[Foro Bonsái] La esencia y el espíritu del cultivo bonsái

Zion Lion

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Bonsái es una palabra de origen japonés que significa literalmente bon = 'bandeja' + sai = 'naturaleza' (aunque etimológicamente procede del término chino 盆栽, penzai, que significa pén = 'bandeja' + zāi = 'cultivar') y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo su tamaño mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza.



Origen.

El arte del bonsái se originó en China hace unos dos mil años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra.

Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad, nuestro bonsái, nos sobrevivirá y sera transmitido a las siguientes generaciones. Entonces los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto.

En el sur de China, este arte consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas por lo cual utilizaban sólo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas.

Fue llevado a Japón hace unos 800 años, donde se perfeccionó y evolucionó al arte actual. Desafortunadamente, muchos de los especímenes más antiguos desaparecieron durante la segunda guerra mundial.

Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma, podando el tronco, las hojas y las raíces cada cierto tiempo, dependiendo de la especie. Si se cultiva adecuadamente, sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie, pero si se hace de forma incorrecta, probablemente morirá.

En general, cualquier especie arbórea o arbustiva puede ser cultivada como bonsái, pero las más apreciadas por los aficionados son aquellas que poseen las hojas pequeñas de forma natural y además son resistentes al cultivo en maceta, como por ejemplo, las especies de los géneros: Acer (arce), Pinus (pino silvestre), Ulmus (olmo), Rhododendron (azalea), Ficus (higuera), Olea (olivo), Juniperus (enebro), etc.

Un bonsái suele exponerse en un tokonoma acompañado de un cartel (kakemono) y una planta de acento (shitakusa) o un suiseki (piedra-paisaje japonesa), aunque en este caso lo apropiado sería denominar a esta piedra como tenseki, ya que sólo se trata de piedras que representan la estación del año (invierno, primavera, verano u otoño) con relación al bonsái y no necesariamente tienen las características propias de un suiseki.

Cultivo.

Hay que cultivarlos en el exterior durante todo el año. No obstante, en el caso de las especies tropicales y subtropicales, éstos han de protegerse de las temperaturas bajas durante la época más fría, protegiéndolos en un invernadero frío muy bien iluminado. En todo caso, si no disponemos de un invernadero frío y se cultiva en el interior de casa, el bonsái debe estar lejos de fuentes de calor, junto a una ventana muy luminosa y sólo durante la época fría del año (otoño/invierno).

Riego.

Se ha de regar cuando la superficie de la tierra comienza a secarse. Regar un poco, esperar 10 minutos...(así la tierra se humedece y absorbe mas agua) y después regar de forma abundante, es decir, hasta que salga por el drenaje. Esto suele suceder dependiendo de muchos factores (época del año, clima de la zona, actividad del árbol, situación, etc.) y, por tanto, el riego puede ser necesario varias veces al día en verano o cada dos o tres días en invierno.

Se debe emplear una regadera de agujeros finos, para así aportar más oxígeno, evitar degradar el sustrato y no alterar su granulometría ni el drenaje del mismo. La primera vez, se riega para humedecer la tierra por encima y una segunda vez al cabo de unos minutos, a fondo, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje de la maceta, evitando el encharcamiento de la tierra.

La mejor agua que se puede utilizar es la de lluvia, ya que es la que absorben las raíces de los árboles en su estado natural. Al utilizar agua de uso corriente se recomienda dejarla reposar como mínimo 24 horas, ya que de este modo gran parte del cloro y demás elementos químicos nocivos quedan en el fondo del recipiente. También es recomendable el uso de agua con un pH de 6,5.

La pulverización de las hojas sólo debe emplearse cuando se haya aplicado un tratamiento fungicida preventivo en primavera y otro en otoño, de lo contrario aparecerán los hongos, especialmente si el cultivo es en interior o invernadero.

Si la maceta está muy seca, o el agua no penetra bien en el suelo, es conveniente sumergir la maceta en agua y dejarla reposar unos minutos. No obstante, este sistema de riego sólo se debe utilizar en caso de emergencia y nunca como un método habitual de riego.

Abono.

El más adecuado es el abono orgánico sólido (hechos con harinas, de soja, de sangre o huesos). Hay que abonar especialmente durante los períodos de crecimiento y formación de yemas (primavera y otoño). Yo no aconsejo nada químico. En período de reposo vegetativo, es preciso dejar de abonar, salvo que su cultivo sea en interior. No se deben abonar plantas débiles o enfermas, ni durante los treinta días posteriores a un trasplante o poda.

