PRIMER CULTIVO INDOOR - MOBY DICK de DINAFEM
- Iniciador del tema Thori1985
- Fecha de inicio
Nico, la tabla que me mandaste se ve mucho mejor que la tenía.
Igual siempre me resulta complicado distinguir entre las carencias.
La pego a continuación:
Igual siempre me resulta complicado distinguir entre las carencias.
La pego a continuación:
Buenas querido , Busca alguno mas barato . Pregunta al del grow . Sinceramente no tengo en mente alguno , yo el que tengo que utilize poco y nada es el Flower Power ... Contiene un 1.4% de Mn y 0.64% de Fe . Me salio $10 o 15 ... una cosa asi . Viene en polvo se aplica 1 g x 1 litro de agua una cosa asi .
Muy interesante esta tabla. La tendré en cuenta para ir controlando el alimento de las nenas!
Excelente como lo explicaste, thori, muy útil un seguimiento de estas características. Me copié la planilla de anotaciones, super práctico!
Esa fue mi idea felwood de como encarar este seguimiento. Mostrar todo, especialmente los problemas y errores, así otros no lo repiten o solucionan rápido.
Nico tanto el Crop + como el delta 9 he leído que lo aplican con otros fertilizantes.
Entonces, el martes estoy comprando el Crop +, a vos te parece que lo aplique con el S3 (he leído de algunos que aplican combinados a mitad de dosis), con otro fertilizante, o con ninguno.
Por último, cuando ponés fertilizante al riego, fertilizás toda el agua que les ponés, o sólo el último litro como vengo haciendo yo (le hecho cada unos 4/6 días entre 2 y 3 L a cada niña, dejando drenar entre un 10 y 20%, poniendo fertilizante sólo en el último litro).
Gracias Bro.
Entonces, el martes estoy comprando el Crop +, a vos te parece que lo aplique con el S3 (he leído de algunos que aplican combinados a mitad de dosis), con otro fertilizante, o con ninguno.
Por último, cuando ponés fertilizante al riego, fertilizás toda el agua que les ponés, o sólo el último litro como vengo haciendo yo (le hecho cada unos 4/6 días entre 2 y 3 L a cada niña, dejando drenar entre un 10 y 20%, poniendo fertilizante sólo en el último litro).
Gracias Bro.
Nico, te voy llenando de preguntas antes que entres (es un embole, pero no sé como proceder mejor).
Estuve viendo, leyendo, releyendo y preguntando.
Quien opinó la falta de Potasio, pues sólo coincido en que ello puede, y no estoy seguro, estar afectando a la Moby Dick. El problema es que si es esto, el Mn impide la absorción de Potasio.
En cuanto a la California, es imposible que sufra de carencia de Potasio, y conincido con vos, que debe ser Mn o F.
Estuve averiguando y el Crop + Plus al igual que el Delta9 es un estimulador de floración (como el S3 y el Phito Fos), y NO ES UN FERTILIZANTE, por lo que aparte del Crop + debo buscar un fertilizante que contenga Potasio (puede ser tu té de banana), Mn y Fe (así cubro todas las posibilidades).
Y actuar con cuidado para no sobrefertilizar (ya que no tngo medidor de Ec).
Veré que fertilizante encuentro con estas cosas. Luego te cuento.
Estuve viendo, leyendo, releyendo y preguntando.
Quien opinó la falta de Potasio, pues sólo coincido en que ello puede, y no estoy seguro, estar afectando a la Moby Dick. El problema es que si es esto, el Mn impide la absorción de Potasio.
En cuanto a la California, es imposible que sufra de carencia de Potasio, y conincido con vos, que debe ser Mn o F.
Estuve averiguando y el Crop + Plus al igual que el Delta9 es un estimulador de floración (como el S3 y el Phito Fos), y NO ES UN FERTILIZANTE, por lo que aparte del Crop + debo buscar un fertilizante que contenga Potasio (puede ser tu té de banana), Mn y Fe (así cubro todas las posibilidades).
