Llamamos vegetativo al período que va desde la germinación de la semilla hasta que empieza su floración. El tiempo de vegetativo viene determinado por el fotoperiodo (horas de luz y de oscuridad),
En los cultivos de interior se puede regular artificialmente (la planta florece o crece bajando o subiendo el número de luz en el programador del foco y listo), pero en exterior es el sol y la noche los que se encargan de controlarlo. Las horas de luz aumentan desde Nochebuena hasta más o menos la Noche de San Juan, que es cuando empieza el cambio del fotoperiodo. La planta a partir de mediados de julio se da cuenta que tiene menos horas de luz… y empieza naturalmente su período de floración.
El tiempo de vegetativo es muy importante, aunque la gente no le de la importancia que tiene, porque casi todo el mundo (me incluyo) solo hace caso a la mata… cuando empieza a ver las primeras flores.
Personalmente creo que es el periodo determinante de la planta, tan importante o más que el de floración, sobre todo porque tendremos que evitar cualquier cagada que pueda afectar a la mata y ser extremadamente cuidadosos en el cultivo para que consiga un crecimiento y desarrollo óptimos hasta que empiece el fotoperiodo de floración.
Con semillas feminizadas “en teoría” no tendremos problemas, pero una gran cagada durante el vegetativo en semillas regulares la condena de forma irremediable a ser macho o lo que es mucho peor, al hermafroditismo (primero te canta como hembra, pero luego la salen flores macho). Para entonces habremos tirado por la borda 4 meses de trabajo.
Por eso tenemos que conseguir y hacer perdurar durante el tiempo de vegetativo unas condiciones de cultivo cojonudas.
EL ESPACIO IDEAL:
Como comenté en el anterior post, previamente incluso a decidirnos a germinar tendremos que buscar un sitio idóneo que cumpla con los siguiente parámetros
-Que apenas tengamos que mover la planta durante todo su ciclo vital. Es un puto rollo estar con el tiesto de un lado para otro cada cuatro horas buscando la luz, y este ajetreo no es bueno para la planta.
-Que sea discreto y apartado de miradas ajenas en la medida de lo posible
-Lo más importante, que reciba la mayor cantidad posible de horas de sol directo (no de claridad, sino de luz solar de la que pica)
Hay gente que la va girando progresivamente, con giros progresivos de 90 grados semanales, para que la mata sea más uniforme, porque la planta sobre todo cuando se planta cerca de paredes suele torcerse hacia el sol y no crece por la parte trasera más próxima a la pared (la planta no es tonta como sus primas las hiedras que se suben por las paredes, a las maris les gusta tener los pies en el suelo).
Yo no lo hago, porque prefiero que la parte que recibe la luz sea la que me da la producción, tendrás que elegir qué parte de la planta te va a dar los cogollos y qué parte de la planta vas a tener que “sacrificar”. Si ves que la cosa se tuerce demasiado, puedes usar un tutor (una caña fina o una varilla de madera te servirá) y podrás dirigir el crecimiento de la mata a tu antojo.
TU PLANTA ES COMO UNA MARIONETA
También se pueden usar alambres forrados de plástico para dirigir el crecimiento de las ramas, o hacer un SCROG (colocar una red encima del tiesto e ir enredando las ramas para “tejer” la red y hacer que cogolle a la altura que queramos. Para esta técnica necesitaremos plantas sativas de largas ramas. Con índicas que apenas ramifican se puede hacer un SOG (usaremos tiestos pequeños y llenaremos todo el espacio que podamos con matas que apenas ramifican, para sacar una cosecha de muchas plantas pequeñas, exactamente igual a lo que se hace en interior… pero con la luz de la calle.
Para esta técnica recomiendo usar esquejes y nunca dejar que las matas superen los 40 centímetros de altura antes de julio. Si se nos va la cosa de madre, tendremos un serio problema, porque las matas empezarán a luchar por el poco espacio que las queda y el stress de la aglomeración de matas nos podría dar alguna desagradable sorpresa.
