menor será la humedad y al contrario. Jugando con estos es posiblemantener la humedad dentro de lo deseado. Hay que tener en cuenta, que cuando la iluminación está encendida la humedad baja y que al apagarla la humedad sube, por lo
    que es posible que nos resulte dificil el mantenerla dentro de valores.

    Para controlar la humedad relativa debemos ayudarnos de los "Higrómetro", aparatos que realizan mediciones y nos dicen el % de humedad que tenemos.

    Además, si cultivamos en una zona especialmente seca o especialmente húmeda, es posible que necesitemos un aporte extra de humedad o ayuda para rebajarla. Para ello existen en el mercado humidificadores y deshumidificadores.

    Humidificador de vapor frio.

    Deshumificador:

    Es posible que te resulte todavía dificil el mantener la humedad dentro de valores, para ello tenemos "Higrostatos", aparatos destinados a controlar otros equipos eléctricos en función de la humedad selectada en ellos.

    Te pueden servir para controlar extractores, un humidificador o un deshumificador, haciendote la vida más fácil.

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  2. cerberos

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    ILUMINACIÓN:

    La iluminación es quizá uno de los pilares más básicos de todos junto con el agua y el sustrato. Sin sol no se puede cultivar, y ahí entran en juego nuestros equipos de iluminación, cuya misión es simular la luz del exterior.

    La luz que vamos a usar depende de varias características:

    • La potencia o watios de consumo del equipo

    • Los lúmenes o potencia lumínica

    • El espectro y la temperatura de color

    En función de nuestras necesidades optaremos por un sistema de iluminación u otro, pero básicamente nos centraremos en los equipos de bombillas de descarga y los fluorescentes. Aunque actualmente existen lámparas en desarrollo de Led's cada vez más eficientes, no voy a comentarlas aquí más que de pasada por que a mi particularmente no me terminan de convencer, aunque han demostrado que para crecimiento si funcionan, en flora todavía pinchan.

    Conforme a esto vamos a decir que la planta varía de necesidades de iluminación conforme va creciendo, siendo lo ideal luz de un espectro frío en crecimiento y más cálido en floración, además de una mayor potencia lumínica en floración que en crecimiento, y de una variación de horas de luz para simular el fotoperiodo. Esto es así para simular los efectos de la primavera, verano y otoño que se dan en el medio natural, por ello es necesario que planifiquemos correctamente nuestro indoor conforme a los periodos que vayamos a representar.

    Para un cultivo desde semilla o que requiera dar un tiempo prolongado de crecimiento necesitaremos dos espectros de color, uno de crecimiento vegetativo y otro de floración.

    Si sólo vamos a trabajar son esquejes para florecer, necesitaremos sólo un equipo de un espectro de luz cálida para flora. Por la contra, si nuestro indoor va a estar enfocado para mantener madres y esquejes en vegetativo, sólo necesitaremos un equipo de luz más fría para ello.

    Dicho esto haremos un inciso para comentar que la temperatura de color se mide en ºKelvin, y que el espectro de la luz solar es de 5.500ºK. Las temperaturas de color que usaremos en crecimiento rondarán lo 6000-6500ºK y las temperaturas de color de floración serán de 3000-4000ºK.

    Iluminación de crecimiento

    A grandes rasgos los equipos de iluminación que se suelen usar para crecimiento son luces de con una temperatura de color de 6000-6500ºK, con espectro azulado y de potencia en función del espacio y finalidad del cultivo, es decir, si el cultivo va a ser para mantener madres y esquejes las necesides lumínicas son mucho menores que si queremos dar un vegetativo vigoroso antes de florecer.

    Para ello usamos los sigientes tipos de equipos de luz:

    Fluorescentes normales, fluorescentes compactos, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo. Todos ellos deben de usarse del tipo day light, 860, 154... de luz fría vamos.

    También los hay específicos para plantas como los grolux, aunque son más completos en cuanto a espectro, son menos potentes en cuanto a lúmenes.

    Bombillas de vapor de sodio a alta presión o HPS. Se pueden usar para breves periodos de crecimiento si son normales, o para periodos más largos si son mixtas.

    Bombillas de Halogenuros Metálicos o HM. Son las mejores bombillas y las más eficiente para dar crecimiento. No confundir con las bombillas halógenas normales que no son aptas para cultivar.

    Iluminación en floración

    La iluminación del periodo de flora debe de ser significativamente más potente que la que podemos usar en crecimiento, de una temperatura de color de unos 3000-4000ºK y de un espectro más rico en color rojo. Los equipos que podemos usar son:

    Fluorescentes normales, fluorescentes compactos, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo. Todos ellos deben de usarse del tipo warm white o blanco cálido, 830, 130... según la denominación de cada fabricante. Por poder se pueden usar, yo mismo lo he hecho, pero la potencia necesaria es más del doble que en crecimiento y los rendimientos no son ni mucho los mejores.