Y actuar con cuidado para no sobrefertilizar (ya que no tngo medidor de Ec).
Veré que fertilizante encuentro con estas cosas. Luego te cuento.
Si le clavas unos clavitos oxidados en el sustrato no te compensa con el faltante de hierro?
No se si funciona, pero por las dudas fíjate, quizás es una boludes
No se si funciona, pero por las dudas fíjate, quizás es una boludes
Justo ayer hablaba de esta posibilidad con mi hermano. La verdad que no sé si da resultado, pero él ya lo había escuchado.
Gracias Pablito
Parte xvi
16)- VEINTE DÍAS DE PUESTAS A FLORACIÓN (61 DÍAS DESDE QUE GERMINARON LAS CALIFORNIA Y 52 LA MOBY):
Por el momento no hay novedades que destacar.
Aún no he solucionado el problema de las carencias que se ven en las fotos del anterior informe de este seguimiento, mañana, primer día hábil, intentaré buscar algún fertilizante que las corrija. Creo que la california doblada tiene carencia de Mn o F, tal diagnóstico de NICO, y la Moby carencia de Potasio.
Si es Potasio, lo solucionaría con té de banana; si es hierro está la posibilidad de clavo oxidado enterrado que me recomienda Pablito, y si es Mn… ni idea, ya lo veré.
Esto se pudo deber, como todos coincidieron, en un PH no estabilizado correctamente o en falta de alimentación suficiente (tengo un sustrato con 0 nutrientes).
Aún no tengo un buen medidor de PH (en unos 20 días, si todo sale bien, me traerán uno de afuera), por lo que seguiré con las tiritas que compré (que no son nada buenas), salvo que consiga a alguien que tenga uno y me lo preste.
En cuanto a fertilizantes verá que consigo mañana temprano, ya que Crop + Plus (que había decidido comprar) a pesar de tener macro y micro nutrientes es un estimulante de floración, y dicen que no se suficiente para usarlo como fertilizante ante carencias.
Bueno, dejo las fotos tomadas en el día de ayer 19/08/12 que fueron tomadas por mi hermano (las matas salen más lindas que las que saco yo, como siempre).
MOBY DICK:
CALIFORNIA HASH PLANT DOBLADA:
Miren el color de las hojas jóvenes. Todo indica el acierto del diagnóstico de NICO.
Es la que esta más atrasada en Flora (miren la otra california que sigue la diferencia en la formación de los congollos)
CALIFORNIA HASH PLANT ORIGINALMENTE EN CONTENEDOR DE 4 L:
16)- VEINTE DÍAS DE PUESTAS A FLORACIÓN (61 DÍAS DESDE QUE GERMINARON LAS CALIFORNIA Y 52 LA MOBY):
Por el momento no hay novedades que destacar.
Aún no he solucionado el problema de las carencias que se ven en las fotos del anterior informe de este seguimiento, mañana, primer día hábil, intentaré buscar algún fertilizante que las corrija. Creo que la california doblada tiene carencia de Mn o F, tal diagnóstico de NICO, y la Moby carencia de Potasio.
Si es Potasio, lo solucionaría con té de banana; si es hierro está la posibilidad de clavo oxidado enterrado que me recomienda Pablito, y si es Mn… ni idea, ya lo veré.
Esto se pudo deber, como todos coincidieron, en un PH no estabilizado correctamente o en falta de alimentación suficiente (tengo un sustrato con 0 nutrientes).
Aún no tengo un buen medidor de PH (en unos 20 días, si todo sale bien, me traerán uno de afuera), por lo que seguiré con las tiritas que compré (que no son nada buenas), salvo que consiga a alguien que tenga uno y me lo preste.
En cuanto a fertilizantes verá que consigo mañana temprano, ya que Crop + Plus (que había decidido comprar) a pesar de tener macro y micro nutrientes es un estimulante de floración, y dicen que no se suficiente para usarlo como fertilizante ante carencias.