Las plantas verdes necesitan tres tipos de nutrientes esenciales para florecer: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Muchos abonos lo contienen en diversas proporciones y diferentes concentraciones. En la lista de contenido donde las bolsas de fertilizantes se puede observar las iniciales N (nitrógeno), P (fósforo) y K (potasio) seguidas de tres números. Éstos indican la relación entre los tres nutrientes y la fuerza relativa de los fertilizantes. El número mayor señala la concentración más alta de nutrientes. Por ejemplo, NPK 6:6:6 es un abono equilibrado de fuerza moderada, mientras que NPK 20:5:5 es un abono elevado en nitrógeno que se usa en el césped. El paquete debe mostrar una lista detallada de disolución y tasa de aplicación. Es importante seguir estas instrucciones. Si se utiliza una dosis menor de la recomendada, la utilidad del fertilizante disminuye. Si se usa una dosis mayor, se podría llegar a “quemar las raíces”, lo que perjudica al bonsái. En cualquier caso, es mejor usar una dosis inferior de la recomendada. Muchos fabricantes aconsejan aplicar la mitad de la dosis y usarla con más frecuencia que ocupar una dosis grande y con menor frecuencia. Como complemento a los tres nutrientes básicos, las plantas necesitan añadir otros elementos macro y micronutrientes esenciales para que la planta crezca. Los suelos fértiles contienen pequeñas cantidades de tales elementos, pero los componentes inertes de muchos suelos de bonsáis no. Algunos abonos orgánicos proporcionan unos cuantos como magnesio, zinc y hierro, pero estos no son todos los que las plantas necesitan. Muchos abonos químicos contienen estos elementos, en cuyo caso deben figurar en la lista de contenido. Si se prefieren los nutrientes orgánicos, hay que buscar en los catálogos de los viveros para encontrar los aditivos específicos. Muchas personas suelen estar tentadas a utilizar compuestos o estiércol de granjas para abonar sus bonsáis, pero es solo recomendable para árboles bien enraizados, ya que para un árbol que inicia su proceso de enraizamiento o recién trasplantado, esto implicaría introducir agentes patógenos a un árbol confinado a un espacio tan pequeño.

Nutrientes del suelo.


N: Nitrógeno: El nitrógeno es responsable del desarrollo de los brotes y del follaje, y en definitiva, del crecimiento. Poco nitrógeno puede conducir al declive de la planta; las hojas se vuelven pequeñas, deformes y con aspecto desvaído. Si no hay nitrógeno en el sustrato, la planta morirá en pocos meses. Demasiado nitrógeno, en cambio, podría resultar en un crecimiento desmedido, con grandes hojas y brotes hinchados de agua lo que, en consecuencia, los hará muy quebradizos y delicados.

K: Potasio: Este elemento es el más importante para el crecimiento de frutos y flores. Incrementar el aporte de potasio en la dieta de los manzanos y las azaleas que tienen pocos frutos o florecen pobremente, hará que aumenten su número en la primavera siguiente. El potasio también ayuda a consolidar el crecimiento lento para preparar la planta para el invierno. Una insuficiencia de potasio en las especies que no florecen tiene como consecuencia la muerte en el invierno.

P: Fósforo: El fósforo es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento de las raíces. Se usa habitualmente en concentraciones altas en plantas recién plantadas y planteles comerciales. Además facilita el engrosamiento de los troncos y las ramas. Ayuda a establecer las condiciones apropiadas para la producción del follaje y de los brotes de flor. También mejora la resistencia de las plantas al estrés y a las enfermedades. Un crecimiento débil y el color pálido pueden ser el resultado de un aporte excesivo, o incluso de carencia de fósforo.

Oligoelementos: Conocidos también como micronutrientes que resultan esenciales para las plantas. Son hierro, zinc, cobre, boro, magnesio, cloro, calcio, molibdeno, azufre y manganeso. Todos ellos contribuyen a la salud general de los árboles y la falta de estos nutrientes se refleja carencia de lustre en la apariencia y un desarrollo lento. El follaje estará pálido y crecerá débil. Entre ellos, el azufre, el magnesio y el calcio son macronutrientes y se necesitan en mayores cantidades que los otros, que son los llamados micronutrientes.
 

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Poda.

Se realizan de dos clases:

Poda de mantenimiento: sirve para formar poco a poco el bonsái y para acentuar las formas deseadas. Para hacerlo se podan las ramitas cuando tienen 7 u 8 pares de hojas, cortando por encima de los 2 ó 3 primeros pares de hojas. Se han de quitar las hojas amarillas y los brotes del tronco.

Poda drástica o de formación: consiste en podar drásticamente para darle la forma deseada. La forma de poda más drástica es la que se realiza a los ejemplares en escoba: cuando se quiere crear este estilo se debe cortar el tronco con una navaja afilada en bisel o cóncavamente para que las ramas que surjan lo hagan desde el mismo punto. Y para que éstas crezcan hacia arriba conviene rodear el corte con un cartón opaco que sobresalga unos 5 cm para que las ramitas se dirijan hacia arriba disimulando la cicatriz.

Trasplante.

Cuando la tierra se haya agotado (cada 2 ó 3 años) es necesario trasplantarlos, dependiendo de la especie y situación de cada ejemplar. Se ha de recortar a la vez parte de las raíces y podar las ramas en una proporción similar. En general, suele hacerse al comienzo de la primavera, justo cuando las yemas están hinchadas pero los brotes aún no han abierto, cortando entre 1/3 y 2/3 de las raíces, aunque puede haber casos en los que no sea necesario. Hay dos clases de raíces: las de sostén y las de alimento. Se deben cortar las primeras. Estas pueden reconocerse porque son largas y más gruesas. Las de alimento son más finas y con pequeños filamentos parecidos a cabellos. Estas no se deben cortar. Esta operación es delicada y si no se está seguro de que el bonsái sobreviva es mejor no podar las raíces o consultar con un profesional. En cualquier caso, el volumen de raíces que dejemos debe ser 1/3 superior al volumen de copa o parte aérea.