    Bombillas de vapor de sodio a alta presión o HPS. Este tipo de bombilla es el ideal a día de hoy para flora, ya que ningun otro equipo rinde más lúmenes/watio y lo da de un espectro y temperatura de color mejor.

    Aclarado el concepto de que tipo de equipo de iluminación es para cada periodo del cultivo, vamos a entrar al tema de potencias. Como ya hemos dicho anteriormente, las necesidades de potencia lumínica o lúmenes varía en función del estadio de la planta, por lo que debemos tomar como referencia las siguiente relaciones de potencia mínima por m2:

    Potencia en Crecimiento:

    • 0.5m2............ 10.000 lúmenes

    • 1m2.............. 20.000 lúmenes

    • 1.5m2............ 30.000 lúmenes

    • 2m2.............. 40.000 lúmenes

    Potencia en Floración:

    • 0.5m2............ 20.000 lúmenes

    • 1m2............... 40.000 lúmenes

    • 1.5m2............ 60.000 lúmenes

    • 2m2............... 80.000 lúmenes

    En un armario de cultivo de madres y esquejes podemos llegar a utilizar la mitad de los lúmenes mínimos que en uno de crecimiento, aunque esto se traducirá en un crecimiento más lento y menos vigoroso.

    Tanto los equipos de sodio como los halogenuros metálicos necesitan de un transformador o balastro para que la bombilla pueda funcionar. Los hay espicíficos para cada tipo y mixtos que pueden usarse con cualquiera de los dos tipos. Éstos son bastante interesantes, ya que en función de las necesidades sólo necesitaremos cambiar de bombilla y no de equipo completo. Los fluorescentes también necesitan de
    transformadores o reactancias para funcionar. Tanto un sistema como otro tienen la opción de usar transformadores electrónicos que son mucho más eficientes, seguros y rápidos en su funcionamiento, aunque también son más caros. Debemos sumar un 10% del consumo del equipo al total del consumo, ya que los transformadores también gastan algo. Los normales gastan más, sobre un 20-30%.

    Los transformadores emiten bastante calor, en especial los normales, por lo que deberemos de situarlos fuera del armario de cultivo o en un rincón del indoor, preferiblemente en una zona alta, alejada del agua y humedades. Su instalación no es muy dificil y normalmente todos llevan un esquema de conexión dibujado bastante aclaratorio.

    Para simular el día y la noche y respetar los fotoperiodos debemos de enchufar nuestros equipos de luz a un temporizador o programador. Los hay analógicos y digitales, es un poco igual, pero siempre debemos de comprobar para qué wataje está diseñado y que sea de calidad. En Crecimiento los fotoperiodos suelen ser de 18 horas de luz y en flora de 12 horas de luz al día.

    Además de lo expuesto antes, para optimizar la luz emitida por los equipos, debemos de usar reflectores que nos permitan recoger y volver a aprovechar la luz que es emitida en una dirección inadecuada. Tenemos reflectores para los equipos de iluminación propiamente dichos, y para forrar las paredes del indoor. Estos elementos son muy interesantes ya que permiten sacarle hasta el último juguillo a nuestros equipos de luz.

    Reflectores como el adjust a wings o forrar las paredes con mylar aparte de quedar de lujo, harán que casi todos los watios emitidos por las bombillas sean aprovechados.

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    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    RENOVACION DEL AIRE:

    La renovación del aire se hace principalemente para satisfacer las necesidades de la planta de aire fresco para respirar, además de para extraer el aire caliente y viciado por aire nuevo.

    El aire está compuesto por una convinación de diferentes gases y partículas, actualmente se conocen los componentes del aire con bastante exactitud. Éstos pueden ser divididos en:

    Componentes fundamentales: nitrógeno (78,1%), oxígeno (20,9%) y vapor de agua (variable entre 0% y 7%).

    Componentes secundarios: gases nobles y dióxido de carbono (1%).

    Contaminantes: Monóxido de nitrógeno, dioxido de carbono, metano, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amoníaco y monóxido de carbono.

    Componentes universales: agua (en sus 3 estados) y polvo atmosférico (humo, sal, arena fina, cenizas, esporas, polen, microorganismos, etc.).

    Las proporciones de vapor de agua varían según el punto geográfico de la Tierra.