Bueno, dejo las fotos tomadas en el día de ayer 19/08/12 que fueron tomadas por mi hermano (las matas salen más lindas que las que saco yo, como siempre).
MOBY DICK:
CALIFORNIA HASH PLANT DOBLADA:
Miren el color de las hojas jóvenes. Todo indica el acierto del diagnóstico de NICO.
Es la que esta más atrasada en Flora (miren la otra california que sigue la diferencia en la formación de los congollos)
CALIFORNIA HASH PLANT ORIGINALMENTE EN CONTENEDOR DE 4 L:
Mira el seguimiento anterior. Saqué fotos de las hojas dañadas.
Las bajas que estaban feas de la Caliofornia Doblada cayeron (por lo que ahora no se ven). Y en las fotos nuevas de arriba de esta niña las hojas más jóvenes tienen un color verde muy clarito (a esta planta le ha pasado de todo, y le cuesta salir, con suerte terminaré con una producción menor en congollos que su hermana).
Por eso siempre aclaro. Las fotos de mi hermano resaltan lo linda que estan. Las mías, como las tengo en casa y me ocupo, trato de sacar los problemas y deficiencias, así me aconsejan y los corrijo y, de paso, el seguimiento es más realista.
A mi las hojas mas bajas, las primera que salen, se me están muriendo todas, se ponen amarillas y mueren, no se si es falta de algo (n?) o si simplemente es que las hojas de arriba tapan la luz y por eso se caen.
Cuanto miden ya?
La California parece un golazo total
Cuanto miden ya?
La California parece un golazo total
De acrencias me cuesta aún.
Cuanto mide, lo tengo que volver a medir, pero supongo que crecieron en estos días unos 8 cm aproximadamente.
Cuando las saque para el lavado de raíces (puede ser innecesario, pero mal no les va a hacer) y fertilización las mido y lo pongo con el resto de los datos de la semana.
Gracias Nico!
La que veo peor es la California ja doblada (las hojas de arriba más) claras que antes.
hola yo compré al final el sustrato que vende el Grow que dije como hace mil años atras.
estoy con mucho kilombo en la vida, y no tengo tiempo a hacer un seguimiento, ya puse a germinar una semas paraguayas rescaratadas de lo que compró, de 15 germinaron 7, y ya las platee en un vaso de tergopol y ya asomaron nunos 3 cm.
espero que se vean como las yuyas y las de otros foreros.
En unos días pongo fotos del indoor que armé dentro de un mueble, me ayudo mucho tu seguimiento thori para armarlos. Asi que gracias
estoy con mucho kilombo en la vida, y no tengo tiempo a hacer un seguimiento, ya puse a germinar una semas paraguayas rescaratadas de lo que compró, de 15 germinaron 7, y ya las platee en un vaso de tergopol y ya asomaron nunos 3 cm.
espero que se vean como las yuyas y las de otros foreros.
En unos días pongo fotos del indoor que armé dentro de un mueble, me ayudo mucho tu seguimiento thori para armarlos. Asi que gracias
Increible como la llevas, esas ultimas tienen un color envidiable. Sigue asi, y respecto de mi ultima preg, quedo por alla atras, 10 litros es un buen tamaño, se ve que la perspectiva de la camara engaña, crei que eran muy chicas para ese tamaño. Abz amigo y buenos humos
Buenas viejo ! mira esos son mitos ... lo mismo que meter clavos oxidados en la tierra ... o incrustarle metal en el tronco a las mataz .... No hagan esas pabadas
Sé que debo poner fotos. Pero no he podido pasar por casa cuando esta prendido el sodio.
Espero poder hacerlo mañana.
Para que vayan pensando: qué puede ser que las hojas de la California doblada estén muy secas, las tocas y es como que se fueran a hacerse polvo. Hay puntas retorcidas para arriba, otras para abajo, y hojas Qie estas dobladas semiatrofiadas.
Las otras 2 perfectas.
Todas tratadas igual.
Mañana les cuento que he hecho a ver si tiene solución.