Musgo.

El musgo es una parte decorativa opcional que aporta una textura sedosa a la superficie del suelo, aunque también es útil para mantener más la humedad en la tierra durante la época seca.

No obstante, aunque el musgo resulta agradable visualmente, es necesario que no cubra más del 50% de la superficie de la maceta para que las raíces puedan respirar adecuadamente y se pueda realizar un riego correcto observando la situación en la que se encuentra la superficie de la tierra. En ningún caso se debe cubrir parte del tronco.

Clasificación por estilo.

De acuerdo con su estilo los bonsái se clasifican en:





Shakan - Estilo de tronco inclinado no más allá de 45°, reconocible la silueta triangular.





Moyogi - Estilo vertical informal donde se reconoce la silueta triangular pero el tronco es sinuoso.









Han Kengai - Semicascada, el ápice del árbol se encuentra debajo del límite superior del vaso pero por encima del fondo de éste.



Kengai - Cascada, el ápice del tronco se encuentra claramente bajo el borde de la maceta. Es equivalente a un estilo vertical puesto cabeza abajo.



Fukinagashi - "Barrido por el viento". En este estilo se simula los árboles que han crecido en la cima de una montaña dominada por vientos fuertes que soplan siempre en la misma dirección.Toda la masa del árbol se encuentra inclinada hacia a un costado.

 

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Chokkan - Es el clásico estilo vertical formal de tronco recto, con la usual silueta triangular.



Bunjingi - Busca simular la caligrafía oriental, es de origen chino y se caracteriza por tener un tronco muy esbelto y una copa casi nula (solamente en el ápice del mismo).





Neagari - Raíces expuestas, usando cualquiera de los estilos de tronco descritos pero donde las raíces del árbol se encuentran visibles, el tridente se muestra en la imagen:



Clasificación por tamaño.

De acuerdo con su tamaño los bonsái se clasifican en:

Shito o Keshitsubo - bonsái no mayor a 5 cm de envergadura, posible de transportar en la "punta del dedo"



Mame - de 5 a 15 cm de altura, posible de transportar en la "palma de la mano"



Shohin - de 15 a 21 cm



Komono - de 21 a 40 cm



Chumono - de 40 a 80 cm



Omono - más de 80 cm



Jin y Shari.

Uno de los efectos más llamativos que se puede dar a un bonsái para hacerle aparecer como un árbol viejo, es mediante el uso de las técnicas de Jin o Shari que corresponden, respectivamente, al retiro de la corteza, el floema y el cámbium de un tronco o una rama para crear un área de madera muerta, la que idealmente debe ser tratada con una solución de polisulfuro de calcio para evitar el ataque de hongos y proporcionar un aspecto blanco-plata.



Ahora que saben un poco más sobre los bonsái espero que se animen a cuidar uno y aseguras tu eternidad!!
 

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El Pinzado




La técnica del pinzado o despuntado es la más conocida de todas, los brotes tiernos son fáciles de extirpar y no causamos daño al árbol, la misión de esta es acortar los brotes nuevos y minimizar el tamaño de las hojas, en la mayoría de casos dejan a dos pares de hojas en cada rama.




Al eliminar estas yemas apicales la vitalidad o energía se distribuye entre las yemas axilares provocando la ramificación secundaria, dotando al bonsái de más vigor.

Metsumi: Es el pinzado de los brotes tiernos.
Mekiri: Es el pinzado de brotes desarrollados.
Mekaki: Pinzado de selección de brote.
Hagari: Corte de las hojas

También con esta técnica se reduce la distancia internodal.

Por lógica estos pinzados aumentan la frondosidad, pero para evitar que esté muy tupido nuestro árbol empleamos la siguiente técnica llamada, aclareo.

Se emplea para evitar que las ramas internas se nos sequen por falta de luz solar, además con esta técnica evitamos que el bonsái efectúe un trabajo innecesario para defoliarse o eliminar las ramas afectadas por déficit de luz.

Se pinza durante todo el periodo de crecimiento desde abril hasta agosto, las fechas varían según la especie o el clima, se empieza a pinzar cuando las ramas ya tienen cierto tamaño entre 7 u 8 hojas.

El motivo es que las hojas que se van a dejar estén maduras y que ya puedan realizar el trabajo de la fotosíntesis.







Pinzar demasiado pronto puede debilitar el árbol.

Hay que saber que el pinzado puede debilitar el árbol porque es un estímulo para su crecimiento y al pinzar el árbol, este tiene que seguir brotando y creciendo y un árbol débil no resistiría ese constante crecimiento.

El pinzado se repite cada vez que haga falta durante el periodo desde abril hasta junio o agosto. Tener en cuenta que SÓLO se pinzaran aquellos árboles que estén sanos y vigorosos y que hayan sido bien abonados en el año anterior.