    En base a esto, los principales aspectos que nos interesan del aire de nuestros indoors son tres: el O2, el CO2 y el vapor de agua. Para renovarlos y conserlos en los valores y porcentajes adecuados haremos uso de tres elementos:

    Extractor. El extractor es un ventilador que succiona aire viciado del interior del cultivo y lo expulsa de éste al exterior. La potencia necesaria varía según las
    dimensiones y temperaturas del cultivo. Su uso es imprescindible en todo cultivo, y siempre es preferible pasarse algo de potencia que quedarse escaso.

    Cómo calcular el tipo de extractor para un espacio de cultivo:

    Primero, medimos el espacio de cultivo para averiguar su volumen que se expresa en metros cúbicos. Lo haremos multiplicando la altura por el ancho y el largo.

    Por ejemplo si tengo un armario de 2 metros de alto, 2 de ancho y 2 de largo su volumen sería:

    Altura 2 m. X ancho 2m. X largo 2 m.= 8 m³.

    Después, calculamos la cantidad total de aire que queremos mover en una hora. Si deseamos renovar el aire cada 2 minutos tenemos que hacer el siguiente cálculo:

    60 min./ 2 min.= 30 veces por hora.

    30 veces en una hora X 8 m³ del espacio de cultivo= 240 m³ por hora.

    En este caso es 240 m³ es la cantidad de aire que necesitamos mover en una hora en un espacio de cultivo de 8 m³.

    Intractor. El intractor es un ventilador que introduce aire nuevo en el cultivo procedente del exterior. Como norma se suele usar una relación de 2:1 para
    extractor:intractor, aunque no es una norma cerrada. Además en armarios de madres iluminados por lámparas fluorescentes podría dejarse la intracción sin ventilador, es decir, haciendo que la intracción sea pasiva y que sea el extractor el que mueva todo el aire.

    Humidificador o deshumidificador. Serán los elementos que se encarguen de mantener la humedad en los porcentajes ideales citados anteriormente en el apartado de "Humedad".

    La potencia de trabajo de todos los ventiladores se mide en m3/h, es decir, se mide el volumen de aire que es capaz de mover en una hora. Con este valor como referencia calcularemos los metros cúbicos que tiene nuestro armario y cada cuanto tiempo queremos renovar el aire por completo (para más info ver "Sistemas de ventilación y renovación del aire").

    Una vez sepamos cual a de ser la potencia del extractor, la dividiremos por dos y esa será la potencia del intractor.

    Como norma general, el extractor se habrá de situar en la zona más alta del indoor, a fin de evacuar la masa de aire caliente que tiende a acumularse en ella. El intractor lo colocaremos en un parte baja y opuesta al
    extractor, para así crear una corriente de aire por el cultivo que homogeneice todo el volumen de aire. Es importante que el flujo del intractor no vaya directamente a las macetas, ya que si el aire que introducimos es muy frio puede afectar negativamente a las raices de la plantas.

    En el mercado encontramos extractores de muchas calidades y potencias, desde un ventilador de PC de 12v ideales como intractores o para extractores de armarios de madres y esquejes, a auténticos mamotretos de muchos m3/h para los indoors más pros.

    Marcas reconocidas son RVK, Sunnon... aunque algo carillas, la calidad se paga.

    Extractor RVK de 125m3/h

    Ventilador de pc Sunnon 80m3/h

    Es posible que si comprais un extractor demasiado potente necesiteis regular su velocidad, para evitar ruidos, o que símplemente no querais que esté todo el tiempo encendido. Para ello podeis instalar un potenciómetro que os permitirá variar la potencia del extractor y un programador que os permita hacer diferentes intervalos. También podeis conectar el extractor a un termostato que haga que se conecte o desconecte cuando el cultivo llegue a una determinada temperatura.

    Fan controler y termostato

    Además de estos dos extractores que debereis instalar en el armario, es muy conveniente el tener dentro algún ventilador que homogeneice la masa de aire, además de jugar un papel importante en el crecimiento correcto de las plantas ayudándolas a fortalecer sus tallos y evitar espigamientos.

    Ventilador de apoyo

    Todos estos caudales de aire deben de ser conducidos al exterior mediante tubos conductores. Los hay de diferentes calidades e incluso insonorizados, pero todos deben cumplir su misión de forma eficiente, y esta no es otra que utilizando los tramos más cortos y con menos curvas posibles. Esto es vital, ya que si necesitamos hacer un recorrido complejo, afectará al caudald e aire evacuado significativamente. Si fuera el caso, nos decantaríamos por un extractor más potente.

    Aluconnect

    Existen en el mercado además, sistemas para el tratamiento de olores, que básicamente son filtros de diferentes componentes. Los más extendidos son los de carbón activo, aunque también hay ozonizadores que se instalan en el conducto, más caros pero más efectivos.