Gracias
Espero poder hacerlo mañana.
Para que vayan pensando: qué puede ser que las hojas de la California doblada estén muy secas, las tocas y es como que se fueran a hacerse polvo. Hay puntas retorcidas para arriba, otras para abajo, y hojas Qie estas dobladas semiatrofiadas.
Las otras 2 perfectas.
Todas tratadas igual.
Mañana les cuento que he hecho a ver si tiene solución.
Gracias
yo escuche o lei no recuerdo bien, que algunos le meten el clavo al tallo para que genere mas resina, me suena un poco a cruxificcion, torturarla para exprimirle el thc :???:Buenas viejo ! mira esos son mitos ... lo mismo que meter clavos oxidados en la tierra ... o incrustarle metal en el tronco a las mataz .... No hagan esas pabadas
Parte xvii
17)- VEINTICUATRO DÍAS DE PUESTAS A FLORACIÓN (65 DÍAS DESDE QUE GERMINARON LAS CALIFORNIA Y 56 LA MOBY):
En mi último informe mencioné que aún no había solucionado el problema de las carencias. Si bien la Moby Dick y la California que originalmente estaba en maceta de 4L no había avanzado el problema, si se notaba una lenta, pero permanente, desmejoría de la otra California (Y AHORA ESTA DESTRUIDA, ya lo van a ver).
Tras averiguar por mil lados, llegué a la conclusión que el Phito S3, como bioestimulador, aumenta el apetito de las plantes (aun cuando tiene un componente NKP), por lo su función principal no es la de nutrir a la planta. En cambio, el Phito Fos si es un fertilizante NKP que las alimenta.
Ya han visto las distintas ayudas que me dieron ante la carencia (parte XV del seguimiento).
De ellas en otro foro opinaron que la carencia podía deberse a una acumulación de sales, aunque no totalmente tóxicas hasta el momento, por lo que me recomendaba usar enzimas o lavado. Y casi todos los que opinaron recalcaron que también podía deberse a un incorrecto PH que impedía la absorción de los nutrientes.
Ahora bien, el lavado de raíces no le hace mal a las platas (máxime cuando el sustrato es sin nutrientes como el mío). Cervantes, en su libro, recomienda hacerlo de manera preventiva cada 2 o 3 semanas con 2L de agua por cada L de sustrato. Y en caso de sobre fertilización, con 3 y hasta 4 L de agua por cada L de sustrato, aclarando que algunos excesos obliga a realizar más de un lavado para eliminar completamente los excesos del sustrato.
Pues ante esto, me decidí lavar las raíces de las 3 niñas, ya como preventivo, ya como para solucionar un posible exceso de sales en el sustrato. Aunque fue innecesario, mal no les hace a las plantas, por tanto era una acción sin riesgo alguno.
Por otro lado, Nico mencionó que podría estarse ante una carencia de Manganeso (Mn) o Hierro (Fe), mientras que otro forero refirió que para él se trataba de una carencia de Potasio (K).
En la parte XVI del seguimiento las plantas parecen que mejoraron mucho, pero ello es debido a la calidad de la máquina fotográfica de mi hermano y a que no saca fotos detallando los problemas que afectaban a las niñas (para eso estoy yo con mi celular). Pero, como ya dije, se estabilizaron sólo dos, mientras que una de las California el problema seguía avanzando.
Es así que me decidí cambiar de bioestimulador, aprovechando que se me estaba acabando el Phito S3, y compré el Crop + (que vale un huevo: $ 100 los 50cc y $ 160 los 100cc). He leído que muchos probaron utilizar simultáneamente ambos bioestimuladores (a mitad de dosis de cada uno) con aparente éxito.
Esto lo hice porque el Crop +, de origen norteamericano (es tipo el Delta 9) tiene justamente una gran cantidad de micro y macronutrientes (el S3 bastantes menos). Por eso, aunque no es su función la de nutrir, podía cubrir algunas de las carencias mencionadas por contener las carencias que me señalaron: Mn, Fe y K.