SE BUSCA ATICO LUMINOSO
El lugar ideal sería un patio encalado, tipo andaluz o ibicenco, ya que el color blanco favorece por una parte el crecimiento de la planta y reduce drásticamente el calor ambiental. Lo mismo para los tiestos, incluso es bueno echar una capa de gravilla blanca o tapar de alguna forma el sustrato para evitar que la luz del sol incida directamente en la tierra.
Como no todos tenemos la suerte de vivir en Fuengirola, si tu terraza por ejemplo es la típica oscura de ladrillo refractario y terrazo de color oscuro, es bueno plantearse una forma de bajar la temperatura ambiente ya que a pleno sol la cosa se podría poner por encima incluso de los 50º C y eso no es bueno para la planta, ralentiza su crecimiento y nos podría llevar incluso a dar al traste con el cultivo.
Te puedes plantear incluso hacer una especie de forro blanco para las paredes, o con papel refractante para interior. Otra manera es poner sobre el suelo una bandeja de plástico blanco o separar la maceta del suelo con unos listones de madera, para impedir que el calor del terrazo se pase a la maceta y nos cueza literalmente las raíces.
Hay personas que ponen sábanas o mantas debajo y las empapan con garrafas de agua para crear un poco de “humedad ambiente”. Este método está bien si no tienes vecinos debajo al que llenarle la colada de agua sucia, y sobre todo en zonas de “musha caló” (de Despeñaperros para abajo), aquí por el norte el sol pega… pero no es tan fuerte ni húmedo como es por Levante o Andalucía. Personalmente creo que es un puto rollo y que tener mantas mojadas por el suelo al final se te tiene que poner de verdín que da gusto.
AGUA DE LA FRAGUA (Regar y pulverizar)
Regaremos cuando la planta lo pida, y siempre a primera hora de la mañana cuando el sol todavía no pega.
Primera cagada: “Vamos a regar con agua bien fresquita a las cuatro de la tarde, en un día de solana es lo mejor para las raíces” MALLLLLLLLLLLLLL
Igual que si bebes agua muy fría en días de mucho calor o después de jugar un partido de futbito en pleno verano te sienta como el ojete, a las raíces les sientan fatal los cambios bruscos de temperatura. Piensan que llevan todo el día a temperaturas elevadas y de pronto las regamos con una ducha de agua helada. A nosotros se nos queda la pilila como un dedal, las raíces también se contraen. El agua muy fría (como el frío de los meses de invierno) RALENTIZA los procesos de la planta, retrasa su crecimiento, incluso la puede llevar a una especie de “constipado vegetal” que como a todo ser vivo, le afecta negativamente.
Tendremos que dejar reposar el agua para que se ponga a temperatura ambiente, incluso mezclarlo con agua tibia, en un barreño o regadera de plástico o metal convencional. Regar directamente de la manguera o por aspersión es lo más cómodo, pero NO ES LO MEJOR. Dejando reposar el agua conseguimos que se evapore el exceso de cloro.
Tendremos también que controlar los parámetros del agua, sobre todo el Ph y en zonas de costa donde el agua suele ser bastante mala todavía con más celo. Puede ser que el agua de la red no nos sirva para cultivar y tendremos entonces que buscarnos agua para riego que tenga ciertos parámetros.
Es bueno regar con agua destilada, agua de lluvia, incluso el agua de los acuarios (tratada con bombas de ósmosis) o el agua de los aires acondicionados. Evitaremos usar el agua mineral porque no es bueno para cultivo, suele tener sales que se acumulan en la raíces y hacen que la planta no tire.
Regar de noche: El eterno dilema
¿A ti te gusta dormir meado y sudado o mejor sequito en tu cama? Pues a las matas igual, la planta por la noche no asimila el agua, porque por la noche acostumbra a crecer y por el día la gusta más chupar agua y nutrientes de la tierra. Pasa lo mismo con el agua pulverizada, los estomas de las hojas absorben agua durante el día, pero durante la noche se cierran para favorecer la respiración.