    Ambos han de instalarse por detrás del extractor, antes, durante o al final del conducto según nuestras posibilidades.

    Filtro de Carbono

    Ozonizador

    Si lo que queremos evitar son plagas, polen o cualquier elemento ajeno al cultivo, podemos instalar una malla o filtro para impedir su paso. Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el vano de este filtro, más afectará al caudal y antes deberemos limpiarlo o cambiar.

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    ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA:

    Otro de los aspectos decisivos de nuestro indoor será el medio en que tenemos intención de cultivar, ésto es la forma en que vamos a crecer y alimentar a nuestras plantas.

    A grandes rasgos tenemos tres medios.

    Tierra. Es el más común y por el que casi todo el mundo empieza, aunque no por ello es el más facil ni mucho menos. Una maceta, un saco de sustrato y una semilla.

    Hidropónico o aeropónico. Es quizá el sistema más pro, el que más conocimientos y medios necesita, pero el más productivo y eficiente. Se cultiva en un medio inerte y nosotros le damos el alimento necesario a la planta.

    Coco. Es un híbrido entre los dos anteriores ya que se cultiva en un sustrato inerte pero de una forma similar a como se haría en tierra.

    Estos son los tres medios comunes que casi todo cultiveta usa en sus indoors. Cada uno tiene sus pros y contras y diferentes condicionantes en nuestro cultivo, por lo que deberemos de atenderlos si no queremos desaprovechar tiempo, espacio y dinero.

    Los cultivos en tierra probablemente son los mejores. En ellos un cultivador habil puede sacar lo mejor de lo mejor de una planta, ni que decir si se hace un cultivo orgánico. A la contra tiene que todo en ello es más lento, es más propenso a plagas y dificil de mantener correctamente.

    En nuestros indoors nos va a condicionar principalemte por el espacio, ya que necesitaremos de macetas de mínimo 7l para poder cultivar comodamente. Estos tipos de macetas son grandes, pesadas y algo difíciles de manejar, además de tener limitado el número de plantas finales que podremos tener. Necesitaremos además de un sistema de recogida de agua de riego bastante grande ya que los riegos drenarán abundante agua.

    Los cultivos en coco también necesitarán de un sistema de recogida de agua, pero mucho menor, ya que las macetas que usaremos serán mucho más pequeñas en comparación con las de tierra, más o menos 1/3menos. Esto es debido a que la planta se desarrolla perfectamente en macetas de a partir de 1l. Esto también condiciona nuestro indoor, ya que podremos meter muchas más macetas que en un cultivo en tierra en el mismo espacio. Sin embargo esto tiene una parte negativa, especialmente si cultivamos con la técnica SOG, ya que el número de macetas a regar nos dará mucho trabajo. Para evitarlo podemos instalar un riego por goteo y ahí tendremos otro condicionante de nuestro cultivo, ya que necesitaremos un depósito y una bomba con un temporizador para efectuar los riegos. El depósito será tanto más grande sean nuestras dimensiones de cultivo.

    Los cultivos en hidropónico o aeropónico tienen el mismo problema, el tanque de solución nutriente. El tanque de s/n en un cultivo de hidro suele ser bastante grande ya que debe satisfacer las necesidades de riego del cultivo durante una semana más o menos. Los cultivos de hidropónico los tenemos de muchas formas diferentes, pero los más extendidos ocupan una gran espacio, por ello debemos decidir primero que formato de hidro o aero nos gusta y tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar nuestro indoor, ya que uno supedita al otro y viceversa.

    Bandeja de recogida de aguas

    Maceta de 20x20x27 y 7L

    Sistema hidropoónico Dutch Pot

    Depósito de 90l

    ARMARIO ESTANDAR DE 1M2 Y 400W:

    Con todo lo dicho anteriormente vamos a tratar de diseñar un armario estandar de cultivo, aunque nada debe ser tomado al pie de la letra, ésto nos servirá de orientación para nuestros diseños.

    El armario medio de cultivo suele estar equipado con un equipo de 400w mixto, apto para bombillas de Halogenuros Metálicos y Bombillas de Vapor de Sodio, y suele tener unas dimensiones de 1m2 y una altura de 1.80m. Este espacio nos va a permitir el cultivar unas 15 plantas en macetas de 7l en tierra de forma holgada y bastante cómoda.

    Estará construido en aglomerado hidrófugo de unos 19mm, algo más caro que el normal pero mucho más resistente a las condiciones que tendrá que sufrir. El montaje se hará con tirafondos y las puertas o bien con bisagras de cazoleta o se utilizará un sistema de tela o plástico reflectante con belcros o similar para evitar el paso de luz. Además las juntas se sellarán con silicona para evitar posibles fugas de agua.