Como alimento seguí con el Phito Fos que es completo en NKP (por lo que si era potasio, también estaba solucionado).
El Phito S3 contiene:
Macro Nutrientes: N 2,2%, P 0,8% y K 0,8%
Micro Nutrientes: Quelatados 5%, Azufre, Calcio, Materia orgánica y EM 100 gr/L
El Crop+ es de la firma Cytoz, y combina proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos (carboxílicos) y micronutrientes con precursores de crecimiento, siendo totalmente orgánico (es producido a base de las algas Ascophyllum nodosum), incluyendo agentes quelatantes (igual que el S3).
Su composición es más amplia que el S3, ya que contiene:
Azufre (S).............. 4,5%
Cobre (Cu)…………. 1,3%
Hierro (Fe)............. 1,7%
Manganeso (Mn).. 1,4%
Zinc (Zn)................. 3,0%
Calcio (Ca)............. 0,25%
Nitrogeno (N)........ 1%
Potacio (K2O)........ 1,5%
Fosforo (P2O5)...... 1,5%
Cobalto (Co).......... 0,08%
Molibdeno............. 0,05%
Selenio................... 0,05%
Vanadio........ ......... 0,13%
Como puede verse, si bien su función no es actuar como nutriente, tiene los tres elementos que me remarcaron como posibles carencias (Mn, Fe y K). Esto me decidió a comprarlo (cuando el genio de Nico me dijo que quizás no era necesario, ya lo había hecho, así que bueno, no me quedaba otra que usarlo).
Además el Crop+, al igual que el S3, tiene materia orgánica (en un 25% contiene: Aminoácidos 4%, Ácidos orgánicos 36% -carboxilicos-, Carbohidratos 40%,
Vitaminas y nucleótidos 20%).
El Crop + es de color marrón tirando al negro y con una consistencia espesa tipo miel (lo que no impide que se diluya fácilmente en agua).
Otro dato bueno es que informan que es muy difícil sobrefertilziar con el Crop +, por lo que los riesgos de ello es ínfimo. Aunque los que se excedieron dicen que le da feo gusto a los cogollos y, para que se le vaya, hay que realizar un lento y buen curado.
Se recomienda utilizar en cannabis en las siguientes proporciones:
1) UNA SEMANA ANTES DE LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Pulverizar hoja y tallos evitando el goteo y regar con el sobrante.
2) QUINCE DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Pulverizar hojas y tallos evitando el goteo y regar el sobrante.
3) TREINTA DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Regar el sustrato.
4) CUARENTA Y CINCO DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 4 cm3 o mililitros por litro de agua y regar el sustrato.
Como yo llevaba 21 días de puesto el fotoperíodo a 12/12 me encontraba fuera de ese esquema, por lo que leí mucho en internet y pregunte a quienes lo habían utilizado. Todos decían lo mismo: se puede comenzar a usar a pesar de haber pasado 21 días de la puesta a florar, caso en que debe aplicarse paso 2 y 3, y si hay tiempo el 4. Con dos riegos es más que suficiente, dicen, para notar los cambios
Esto me llevó a utilizar el producto.
Entonces pasé a usar el Crop + como estimulador floral, mientras que como alimento seguí usando el Phito Fos que tiene: N 0,9%, P (KO) 30%, K (PO) 20% L-Alfa-Aminoácidos 5%, Micronutrientes 5% y Otros c.s.p.
Ahora, y como verán en las fotos, como se puso la California doblada no sé si fue por este producto, pero sus hojas anoche las vía secas, secas y quemadas. Las otras dos plantas no, aunque por mi paranoia al tacto me parece que las hojas están un poco más seca de lo que deberían (igual éste es la única aplicación foliar que voy a usar, la próxima es directamente con el riego de acuerdo con la transcripta tabla de uso).
Datos sobre el indoor:
Llovió casi todo el mes. La Humedad exterior no bajaba del 90% y la interior entre 52 y 62%, llegando en excepcionales momentos a 72% (cuando el máximo recomendable en floración es el 55%).