Por eso siempre recomiendo regar y/o pulverizar a primera hora de la mañana, con la fresca
NUNCA REGAREMOS A PLENO SOL, a no ser que veamos la mata realmente jodida. El calor evapora el agua muy deprisa y las gotas de agua en las hojas las pueden llegar a quemar por efecto lupa. Aparte que lo que antes hemos comentado sobre los cambios bruscos de temperatura.
Lo mismo si vamos a pulverizar agua, abonos foliares, insecticidas o estimuladores, nunca se pulveriza a pleno sol y nunca se pulveriza de noche. Humedad + oscuridad + calor = Hongos asegurados
LA IMPORTANCIA DEL SUSTRATO
No me cansaré de repetir que una buena mezcla de tierra (que simule las tierras comerciales, mucho más caras y que no están al alcance de muchos) es fundamental para favorecer el crecimiento de la planta y evitar muchos de los problemas que nos pueden surgir durante el ciclo. Piensa que va a ser su “casa” durante seis meses, y que no es lo mismo vivir en un adosado bien acondicionado que en un chamizo.
Por eso no debemos escatimar ni racanear ni con la tierra, ni con los tiestos, ya que es lo que menos nos va a costar y es de lo que va a depender en gran medida nuestro proyecto de cosecha.
La mezcla de turbas, humus y aireadores (arlita-perilita-vermiculita) u otros elementos que usemos debe retener el agua (sin que se encharque en la parte de arriba), estar bien aireada para que las raíces puedan respirar y sobre todo que no se compacte en exceso y drene el exceso de agua para que las raíces se puedan expandir… y la planta tire como es debido.
Evitaremos sustratos arcillosos, demasiado arenosos, por supuesto sustratos de tiestos ya utilizados en otros años, tierras de huerto o de jardín, sustratos del “todo a un euro” o sustratos universales de supermercado. Estos sustratos limitan el desarrollo radicular y dificultan el crecimiento de la planta, pueden tener huevos de parásitos o semillas de otras plantas, y nos pueden servir solo… si no tenemos grandes pretensiones de cosecha y queremos enfrentarnos a muchos problemas (que creo que es algo que todos descartamos)
COMIDITA PARA TUS NIÑAS (ABONOS Y FERTILIZANTES)
Debemos controlar en todo momento el tema de los abonos. Yo ya he dicho que usando humus de lombriz garantizamos el crecimiento de la planta y nos evitamos el problema de la SOBREFERTILIZACIÓN.
De todas formas y en caso de no poder conseguir o compostar humus de lombriz, tenemos otras alternativas naturales:
Cagadas de animalitos: Nos sirven las cagarrutas de oveja, conejo, y caballo... te lo venden ya procesado en sacos pasterizados, no es bueno usarlo directamente del campo o según lo caga el bicho en cuestión, porque puede tener semillas de otras plantas o parásitos (a las moscas y a otros bichos, como a los cocainómanos, les encanta la mierda)
Es muy común sobre todo en los pueblos y pequeñas ciudades usar cagarrutas de paloma o gallina, incluso purines de cerdo. Yo lo desaconsejo totalmente, aparte de por el olor que desprende, son un imán para los parásitos y porque son altamente nitrogenados y sobrefertilizan en la mayoría de los casos. ¿No te has preguntado nunca por qué no crecen plantas en los gallineros?
Lo mismo para el guano, aunque algunos abonos comerciales lo lleven, el guano es el excremento de aves marinas o murciélago. En dosis bajas el guano de aves nos sirve para crecimiento, pero no sirve durante la floración, y viceversa con el guano de murciélago. Las aves marinas comen peces, por lo tanto sus cagadas están altamente nitrogenadas, los murciélagos comen bichejos y frutas, por lo tanto sus cagadas son ricas en fósforo y potasio.