    En el techo se colocarán diferentes cáncamos y sujecciones para instalar el equipo de luz, el reflector o cooltube caso de usarse, extractores y demás parafernalia. Se pueden usar cadenas o unos easyrollers para subir y bajar el equipo de luz según necesidades.

    Haremos unos agujeros para la instalación de los extractores e intractores, además de para los adaptadores de los conductos de extracción si fuese necesario. Como son agujeros de un diametro grande, 125mm o 150mm normalmente, los haremos con una corona o con una caladora.

    Además haremos un agujero para pasar los cables de las instalaciones electricas. Una vez hechos todos los agujeros, podemos forrar todo el armario con papel mylar o blanco-negro en su defecto, ya que esto mejorará increiblemente la reflexión y el aprovechamiento de nuestro equipo de luz. Es importante no forrar la base del armario, la reflexión de luz en el envés de las hojas no es buena para la planta.

    En su lugar instalaremos el sistema de recogida de aguas o bandeja.

    Fuera del armario deberán ir los balastros, transformadores y conexiones eléctricas que vayamos a usar, a fin de evitar aguas y humedades peligrosas. Podemos usar diferentes regletas para conectar a un mismo temporizador los elementos que vayan a ir sincronizados, como el extractor de un cooltube, por ejemplo.

    Para un armario de estas características usaremos un extractor de 125m3/h mínimo, especialmente si vamos a usar un cooltube y aumentaremos la potencia de éste según los factores que vayan a influir citados anteriormente. Como intractor podemos usar uno de baño de 90m3/h o incluso uno o dos de pc según su potencia, conectados a un transformador de 12v. Caso de usar el extractor principal con un cooltube, podemos apagar este cuando la luz esté apagada si las condiciones de temperatura y humedad nos lo permiten, pero para ello tendremos que tener instalados otro extractor para el armario como mínimo. Yo aconsejaría un ventilador de 12cm de pc o dos de 8cm, según los intractores que tengamos instalados para tratar de mantener la relación de 2:1. Con esto conseguimos reducir el consumo de luz y además el ruido molesto en el periodo de luz apagada, que suele coincidir cuando es de noche y estamos durmiendo.

    A todo lo anterior descrito podemos sumarle si la altura lo permite, un módulo para mantener madres y esquejes, ya sea arriba o abajo. Haciendo un armario de una altura de 2.40m podemos destinar entre 1.60-1.80m de altura para una zona de floración y 80- 60cm para crecimiento, madres y esquejes como el que vamos a describir ahora.

    Un armario de crecimiento, madres y esquejes no necesita ni mucho menos la altura de un armario de flora, en especial si las madres que vamos a mantener son bonsais, con 0.6-1m tendremos de sobra. La iluminación la podemos hacer con fluorescentes, cfl's, pll's o bombillas de bajo consumo perfectamente, aunque debemos de atender a los lúmenes mínimos para nuestra superficie, en este caso para 1m2 de superficie son 20.000lm para un crecimiento vigoroso, aunque con la mitad nos podemos apañar perfectamente para mantener madres y enraizar esquejes. Una bombilla agrolite 150w o 200w, o unos 5-10 fluos 30w de diferentes espectros para conseguir una luz ideal, son buenas opciones si además nos curramos algún tipo de reflector.

    En lo que respecta a la ventilación, con un ventilador de pc potente tipo Sunnon y una intracción forzada por una abertura protegida por una rejilla, tendremos más que suficiente.

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  5. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    Materiales Reflectantes:

    Plastico Diamond Difusion.Su acabado con relieve maximiza la difusión de la luz hasta valores cercanos al 100% lo que nos permite obtener las mejores prestaciones de nuestro sistema de iluminación.

    El Foylon. Este es el material que mayor índice de reflexión de la luz tiene. Es el mejor material para forrar nuestro armario de cultivo. Refleja alrededor de un 95% de la luz que incide en él. Y es muy resistente al calor, e incluso al fuego. Su fortaleza reside en su composición de fibras antidesgarro, que le proporcionan una capacidad extra como aislante.

    El Mylar. es otro material muy usado en los armarios de cultivo modernos. Su capacidad para reflejar la luz ronda el 90%. No es tan fuerte como el Foylon, por lo que deberemos manejarlo con mayor cuidado. Se puede pegar con pegamento a las paredes, o usar clavos. Es caro, pero es el preferido por gran cantidad de cultivadores. Sólo dos consejos para su utilización: que quede completamente liso y sin arrugas que hagan que se pierda cantidad de luz reflejada, y mantenerlo limpio para que la suciedad no absorba la luz que podrían estar aprovechando nuestras plantas de marihuana. Refleja sobre un 90% o más de luz.