La forma práctica de hacer el pinzado variará según el tipo de árbol.

En general se hará de forma equilibrada por zonas: por ejemplo en la parte de arriba la más vigorosa se dejarán una o dos hojas, en la zona intermedia de vigor del árbol se dejaran dos o tres hojas y en la parte baja dejaremos unas cuatro hojas.




En las coníferas se seguirá la misma idea aunque el tipo de hojas o agujas es distinto y se hará en los brotes nuevos dejando una parte de los mismos dependiendo de la zona del árbol en la que se encuentren.

El pinzado es una técnica que no hay que descuidar y que hay que hacerla de forma sistemática todas las veces que haga falta durante el periodo citado.

Para pinzar bonsáis de más de 40cm. de altura empezaremos a pinzar cuando las ramas se han alargado 7cm., se cortan dejando dos hojas para ir equilibrando.

Bonsáis pequeños de unos 20 cm. empezar el pinzado cuando las ramas tengan 3 cm. y dejar dos hojas en abril y mayo ir equilibrando y dejar la medida para las más débiles.

Los árboles de de flor y fruto hay que dejar sin pinzar tres meses después de la brotación para dar tiempo a que maduren los brotes de flor del año siguiente.

Hay que pinzar en cada época correctamente para conseguir una buena ramificación y equilibrio del árbol.

Si el bonsái está sano y salen una o dos ramas del punto que se ha pinzado las dejaremos al tamaño correspondiente. En ese momento quitaremos las dos hojas que se dejaron la primera vez y entonces es posible que ramifique donde estaban las dos primeras hojas y más atrás.

Desde mitad de julio y agosto los árboles duermen cuando llega la temperatura a 33º dejan de crecer por ello no se pinza durante el verano.

FORMA DE PINZADO EN LAS DIFERENTES ESPECIES

Como norma general diremos que:

Frutales

Los frutales se deberán pinzar una vez pasada la floración, ya que la mayoría de ellos producen capullos en las puntas de las ramas, si lo hacemos antes no disfrutaremos del color y aroma de sus flores. Dejaremos crecer las ramas y con unas tijeras las cortaremos a dos hojas las ramas más fuertes, y a cuatro las débiles.

Pinos

En los pinos, efectuaremos el pinzado en mayo, cortando con tijeras totalmente el crecimiento de las velas más largas, por la mitad las que tengan una fuerza intermedia y las que sean muy pequeñas, no las tocaremos.

Piceas, abetos

El pinzado se efectúa con los dedos. En los árboles poco ramificados para aumentar su densidad, se eliminan totalmente las yemas nuevas tan pronto como estas adopten forma ovoide. En los árboles muy ramificados, se pinzan los dos tercios superiores de las yemas más fuertes.

Detalle individual de la forma de pinzado en algunas especies:

ABEDUL CARPE.

El carpe tiene tendencia a retirar savia. Por ello, en vez de utilizar un pinzado frecuente, podaremos de la zona en que tengamos nuestras ramas.

En la parte más alta, dejaremos solo dos o tres hojas. En la zona media, cortaremos dejando solo tres o cuatro hojas y en la parte baja o en las ramas más débiles, dejaremos cuatro o cinco hojas de cada seis o siete.

Tendremos mucho cuidado en cortar por encima de la última hoja para evitar que la retirada de savia afecte al último brote.

ACER BURGERIANUM

No se utiliza el pinzado con pinzas o dedos. Dejaremos crecer las ramas hasta que tengan cuatro o cinco pares de hojas, y entonces cortaremos dejando solo dos o tres hojas.

Alternativamente, durante toda la estación de crecimiento arrancaremos o cortaremos aquellas hojas de mayor tamaño.

ACER PALMATUM

El Acer palmatum comienza a brotar con tonos rojos, aunque al poco tiempo sus hojas se tornan verdes. El momento adecuado para pinzar es mientras estas conservan el color rojizo, con las yemas de los dedos, quitaremos el centro del brote (dos hojitas). Y casi en verano, debemos recortar la silueta del árbol con tijeras.

Podemos también dejar crecer un poco los brotes hasta que tengan cuatro hojas, y después podar con tijeras dejando solo los brotes de la base de las ramas. Así, el tronco engordara mas rápidamente que si actuamos con pinzas. En los arces sus hojas brotan opuestas, de modo que en cuanto estas hayan madurado, podaremos una sí y otra no, conformando una ramificación alterna.

ARBUTUS UNEDO - Madroño

Es preciso pinzar las hojas de mayor envergadura en cualquier época del año, despuntando los brotes cuando se hayan formado las primeras hojas en la estación primaveral.

La renovación foliar es continua, por lo que resulta indicado retirar las hojas envejecidas y deterioradas, limpiando al tiempo la superficie de cultivo para mantenerla en perfecto estado. Lo más aconsejable es dejar crecer las ramas nuevas del año durante todo el período vegetativo y acortarlas hasta 2 o 3 hojas durante el final del verano, así conseguiremos que las ramas y hojas maduren lo suficiente como para producir nuevas yemas.