Hay gente que se complica la vida y se composta su propio abono. Consiste en meter en una especie de ataúd residuos orgánicos y vegetales para que se descompongan. Si tienes una finca o un corral es una buena manera de aprovechar las mondas de patatas, las ramas podadas de arbustos, cáscaras de sandía, etc... yo más que abono lo considero un “mejorador” del sustrato… por eso no lo suelo utilizar. Pues el humus de lombriz serían las cagadas de las lombrices que se comen este compost.
TAMAÑO DEL TIESTO DEFINITIVO (O TIERRA MADRE)
Nuestra mata ya mide casi medio metro a un metro (estamos ya en junio), es hora de plantearse el trasplante a un tiesto mayor (que puede ser definitivo… o no) o directamente a tierra madre. En tierra madre el tamaño del tiesto no importa, ya que la tierra es un gran tiesto, lo que pasa es que por lo general la tierra madre no suele ser muy buena para cultivo y conviene “prepararla”, unos meses antes se airea con un motocultor o azada, se añade turbas, humus y/o compost vegetal, hay gente que planta leguminosas porque son plantas que fijan el nitrógeno, el caso es que el sustrato sea bueno, aireado y no sea una piedra ni un bloque de arcilla que no nos va a dar más que problemas.
Lo mismo que las plantas en guerrilla, el terreno de monte no es apto para cultivos, a no ser los terrenos cercanos a los ríos, que son bastante arenosos, pero bueno ya dedicaremos otro post a la guerrilla, tengo que confesar que solo tengo experiencia en guerrillas de maizal y hace años que desestimé este tipo de cultivos porque era una putada partirte el lomo medio año… para que te las fumasen otros.
60-70 % Turbas o sustrato Compo Sana
30-20 % Humus de lombriz o Estiercol pasterizado
10% Arlita /Perlita / Vermiculita / Arcilla expandida
Mejorantes: compost, arena lavada de río, fibra de coco (estos son opcionales y sus proporciones solo deben ser un pequeño porcentaje del total)
Y con esto esperaremos pacientemente hasta mediados de julio. Luego sigo con la prevención y acción contra las plagas.
En los cultivos de interior se puede regular artificialmente (la planta florece o crece bajando o subiendo el número de luz en el programador del foco y listo), pero en exterior es el sol y la noche los que se encargan de controlarlo. Las horas de luz aumentan desde Nochebuena hasta más o menos la Noche de San Juan, que es cuando empieza el cambio del fotoperiodo. La planta a partir de mediados de julio se da cuenta que tiene menos horas de luz… y empieza naturalmente su período de floración.
El tiempo de vegetativo es muy importante, aunque la gente no le de la importancia que tiene, porque casi todo el mundo (me incluyo) solo hace caso a la mata… cuando empieza a ver las primeras flores.
Personalmente creo que es el periodo determinante de la planta, tan importante o más que el de floración, sobre todo porque tendremos que evitar cualquier cagada que pueda afectar a la mata y ser extremadamente cuidadosos en el cultivo para que consiga un crecimiento y desarrollo óptimos hasta que empiece el fotoperiodo de floración.
Con semillas feminizadas “en teoría” no tendremos problemas, pero una gran cagada durante el vegetativo en semillas regulares la condena de forma irremediable a ser macho o lo que es mucho peor, al hermafroditismo (primero te canta como hembra, pero luego la salen flores macho). Para entonces habremos tirado por la borda 4 meses de trabajo.
Por eso tenemos que conseguir y hacer perdurar durante el tiempo de vegetativo unas condiciones de cultivo cojonudas.
EL ESPACIO IDEAL:
Como comenté en el anterior post, previamente incluso a decidirnos a germinar tendremos que buscar un sitio idóneo que cumpla con los siguiente parámetros
-Que apenas tengamos que mover la planta durante todo su ciclo vital. Es un puto rollo estar con el tiesto de un lado para otro cada cuatro horas buscando la luz, y este ajetreo no es bueno para la planta.