    Como opción barata podemos citar el papel de aluminio. Al contrario de lo que pueda parecer, este material no es tan buen reflectante como simula. Es difícil de manipular (se rompe fácilmente), se arruga con frecuencia y tiene la propiedad de reflejar mayor cantidad de luz ultravioleta, que son dañinos para las células que realizan la fotosíntesis en el cannabis (cloroplastos). Refleja un 70% de la luz.

    Si es una sala de gran tamaño tal vez sea mas barato utilizar pintura los valores de Reflexion son:

    - Pintura Blanca Reflectante 97 %.

    - Plastico Reflectante Blanco 85-95% .

    - Pintura Blanca Mate 75-85% .

    - Pintura Blanca Brillante 60-70%.

    Aparte de todo esto hay unas cuanats cosas que hay que tener encuanta si podemos escojer el sitio donde montar nuestro armario y no lo tenemos que hacer en un sitio por cojones:

    - Tener Una toma de agua cerca.

    - Escojer el sitio donde menos moleste a los vecinos si los teneis, por temas de ruido si no es posible tendremos que utilizar algun tipo de aislante para insonorizar el extractor como el intracotor si fuera necesario para no tener problemas con los vecinos en los grow ya venden este tipo de cajas para los extractores si no con una plancha de material insonorizante y cuatro tablas lo podemos hacer nosotros mismos.

    - Escojer un emplazamiento para el armario es algo a tener encuenta ya que en verano puede ser un horno si lo poneis en una habitacion donde le de directamente el sol muchas horas y encima usais sodio eso sera un horno hay que buscar un emplazamiento donde la temperatura sea controlable.

    - Escojer un sitio donde podamos disponer de entrada y salida de aire para Intractor y Extractor es importante cerca de una ventana, rejillas de ventilacion ect...

    - Escojer un sitio donde la gente no le de por entrar o en un sitio donde no moleste para evitar miradas indiscretas ya que hay que recordar que el cultivo hoy por hoy es ilegal y cuanta menos gente lo sepa mucho mejor.

    De momento esto es todo ya ire metiendo mas informacion que vaya encontrando por hay Cerberos.

    Un Saludo.

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  6. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    Distintos tipos de Reflectores:

    Como elegir el reflector adecuado a nuestro cultivo.

    El reflector se encarga de reflejar la luz de la bombilla que sale hacia arriba. Elegir el reflector adecuado nos aportará mayor producción.

    Los reflectores deben estar siempre bien limpios para aprovechar al máximo la potencia de la bombilla.

    Los más comunes son:

    Reflectores abiertos, son los más económicos pero respecto a los demás tienen bastantes pérdidas de lúmenes.

    Reflectores de gran alcance, reparten la luz aumentando el espacio de cultivo como el reflector de alas de gran alcance que además dispone de un escudo térmico para disipar el calor de la bombilla y poder acercarlo más a las plantas. ( Estos son los tipo Adjust A Wing)

    Los reflectores refrigerados ayudan a reducir la temperatura de cultivo conectándolos a la extracción, de esta manera puedes colocarlos más cerca de las plantas.

    Existen de varios tipos pero los más populares son los Cool tube aunque existen otros modelos todavía más efectivos como el Cool tube Pro, Spoetnik y Spoetnik Pro. ( Estos son Reflectores Refrigerados).

    Una vez hemos decidido el tipo de bombilla y reflector que queremos sólo nos falta elegir un balastro para alimentarla debidamente.

    Balastros:

    Los balastros o mal llamados transformadores sirven para regular la potencia de arranque de la bombilla y mantener la intensidad en línea, ya que la potencia a la que sale la luz del enchufe no es suficiente para arrancar las bombillas de muchos vatios como las que se emplean para cultivo de interior.

    Los balastros más utilizados en el cultivo de cannabis son:

    Balastro magnético. Es el más utilizado y económico. Se calientan con el funcionamiento y si son de baja calidad generan ruido y en ocasiones un cortocircuito. Existe un tipo de balastro magnético de seguridad que viene equipado con fusibles y un sistema de aislamiento contra el ruido.

    Balastro digital. Este tipo de arrancador produce menos ruido y menos calor que los magnéticos. Aumenta la potencia de las lámparas en un 30% y alarga su vida útil, sin duda es un gran avance.

    Balastro digital con regulador. Tiene las mismas características que un balastro digital pero además dispone de un regulador para darle mayor o menor intensidad a la bombilla según las necesidades de nuestro cultivo. Son algo más caros pero a la larga merece la pena la inversión.