Como las hojas son alternas, debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa

AZALEA

Eliminar las flores tan pronto como empiecen a marchitarse. El pinzado debe llevarse a cabo tras la floración.

Se pueden cortar o despuntar los brotes nuevos que aparecen después de la floración durante el verano, dejando dos o tres para mantener controlado el vigor del árbol y modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.

BOJ

Cortar con las uñas los brotes nuevos a finales de la primavera y del verano. Sus ramas duras y difíciles de modelar, por lo que es mucho más fácil diseñar el árbol con los brotes nuevos.

Admite el pinzado y el defoliado, cuando sus ramitas alcancen la longitud que se crea necesario, se pinza y defolia cada rama, al poco tiempo (siempre hablando en época de crecimiento) saldrán nuevos brotes de donde se defolio, estos brotes hay que dejarlos crecer 6 u 8 hojas y después pinzar a 2 hojas.

De esta forma se consigue ramificar y compactar muchísimo la masa verde, tapando espacios vacios.
 

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CARMONA

En la Carmona la poda y el pinzado van muy unidos hay que quitar los brotes de la base del tronco, las ramas que se cruzan, aquellas que crecen opuestas y las que se dirigen al interior del árbol.

Lo que sí es importante es que se moldee de manera que todas las partes del árbol reciban la luz sin problemas

CELTIS

Si podamos un celtis con tijeras al principio de primavera, la rama podada dejara de crecer totalmente.

De modo que solo hay dos formas de pinzar esta especie: o bien con los dedos cuando queramos retener el crecimiento, o bien con tijeras a final de primavera-principio de verano, para podar otra vez a mitad de otoño.

Su forma de crecimiento es en zig zag, por lo que cuidaremos la dirección en que crece el último brote.

CORNUS

El cornejo es muy utilizado como Bonsái. Para que tenga frutos, podaremos teniendo en cuenta que florece en mayo-junio, el primer pinzado en cuanto los brotes alcancen cuatro o cinco hojas, dejándolo luego crecer libremente hasta que el fruto haya madurado.

Entonces volveremos a pinzarlo de nuevo.

COTONEASTER

El pinzado (cortar las puntas) se hace cortando a 2 hojas, cuando el brote ha emitido de 6 a 8 hojas.

El cotoneáster posee una toxina, ácido cianhídrico, que puede ser venenosa para otras plantas, por lo que tras el uso de las herramientas, éstas deben ser limpiadas y lavadas.

CRIPTOMERIA

Es una especie muy parecida al junípero de aguja, pero de tacto más suave.

Pinzaremos en el centro de los nuevos brotes, que serán de un color verde claro. Pasado poco tiempo del primer pinzado, los nuevos brotes serán más vigorosos que los primeros, por lo que pinzaremos de nuevo.

A mitad o casi final del verano, la punta de las ramas será muy densa y tendremos que clarear, podaremos con tijeras las zonas más pobladas.

Cuidaremos de no cortar las agujas, resguardaremos del sol durante 10 días, después del pinzado y haremos repetidas humificaciones con agua, de no hacerlo, las agujas cortadas se volverán marrones.

EVONYMUS

El pinzando se hará siempre con los dedos, en el último brote tan pronto como aparezca, conseguiremos parar el crecimiento de esa rama. Para conseguir ramificación, la dejaremos crecer 6-7 cm. y luego la cortaremos dejando 1-2 cm.

El evonymus requiere un pinzado continuo.

ESTEWARTIA

Sus brotes no crecen muy deprisa, pero lo hacen continuamente, el pinzado será continuo. Empezando por las ramas más fuertes, cuando tengamos la longitud deseada, pinzaremos cada nuevo brote de la punta cada vez que aparezca, incrementando así la densidad a las ramas

FAGUS

Los brotes del haya crecen muy rápido, por lo que estaremos atentos.

Esta especie tiene tendencia a efectuar una sola brotación al principio de la primavera, por lo que es necesario actuar en el momento oportuno y en el brote adecuado.

Esperaremos a que las hojitas salgan casi del brote y entonces con los dedos, cogeremos el centro del brote (es decir, las dos hojitas) y lo arrancaremos. En el resto del brote deben quedarse otras dos hojas, que dejaremos crezcan normalmente.

Si dejamos crecer las yemas sin pinzarlas, podemos acortar la rama con tijeras, pero la distancia entre hojas será grande, y posiblemente se produzca una retirada de savia.

En verano, cuidaremos el defoliado. Los arboles viejos o recuperados, nunca los defoliaremos. Los ejemplares jóvenes de vivero, se defolian una vez cada dos años, siempre que no coincida con el último trasplante.

FICUS

Esta especie es muy sencilla de pinzar.

Conseguir una densa copa solo es cuestión de dejar crecer 6-7 hojas y podar luego a dos; hecho esto enseguida aparecerán nuevas ramas colaterales a las que repetiremos la misma operación. Si tenemos una rama muy pelada desde su base podemos hacer lo mismo, para estimular su ramificación

GRANADO

El pinzado del granado es un poco distinto al del resto de los frutales; pero muy sencillo.