-Que sea discreto y apartado de miradas ajenas en la medida de lo posible
-Lo más importante, que reciba la mayor cantidad posible de horas de sol directo (no de claridad, sino de luz solar de la que pica)
Hay gente que la va girando progresivamente, con giros progresivos de 90 grados semanales, para que la mata sea más uniforme, porque la planta sobre todo cuando se planta cerca de paredes suele torcerse hacia el sol y no crece por la parte trasera más próxima a la pared (la planta no es tonta como sus primas las hiedras que se suben por las paredes, a las maris les gusta tener los pies en el suelo).
Yo no lo hago, porque prefiero que la parte que recibe la luz sea la que me da la producción, tendrás que elegir qué parte de la planta te va a dar los cogollos y qué parte de la planta vas a tener que “sacrificar”. Si ves que la cosa se tuerce demasiado, puedes usar un tutor (una caña fina o una varilla de madera te servirá) y podrás dirigir el crecimiento de la mata a tu antojo.
TU PLANTA ES COMO UNA MARIONETA
También se pueden usar alambres forrados de plástico para dirigir el crecimiento de las ramas, o hacer un SCROG (colocar una red encima del tiesto e ir enredando las ramas para “tejer” la red y hacer que cogolle a la altura que queramos. Para esta técnica necesitaremos plantas sativas de largas ramas. Con índicas que apenas ramifican se puede hacer un SOG (usaremos tiestos pequeños y llenaremos todo el espacio que podamos con matas que apenas ramifican, para sacar una cosecha de muchas plantas pequeñas, exactamente igual a lo que se hace en interior… pero con la luz de la calle.
Para esta técnica recomiendo usar esquejes y nunca dejar que las matas superen los 40 centímetros de altura antes de julio. Si se nos va la cosa de madre, tendremos un serio problema, porque las matas empezarán a luchar por el poco espacio que las queda y el stress de la aglomeración de matas nos podría dar alguna desagradable sorpresa.
SE BUSCA ATICO LUMINOSO
El lugar ideal sería un patio encalado, tipo andaluz o ibicenco, ya que el color blanco favorece por una parte el crecimiento de la planta y reduce drásticamente el calor ambiental. Lo mismo para los tiestos, incluso es bueno echar una capa de gravilla blanca o tapar de alguna forma el sustrato para evitar que la luz del sol incida directamente en la tierra.
Como no todos tenemos la suerte de vivir en Fuengirola, si tu terraza por ejemplo es la típica oscura de ladrillo refractario y terrazo de color oscuro, es bueno plantearse una forma de bajar la temperatura ambiente ya que a pleno sol la cosa se podría poner por encima incluso de los 50º C y eso no es bueno para la planta, ralentiza su crecimiento y nos podría llevar incluso a dar al traste con el cultivo.
Te puedes plantear incluso hacer una especie de forro blanco para las paredes, o con papel refractante para interior. Otra manera es poner sobre el suelo una bandeja de plástico blanco o separar la maceta del suelo con unos listones de madera, para impedir que el calor del terrazo se pase a la maceta y nos cueza literalmente las raíces.
Hay personas que ponen sábanas o mantas debajo y las empapan con garrafas de agua para crear un poco de “humedad ambiente”. Este método está bien si no tienes vecinos debajo al que llenarle la colada de agua sucia, y sobre todo en zonas de “musha caló” (de Despeñaperros para abajo), aquí por el norte el sol pega… pero no es tan fuerte ni húmedo como es por Levante o Andalucía. Personalmente creo que es un puto rollo y que tener mantas mojadas por el suelo al final se te tiene que poner de verdín que da gusto.
AGUA DE LA FRAGUA (Regar y pulverizar)
Regaremos cuando la planta lo pida, y siempre a primera hora de la mañana cuando el sol todavía no pega.