    Cinco consejos a la hora de instalar los balastros:

    1.-ATENCIóN!! No debemos tocar los balastros mientras están conectados, contienen una gran cantidad de electricidad fluyendo en su interior.

    2.-Para que la temperatura del balastro no influya en nuestro espacio de cultivo se pueden instalar fuera del mismo.

    3.-Las conexiones del cableado deben de estar bien hechas para que no pierdan nada de potencia.

    4.-No intentes usar balastros con lámparas de mayor potencia, cada balastro es específico para un tipo de lámpara, modificarlo puede traer consecuencias graves como un cortocircuito.

    5.-Cada balastro lleva un diagrama que muestra cómo debe de instalarse, en el caso de que no estemos familiarizados con este tipo de diagrama, hemos de preguntar al proveedor (vendedor) para que nos aconseje.

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  7. NIC0

    NIC0 Gran cogollo

    exelente aporte cerberos !!!!!!!!!!!!!!!!1 me encanto , tengo algunas dudillas que no me concuerdan con lo que eskribiste .
    1- el mylar que me vendieron es blanco , no como el de la foto , Sirve igual ?
    2- tengo un grave problema con la ventilacion , aqui estamos en pleno invierno si dejo los ventiladores prendidos (cuando se apagan las luces)la temperatura del indoor me desciende a 16 º si los dejo apagados se mantiene en 20º que es mas conveniente ??? dejarlos apagados o prendidos .
    3- lei algo sobre los contaminantes del aire , dentro de la misma habitacion donde tengo las niñaz tengo una estufa con la cual mantengo la temperatura entre los 24 y 26º durante todo el dia , les hace mal a las niñaz esto ???
    4- Tengo un grave problemilla con la humedad en la parte de flora , obviamente es simple de resolver con un deshumidificador , pero me quede sin plata para comprarlo . Puedo aplicar algo para prevenir el mooh en los cogollos ? la hº ronda en los 68º.

    Gracias cumpi
  8. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    - Si el plastico de mi armario es blanco es yo creo uno de los que mas se usa

    - lo que yo hago en Invierno ya que las temperaturas bajan mucho es poner los temporizadores para que se encienda la ventilacion 15 minutos si 30 minutos no 15 minutos si usando los temporizadores puedes jugar con eso para mantener una buena temperatura en el indoor si tu armario es comprado puedes dejar las ventanas que tiene en la parte de abajo abiertas si tienes conectado el extractor asi entrara aire y no necesitaras poner mucho tiempo el intractor cuando el foco este apagado.

    - Yo tambien use en invierno una pequeña estufa y no tuve ningun problema la tuya es electrica de gas?

    - Yo tenia ese mismo problema con la luz apagada se me disparava mucho la humedad tienes 2 opciones la primera es cambiar el tiempo de luz osea que las horas de luz sean por la noche que suele ser cuando mas humedad hay y que se apage por la mañana o la segunda no se si tienes la extracion a un temporizador si es asi dejala las 24h y lo mismo que te dije para la temperatura mira de poner menos tiempo la intraccion no se si tu intractor coje el aire del exterior pero si lo hace es normal que el aire que coje sea el que te suve tanto la humedad asi que reduce el tiempo del intractor.

    Un Saludo.
  9. NIC0

    NIC0 Gran cogollo

    Me quedo mas trankilo con el mylar :D todos los que veia eran plateados :p

    Podria conectar el extractor y el sodio de el mismo temporizador , asi se prenden y se apagan juntos , y el intractor podria conectarlo 15 min on 30 min off . que opinais ? el armario es fabricado por mi :p me hice mi dormitorio arriba de la casa de mi madre y hice un buen armario gigante de madera para mi ropa y las niñaz .

    Mi intractor coje aire del exterior , y muy frio jajaja , leyendo lo que me escribiste me puse a pensar enhacer un intractor nuevo que meta aire de la pieza al indoor cuando esta cerrado a la noche .
    Hay algun tipo de producto para prevenir hongos ???

    la estufa es de gas , pero la tengo todo el dia prendidoya que hace muchisimo frio
  10. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    Yo el extractor lo dejo encendido las 24h asi siempre es mas facil controlar la humedad lo de poner el extractor y la luz en el mismo temporizador yo veo mas el problema en que el extractor deberia estar mas tiempo encendido con la luz apagada lo de cojer aire de fuera es lo que tiene yo lo tengo igual que tu pero al tener las ventanas que tiene mi armario abiertas pongo menos el intractor asi el extractor al chupar el aire del armario va metiendo aire nuevo por las ventanas pero no del exterior si no de la habitacion que tiene menos humedad que el de la calle ya cuando esta el foco encendido el intractor se conectado las 12h.