Podaremos dejando dos-tres hojas cada vez que los brotes tengan cinco o seis. Al final de la primavera, dejaremos crecer algunas ramas sin tocarlas para que produzcan flor y fruto, pues estos aparecen en el extremo de las ramas.

El granado con frecuencia seca las ramas que han tenido fruto, procuraremos que esas ramas no sean importantes para el diseño del árbol, y si lo fueran, quitaremos los frutos al poco tiempo de madurar (principios de otoño). Al resto de los brotes, los trataremos todo el año con tijeras, pinzando continuamente.

HIGUERA

Dejaremos crecer las ramas durante todo el periodo vegetativo y acortaremos los brotes del año hasta 2 ó 3 hojas durante el final del verano, cuando la rama haya alcanzado las 6-8 hojas, si la distancia entre las hojas fuera muy grande, deberíamos pinzar antes (cortar las puntas), sin esperar al final del verano para no aumentar demasiado la distancia entre las yemas y, por tanto, entre la nueva ramificación.

Como las hojas son alternas, tendremos en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa.

Para que sus hojas tengan un tamaño más reducido, se deberán pinzar en verano, simulando un falso otoño.

ILEX SERRATA

El acebo ingles es muy apreciado por sus pequeños frutos rojos en el invierno.

Tiene una fuerte brotación, se puede pinzar con los dedos todos aquellos brotes innecesarios, o los de ramas que no queramos que crezcan demasiado, también podemos dejarlo crecer cinco o seis hojas para luego cortar dejando dos o tres hojas.

Deberemos llegar al final del verano-principio de otoño con una estructura limpia y definida para poder disfrutar en invierno de sus frutos.

JUNIPERUS CHINENSIS

El enebro chino también requiere un pinzado constante durante toda la estación de crecimiento si queremos mantener su densidad.

El pinzado siempre se hará con las yemas de los dedos, NUNCA con las uñas o tijeras, se arrancara la punta de los brotes que sobresalgan de la forma deseada.

Si queremos acortar una rama, con tijeras, podaremos el nervio central del que nacen las ramas secundarias que habíamos pinzado con los dedos.

Nunca cortaremos escamas con tijeras, pues perderían su color siempre verde.

JUNIPERUS RIGIDA

Su brotación es muy vigorosa, y de no pinzar, perdería la forma deseada.

En los juníperos de aguja podemos actuar de dos formas:
Si deseamos que una rama engorde o recupere fuerza, la dejaremos sin tocar hasta la mitad del verano, y entonces la cortaremos a la medida deseada.

Para mantener la forma, pinzaremos con los dedos todos aquellos brotes que se salgan de la misma.

En poco tiempo las ramas quedaran superpobladas, a final de verano aclararemos las ramas, permitiendo el paso del aire y luz a los brotes interiores. Si las copas y las ramas pobladas no se clarean, llegara un momento que solo estarán verdes las puntas.

MANZANO

El del manzano al igual que los prunos, se pinzaran después de la floración.

Durante el periodo vegetativo, dejaremos crecer y luego cortaremos dejando dos o tres hojas. Con ello se consigue que la madera lignifique lo suficiente como para producir brotes de flor, y a la vez se ramificara el árbol más.

Si queremos parar el crecimiento de una rama, además de bajarla por medio del alambrado a una posición horizontal la despuntaremos constantemente en su último brote.

MEMBRILLERO

Para conseguir frutos, dejaremos crecer los nuevos brotes hasta el final de la primavera, cuando la corteza de las ramas cambia de verde claro a casi marrón, podaremos dejando dos o tres hojas.

Al final del otoño, podaremos los brotes crecidos después de la poda anterior justo por encima del brote de flor.

Si actuamos así en la primavera siguiente en nuestro membrillero habrá un estallido de flores.

MORERA

La morera es sencilla de pinzar. Ya sea con los dedos o con pinzas, las ramas que no queremos que se alarguen, se dejan crecer cuatro o cinco hojas para luego cortar dejando dos.

Esto se hace después que haya producido sus flores y los frutos hayan cuajado.

Si una rama es demasiado larga y queremos ramificarla desde la base, la dejaremos crecer hasta el final de la primavera, podando después hasta la base de esa misma rama.

NARANJO

El naranjo no tiene problemas en cuanto a la poda y el pinzado. Podaremos cada vez que las ramas tengan cuatro o cinco hojas, dejando solo dos.

Lo que necesita el naranjo es un abonado continúo y fuerte para brotar bien de las ramas podadas; si no, la poda solo lo debilitara.

OLIVO (Pongo foto de uno que tengo yo)



El pinzado debe realizarse con los nuevos brotes reduciéndolos a 2-4 hojas durante la época de crecimiento con el fin de equilibrar su vigor.

Si a la vez que cortamos la rama, la defoliamos, conseguiremos brotes desde el interior y así renovaremos las ramas.

El pinzado de brotes maduros se realiza de julio a septiembre, cortando los brotes demasiado largos cuando las hojas ya estén hechas.