Primera cagada: “Vamos a regar con agua bien fresquita a las cuatro de la tarde, en un día de solana es lo mejor para las raíces” MALLLLLLLLLLLLLL
Igual que si bebes agua muy fría en días de mucho calor o después de jugar un partido de futbito en pleno verano te sienta como el ojete, a las raíces les sientan fatal los cambios bruscos de temperatura. Piensan que llevan todo el día a temperaturas elevadas y de pronto las regamos con una ducha de agua helada. A nosotros se nos queda la pilila como un dedal, las raíces también se contraen. El agua muy fría (como el frío de los meses de invierno) RALENTIZA los procesos de la planta, retrasa su crecimiento, incluso la puede llevar a una especie de “constipado vegetal” que como a todo ser vivo, le afecta negativamente.
Tendremos que dejar reposar el agua para que se ponga a temperatura ambiente, incluso mezclarlo con agua tibia, en un barreño o regadera de plástico o metal convencional. Regar directamente de la manguera o por aspersión es lo más cómodo, pero NO ES LO MEJOR. Dejando reposar el agua conseguimos que se evapore el exceso de cloro.
Tendremos también que controlar los parámetros del agua, sobre todo el Ph y en zonas de costa donde el agua suele ser bastante mala todavía con más celo. Puede ser que el agua de la red no nos sirva para cultivar y tendremos entonces que buscarnos agua para riego que tenga ciertos parámetros.
Es bueno regar con agua destilada, agua de lluvia, incluso el agua de los acuarios (tratada con bombas de ósmosis) o el agua de los aires acondicionados. Evitaremos usar el agua mineral porque no es bueno para cultivo, suele tener sales que se acumulan en la raíces y hacen que la planta no tire.
Regar de noche: El eterno dilema
¿A ti te gusta dormir meado y sudado o mejor sequito en tu cama? Pues a las matas igual, la planta por la noche no asimila el agua, porque por la noche acostumbra a crecer y por el día la gusta más chupar agua y nutrientes de la tierra. Pasa lo mismo con el agua pulverizada, los estomas de las hojas absorben agua durante el día, pero durante la noche se cierran para favorecer la respiración.
Por eso siempre recomiendo regar y/o pulverizar a primera hora de la mañana, con la fresca
NUNCA REGAREMOS A PLENO SOL, a no ser que veamos la mata realmente jodida. El calor evapora el agua muy deprisa y las gotas de agua en las hojas las pueden llegar a quemar por efecto lupa. Aparte que lo que antes hemos comentado sobre los cambios bruscos de temperatura.
Lo mismo si vamos a pulverizar agua, abonos foliares, insecticidas o estimuladores, nunca se pulveriza a pleno sol y nunca se pulveriza de noche. Humedad + oscuridad + calor = Hongos asegurados
LA IMPORTANCIA DEL SUSTRATO
No me cansaré de repetir que una buena mezcla de tierra (que simule las tierras comerciales, mucho más caras y que no están al alcance de muchos) es fundamental para favorecer el crecimiento de la planta y evitar muchos de los problemas que nos pueden surgir durante el ciclo. Piensa que va a ser su “casa” durante seis meses, y que no es lo mismo vivir en un adosado bien acondicionado que en un chamizo.
Por eso no debemos escatimar ni racanear ni con la tierra, ni con los tiestos, ya que es lo que menos nos va a costar y es de lo que va a depender en gran medida nuestro proyecto de cosecha.
La mezcla de turbas, humus y aireadores (arlita-perilita-vermiculita) u otros elementos que usemos debe retener el agua (sin que se encharque en la parte de arriba), estar bien aireada para que las raíces puedan respirar y sobre todo que no se compacte en exceso y drene el exceso de agua para que las raíces se puedan expandir… y la planta tire como es debido.