    No te puedo decir los tiempos que lo tienes que poner por que no se como esta el clima por donde vives pero eso es ir probando lo de las estufas de gas yo uso electrica las estufas de gas expulsan co2 lo que no se es que cantidad de co2 las plantas por la noche es oxigeno lo que quieren y con la luz encendida co2 no te puedo decir si al cojer el aire de tu habitancion sera ventajoso para tus niñas teniendo la estufa de gas puesta por lo menos cuando ellas requieren oxigeno que es cuando el foco esta apagado.
  11. NIC0

    NIC0 Gran cogollo

    Muy bien toni , lo de la estufa espectacular , comenzare a dejar la estufa apagada de noche y de dia la dejo prendida . de esta manera le aportare c02 a las niñaz cuando lo necesitan . y voy a cambiar el extractor , pondre 24 hs prendido , Tengo una conexion electrica media complicada :p muchos cables en un pequeño espacio jajaja vere como hago . Muchisimas gracias por ayudarme me sirvio muchisimo Atte nico
  12. johelo

    johelo Recien Llegado

    Que tal, leido un poco por encima mi pregunta es en relaccion con la renovacion del aire en la formula que se utiliza se tiene en cuenta que al colocar el filtro de carbon la renovacion de aire tardara mas por el efecto del mismo, la formula varia ,en que medida gracias saludos
  13. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    Hola Johele al colocar un filtro antiolor el extractor no supciona de la misma forma que si no lo tuviera si pones filtro segun el tipo de extractor supcionara mas o menos pero suelen perder un 30% de extraccion por eso para mi los rvk son de lo mejor no pierde tanta extraccion no hacen ruido y con un buen filtro te ira de lujo si el extractor que usas es de 325m3h por ejemplo mete un extractor de 350m3h siempre que este similar al extractor.

    Un Saludo.
  14. johelo

    johelo Recien Llegado

    hola de nuevo os hacia este comentario sobre la ventilacion por varias razones me esplico al empezar a cultivar mis aparatos han ido cambiando bastante rapido y claro me encuentro en momentos como ahora que la cosa no ajusta, filtro de carbono de 125, cooltube 150 ,tubo flexible de 125, extractor turbina de los que se utilizan para ventilazion industrial minimo 1000 m3 hora todo esto acoplado al fan control valla tela pensareis bueno todo al final sera de 150 y con todo esto el cultivo de 18 black domina de 10 dias de crecimiento es posible que den olor fuera del del armario ya que es hermetico gracias
  15. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    Si tienes buen filtro todo estanco y buena ventilacion no tendras problemas pero lo mejor es que saques un tubo desde el armario a la calle tanto para tema de extraccion como intraccion.
  16. johelo

    johelo Recien Llegado

    hola el armario esta echo de paneles de techo de nave industrial el tipico sanwich relleno de espuma de poliuretano asu vez dentro de una habitacion ,dentro de un garaje particular el filtro es de los que as puesto en el post y solo tiene 1/2 cultivo echo mi problema es que no detecto nada mas que los olores muy fuertes tipo salfuman , mi mujer al entrar el garaje me dijo que olia a cultivo y estoy intranquilo por alguien de mis vecinos, es posible que den tanto olor con solo 13 dias de crecimiento 18 esquejes de black domina no lo veo normal
  17. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    como es de grande tu cultivo que medidas tiene tu armario el filtro que tienes es del mismo caudal que el extractor por jemplo si tienes un extractor de 350m3h mira de meter un filtro de 350m3h o algo mayor si no filtrara mal si el extractor es mas potente que el filtro no filtraras todo el olor que marca es tu filtro.

    Que cuadal es el extractor que tienes y el filtro?
  18. johelo

    johelo Recien Llegado

    que tal cerberos como dije anteriormente parte de mi equipo esta descompensado por ir cambiandolo, el filtro de ahora es de can filters diametro 125 de carbon . las medidas del armario son de 200x 175x240 el extractor saca minimo 1000m3h este tambien lo cambiare pero ya con la medida justa el cultivo son 18 black domina los nuevos aparatos ya los compro a150 de diametro gracias
  19. cerberos

    cerberos Cuidando A mis Pequeñas Miembro del Equipo

    en si tampoco es el diametro lo mas importante el extractor lo tienes puesto a un potenciometro o como lo tienes y el filtro antiolor de cuanto caudal es hay puedes tener el fallo que el extractor supcione muy rapido y el filtro se vea limitado para eliminar todo el olor.
  20. Jah2110

    Jah2110 Cogollito

    muy buen hilo colega. saludos
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