Desde abril hasta agosto el olivo resiste las podas fuertes y brota con mucha facilidad.

Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.
 

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PICEA

La picea, es una especie muy utilizada en Bonsái, y requiere un pinzado preciso. Nunca utilizaremos tijeras para pinzarla. Cuando los nuevos brotes tomen la forma redondeada de un huevo es cuando (ni antes ni después) pinzaremos con los dedos la mitad del brote.

Si queremos acortar una rama, como en otras especies de aguja, procuraremos no cortar sus agujas, si lo hacemos se volverán marrones.

PINUS HALEPENSIS

El pino mediterráneo tiene las agujas finas y largas las más jóvenes, nacen de una en una, y las adultas nacen en vainas de dos.

En contra de lo que se piensa, arrancar continuamente las agujas dobles no es el mejor método de cultivo, para reducir el tamaño de sus agujas adultas pinzaremos continuamente el centro de los brotes con follaje juvenil, con los dedos.

Esto aumenta mucho la densidad de las ramas. Con unas tijeras iremos cortando todas las agujas de la base de las ramas y ramas secundarias, en cuanto los brotes se enmarañen. El resultado serán penachos de agujas que tendremos que seguir pinzando a la manera usual.

En la base de las agujas cortadas, brotaran las agujas adultas. Cuando esto ocurra (al final del verano), podaremos las ramas hasta un grupo de agujas adultas, y así en la primavera siguiente saldrán velas con agujas dobles.

PINUS THUMBERGII

El pinus thumbergii es un pino de aguja gruesa.

Su pinzado comienza al final de primavera, cuando las velas han madurado. Pinzaremos primero los brotes débiles (sin tocar los muy débiles) y una semana después los más fuertes. Para fortalecer los débiles, arrancaremos las agujas de los brotes fuertes. De los brotes que nos salgan después de este primer pinzado, pinzaremos, los brotes débiles dejando solo los más grandes y fuertes.

PINUS PENTAPHYLLA

En el pino de cinco agujas pinzaremos primero las yemas fuertes, y una semana después las débiles, pinzaremos antes de que las agujas se comiencen a marcar en la vela.

De todas las velas (entre cuatro o cinco es lo normal), dejaremos solamente las que nos interesen por su lugar de crecimiento.

PINO SILVESTRE

En pino silvestre la vela pasa por varios estados o fases y en función de cuando y como se pince se consiguen resultados diferentes.

*Cuando las velas empiezan a alargarse dejando ver bultitos que serán las futuras agujas, si en este momento se pinza totalmente las aparecerán en la herida dos o tres brotes fuertes que se desarrollarán en la siguiente primavera. Este es un buen método para formar la ramificación terciaria y las sucesivas pues se consiguen ramas en un punto exacto.

En los árboles ya formados es en este momento cuando se pueden pinzar las velas para equilibrar el vigor del pino, rompiéndolas con los dedos 2/3 de las velas más fuertes, 1/3 de las medias y no se pinzan las débiles.

*Cuando las velas alcanzan la mitad de su longitud y las agujas empiezan a despegarse pudiendo distinguirse las dos acículas. Si pinzamos 1/3 de las velas débiles en este momento y a los 10 o 15 días 2/3 de las fuertes se provoca la aparición de yemas nuevas en la madera del año anterior, que serán ramas al año siguiente.

*Cuando las velas se alargan en su totalidad y las agujas se oscurecen aunque no tengan aún su tamaño definitivo. Si se pinzan en este momento se consiguen yemas en el punto de corte y en madera vieja o de años anteriores. Este es un pinzado traumático para el pino y no se puede hacer todos los años y sólo en árboles fuertes y sanos.

*Cuando las acículas se han desarrollado. Se pinzan con tijeras 2/3 de las velas fuertes, 1/3 de las medianas y no se tocan las débiles. Este pinzado equilibra la fuerza del árbol y también provoca yemas traseras.

Las agujas viejas se pueden eliminar desde finales de otoño hasta primavera, preferentemente con tijeras, dejando agujas sólo en los extremos de las ramas.

PIRACANTA

La piracanta es una planta de muy rápido crecimiento.

Para su pinzado, quitaremos los frutos que queden del invierno pasado, y la dejaremos crecer.

Cuando una rama tenga cuatro o cinco hojas, la pinzaremos dejando solo dos o tres hojas, repitiendo este proceso, en solo un par de años se tornara muy compacta, es en este momento cuando estará preparada para un clareo de ramas secundarias.

PRUNUS

Los prunus como el almendro, cerezo, ciruelo, etc. y como casi todos los frutales, cuidaremos la floración, y para ello nos fijaremos en los brotes de flor que son redondeados y más grandes que los de las hojas; estos brotaran los primeros, después de la floración crecerán las nuevas ramas desde los brotes de hoja.

Las ramas pinzadas posiblemente tengan más flor que aquellas que se podan con tijeras.

TAXUS

El tejo brota de un color verde claro que contrasta con el verde oscuro del follaje antiguo. Pinzaremos el centro del nuevo brote cuando este comience a abrirse.