Evitaremos sustratos arcillosos, demasiado arenosos, por supuesto sustratos de tiestos ya utilizados en otros años, tierras de huerto o de jardín, sustratos del “todo a un euro” o sustratos universales de supermercado. Estos sustratos limitan el desarrollo radicular y dificultan el crecimiento de la planta, pueden tener huevos de parásitos o semillas de otras plantas, y nos pueden servir solo… si no tenemos grandes pretensiones de cosecha y queremos enfrentarnos a muchos problemas (que creo que es algo que todos descartamos)
COMIDITA PARA TUS NIÑAS (ABONOS Y FERTILIZANTES)
Debemos controlar en todo momento el tema de los abonos. Yo ya he dicho que usando humus de lombriz garantizamos el crecimiento de la planta y nos evitamos el problema de la SOBREFERTILIZACIÓN.
De todas formas y en caso de no poder conseguir o compostar humus de lombriz, tenemos otras alternativas naturales:
Cagadas de animalitos: Nos sirven las cagarrutas de oveja, conejo, y caballo... te lo venden ya procesado en sacos pasterizados, no es bueno usarlo directamente del campo o según lo caga el bicho en cuestión, porque puede tener semillas de otras plantas o parásitos (a las moscas y a otros bichos, como a los cocainómanos, les encanta la mierda)
Es muy común sobre todo en los pueblos y pequeñas ciudades usar cagarrutas de paloma o gallina, incluso purines de cerdo. Yo lo desaconsejo totalmente, aparte de por el olor que desprende, son un imán para los parásitos y porque son altamente nitrogenados y sobrefertilizan en la mayoría de los casos. ¿No te has preguntado nunca por qué no crecen plantas en los gallineros?
Lo mismo para el guano, aunque algunos abonos comerciales lo lleven, el guano es el excremento de aves marinas o murciélago. En dosis bajas el guano de aves nos sirve para crecimiento, pero no sirve durante la floración, y viceversa con el guano de murciélago. Las aves marinas comen peces, por lo tanto sus cagadas están altamente nitrogenadas, los murciélagos comen bichejos y frutas, por lo tanto sus cagadas son ricas en fósforo y potasio.
Hay gente que se complica la vida y se composta su propio abono. Consiste en meter en una especie de ataúd residuos orgánicos y vegetales para que se descompongan. Si tienes una finca o un corral es una buena manera de aprovechar las mondas de patatas, las ramas podadas de arbustos, cáscaras de sandía, etc... yo más que abono lo considero un “mejorador” del sustrato… por eso no lo suelo utilizar. Pues el humus de lombriz serían las cagadas de las lombrices que se comen este compost.
TAMAÑO DEL TIESTO DEFINITIVO (O TIERRA MADRE)
Nuestra mata ya mide casi medio metro a un metro (estamos ya en junio), es hora de plantearse el trasplante a un tiesto mayor (que puede ser definitivo… o no) o directamente a tierra madre. En tierra madre el tamaño del tiesto no importa, ya que la tierra es un gran tiesto, lo que pasa es que por lo general la tierra madre no suele ser muy buena para cultivo y conviene “prepararla”, unos meses antes se airea con un motocultor o azada, se añade turbas, humus y/o compost vegetal, hay gente que planta leguminosas porque son plantas que fijan el nitrógeno, el caso es que el sustrato sea bueno, aireado y no sea una piedra ni un bloque de arcilla que no nos va a dar más que problemas.
Lo mismo que las plantas en guerrilla, el terreno de monte no es apto para cultivos, a no ser los terrenos cercanos a los ríos, que son bastante arenosos, pero bueno ya dedicaremos otro post a la guerrilla, tengo que confesar que solo tengo experiencia en guerrillas de maizal y hace años que desestimé este tipo de cultivos porque era una putada partirte el lomo medio año… para que te las fumasen otros.
60-70 % Turbas o sustrato Compo Sana
30-20 % Humus de lombriz o Estiercol pasterizado
10% Arlita /Perlita / Vermiculita / Arcilla expandida
Mejorantes: compost, arena lavada de río, fibra de coco (estos son opcionales y sus proporciones solo deben ser un pequeño porcentaje del total)
Y con esto esperaremos pacientemente hasta mediados de julio. Luego sigo con la prevención y acción contra las plagas.