La temperatura siempre ronda los 22 va 26° en la base del reflector.
Ph del riego (según tiritas de papel, de las que desconfío), nunca supera 6.
Luz 12/12 hs., sodio 400 w.
MOBY DICK:
22/08: Cuando la saqué el sustrato estaba bien seco (ya que no pesaba nada).
Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 2o L con agua directa del grifo, los 20 L últimos con agua reposada durante 4 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis apenas inferior a la recomendada. Diluí 1 ml en 550 cc. Con ello rocié hojas y tallos y me sobró 500 cc., con los cuales la regué.
También la regué con un poco más de la dosis recomendada del Phito Fos (3 ml diluido en un litro de agua).
Esta terminé de regar a las 16 hs., por lo que tuvo 3 hs. de luz luego de terminado todo.
Es el primer lavado de raíces que le hago a la Moby Dick.
Lo raro y, sie es así, malo EL PH:
PH agua de grifo = 6
PH de agua reposada = 6
PH de agua con Crop + entre 5 y 6 (algunos colores de la tira eran parecidos a la escala del 5 y otros al 6).
PH de agua con Phito Fos = 5 (esto no es nada bueno, pero son tiras que no dan intermedio).
Esto no es bueno, ya que el PH tiene que estar, supuestamente entre 6,5 y 7 según algunos. Otros los sitúan en floración entre 6 y 6.5.
Los tamaños de los cogollos son más chico que la California que sigue, pero esta sativa tiene un tiempo de floración mayor (en vez de 50 como la otra se va a 70 días).
Altura 73 cm.
24/08: Altura 77 (creció en 2 días 4 cm).
Creo que está sana y se ve bien, no sé qué opinan, ahí van las fotos que tomé el 24/08.
CALIFORNIA HASH PLANT ORIGINALMENTE EN CONTENEDOR DE 4 L:
21/08: Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 30 L con agua directa del grifo, los 10 L últimos con agua reposada durante 3 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis inferior a la recomendada. Diluí para las 2 plantas 1 ml en 650 cc. Con ello rocié hojas y tallos a las 2 plantas y me sobró 500 cc., los cuales puse la mitad en el riego a ésta (250 cc) y la otra mitad a la otra California Hash Plant.
También la regué con la mitad de la dosis recomendada del Phito Fos (2,5 ml diluido en un litro de agua).
Es que a pesar de las carencias tengo miedo con esta nueva combinación de fertilizantes de sobrepasarme. Igual pienso usar en esa proporción en cada riego, que lo hago cada 4/5 días y no como antes cada 8/10 días. Espero no equivocarme.
Malo: terminé de hacer todo esto cuando se apagaba la luz del indoor, por lo que ambas California ingresaron al armario todas humedecidas. Esto por falta de tiempo, ya que recomiendan regar y fertilizar al momento en que se enciende la luz, así la planta utiliza los nutrientes en forma rápida.
Altura 66 cm.
24/08: Altura 67 cm. (creció muy poco en 3 días, quizás se deba a que ya ingresó en la parte de floración en que dejan de crecer en altura, aunque faltan por lo menos 26 días para la cosecha).
Las fotos son del 24/08, y se la ve muy linda, y los cogollos creciendo bien; aunque, por como está la otra california le siento las hojas medios secas al tacto (¿será la pulverización de agua con el Crop +?), pero puedo equivocarme.
CALIFORNIA HASH PLANT DOBLADA:
21/08: Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 25 L con agua directa del grifo, los 15 L últimos con agua reposada durante 3 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis inferior a la recomendada. Diluí para las 2 plantas 1 ml en 650 cc. Con ello rocié hojas y tallos a las 2 plantas y me sobró 500 cc., los cuales puse la mitad en el riego a ésta (250 cc) y la otra mitad a la otra California Hash Plant.
También la regué con la mitad de la dosis recomendada del Phito Fos (2,5 ml diluido en un litro de agua).