En poco tiempo, el tejo se vuelve muy denso; en cuanto esto ocurra, aclararemos los brotes con tijeras, procurando que las ramas secundarias nazcan alternas.

ULMUS

En los olmos podemos actuar de dos formas: o bien eliminamos con ayuda de unas pinzas continuamente la yema del último brote de cada ramita, o bien dejamos crecer los brotes unos 10 cm., para reducirlos después a 2 o 3 cm. con ayuda de tijeras.

El uso de las tijeras ayuda a las ramas que deben engordar, crecer o ramificarse.

SERISSA

La Serissa está continuamente renovando el follaje, así que deberás pinzarla en todas las épocas del año, aclarando las zonas más densas; pero la poda principal se hará cada 2 años.

Si queremos que la serissa florezca en primavera, tenemos que evitar el pinzado de septiembre a octubre. Cuando haya desarrollado cuatro pares de hojas, cortar dejando dos pares.

ZELKOVA SERRATA

La zelkova es una especie vigorosa que brotara con mucha fuerza y muy rápido en primavera.

Para aumentar su densidad y parar el crecimiento hacia arriba dejaremos crecer las ramas hasta que tengan 3 o 4 hojas, y entonces podaremos con tijeras dejando solo un par de ellas, las más fuertes se podaran primero, las más débiles después.

Tendremos en cuenta la dirección en que queda el último brote de cada ramita podada, pues el nuevo crecerá dependiendo de la situación de este.

Llegamos al final de este manual y os dejo con unos tomillos en floración:






Hasta pronto.
Zion Lion©
 

kyra2

Cogollito
6 Marzo 2014
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ok,lo'de la cera lo lei aller,y tienes razon @Zion Lion ,lo d la canela es un mejunje q hacen kon la cera,
canela como fungicida,y la cera como cicatrizante,
esque algunos sitios k dicen cosas raras ,y luego cuando lo contrasto no se arrima ni las letras jjajaademas e visto k ay pasta x 4o6 €.asi k vy a tirar la'casa x la ventana jaja y me pillo u bote
 

Zion Lion

Gran cogollo
17 Julio 2013
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jajajaja si es barata 4 ó 6 no esta mal, yo la compre en el leroy hace 5 años por lo menos y tengo el bote casi lleno.

Pues la canela con la cera no lo veo, seguro que es mas difícil, ademas la cera se derrite que bicho resiste esa temperatura? yo creo que la cera es suficiente para tapar una herida si has usao cuchillas limpias.

¿Les diste hormonas a los esquejes? yo los veo grandes pero si tienes sitio para ellos perfecto.
 

kyra2

Cogollito
6 Marzo 2014
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ya t digo que lo lei aller,no se si sta mal dcirlo,jjejej,infojardin,,y es asi como digo,ke funcione no lo se ni lo sabre jajja,ademas era cera d abeja,y las explikaciones k davan dejavan mxo k desear,

si ke les puse y luego regue kon lexe de lentejas jajaj,
con ke t refieres a sitio?? ke dond estan no estan bien?? tengo un patio trasero dnd hay muxa luz ,pero nada de sol directo.
 

Zion Lion

Gran cogollo
17 Julio 2013
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Si me refiero a que si tienes sitio de sobra porque parecen unas estacas bien grandes van a ser unos bonsái que ocupen mucho sitio con ramas y todo aunque siempre se pueden podar.
 
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kyra2

Cogollito
6 Marzo 2014
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ha vale ok, pensav k t referias x el sitio para enraizar si tengo bastante sitio en la terraza y en el jardin delantero.ademas los hice grandes para tener mas posi ilidades de moldearlos a mi gusto.
 

Zion Lion

Gran cogollo
17 Julio 2013
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Hoy me compre un Corylus Avellana en Alcampo 5€ y tenia hijos de 1 que he comprado ahora tengo 4. :)

SDC14233.JPG

SDC14234.JPG

Y los tallos los tiene cubiertos completamente con cera. "Me da a mi que es para que no se seque mientras echa raíz" A ver si @MonteCa lo sabe. Yo es la primera vez que lo veo y tiene un cepellón bien bueno que lo he plantado esta tarde.

Tenían muchas variedades de arboles pero estos no tienen injertos es un esqueje, como bonsái esta bien pero para producir no es lo adecuado ya que en el vivero los puedes comprar a raíz descubierta por 6€ con 3 años de edad.

Pero 5 pavos para un bonsái pues si que es barato y las bandejas para el bonsái también me las hago yo que son muy caras.

SDC14236.JPG
Arcilla de la que usamos en el cole... jaja y pintura de azulejo o esmalte para reparar golpes en las bañeras porque si se vuelve a mojar la arcilla se reblandece, la solución es pintarlo. Con arcilla te haces una bandeja por 3 euros con pintura incluida.
 
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MonteCa

Gran cogollo
9 Junio 2009
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AKRA LEUKA
Hola.

Pues si Zion ,esa capa es para que no se deshidrate ,las hacen con cera de abeja ,....latex....lanolinas.....
Lo de fabricarse el recipiente ya es lo mas.....jajajajaja

Saludos.
 
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