Es que a pesar de las carencias tengo miedo con esta nueva combinación de fertilizantes de sobrepasarme. Igual pienso usar en esa proporción en cada riego, que lo hago cada 4/5 días y no como antes cada 8/10 días. Espero no equivocarme.
Malo: terminé de hacer todo esto cuando se apagaba la luz del indoor, por lo que ambas California ingresaron al armario todas humedecidas. Esto por falta de tiempo, ya que recomiendan regar y fertilizar al momento en que se enciende la luz, así la planta utiliza los nutrientes en forma rápida.
Altura: 50 cm, largo total del tallo 58 aproximadamente.
Las fotos son del 24/08. Esta realmente hecha mierda. Los cogollos casi inexistentes. MIRAR LA DIFERENCIA CON LA OTRA CALIFORNIA. Y lo curioso es que ambas fueron tratadas siempre igual en riego y abonos (aunque sin lugar a dudas la otra, al ser pasada a un contenedor más grande, con el pertinente aditamento de nuevo sustrato, se sobrepuso muy fácilmente a la sobrefertilización que sufrió al comienzo).
Hasta las hojas más jóvenes y congollos estan hechos mierda.
17)- VEINTICUATRO DÍAS DE PUESTAS A FLORACIÓN (65 DÍAS DESDE QUE GERMINARON LAS CALIFORNIA Y 56 LA MOBY):
En mi último informe mencioné que aún no había solucionado el problema de las carencias. Si bien la Moby Dick y la California que originalmente estaba en maceta de 4L no había avanzado el problema, si se notaba una lenta, pero permanente, desmejoría de la otra California (Y AHORA ESTA DESTRUIDA, ya lo van a ver).
Tras averiguar por mil lados, llegué a la conclusión que el Phito S3, como bioestimulador, aumenta el apetito de las plantes (aun cuando tiene un componente NKP), por lo su función principal no es la de nutrir a la planta. En cambio, el Phito Fos si es un fertilizante NKP que las alimenta.
Ya han visto las distintas ayudas que me dieron ante la carencia (parte XV del seguimiento).
De ellas en otro foro opinaron que la carencia podía deberse a una acumulación de sales, aunque no totalmente tóxicas hasta el momento, por lo que me recomendaba usar enzimas o lavado. Y casi todos los que opinaron recalcaron que también podía deberse a un incorrecto PH que impedía la absorción de los nutrientes.
Ahora bien, el lavado de raíces no le hace mal a las platas (máxime cuando el sustrato es sin nutrientes como el mío). Cervantes, en su libro, recomienda hacerlo de manera preventiva cada 2 o 3 semanas con 2L de agua por cada L de sustrato. Y en caso de sobre fertilización, con 3 y hasta 4 L de agua por cada L de sustrato, aclarando que algunos excesos obliga a realizar más de un lavado para eliminar completamente los excesos del sustrato.
Pues ante esto, me decidí lavar las raíces de las 3 niñas, ya como preventivo, ya como para solucionar un posible exceso de sales en el sustrato. Aunque fue innecesario, mal no les hace a las plantas, por tanto era una acción sin riesgo alguno.
Por otro lado, Nico mencionó que podría estarse ante una carencia de Manganeso (Mn) o Hierro (Fe), mientras que otro forero refirió que para él se trataba de una carencia de Potasio (K).
En la parte XVI del seguimiento las plantas parecen que mejoraron mucho, pero ello es debido a la calidad de la máquina fotográfica de mi hermano y a que no saca fotos detallando los problemas que afectaban a las niñas (para eso estoy yo con mi celular). Pero, como ya dije, se estabilizaron sólo dos, mientras que una de las California el problema seguía avanzando.
Es así que me decidí cambiar de bioestimulador, aprovechando que se me estaba acabando el Phito S3, y compré el Crop + (que vale un huevo: $ 100 los 50cc y $ 160 los 100cc). He leído que muchos probaron utilizar simultáneamente ambos bioestimuladores (a mitad de dosis de cada uno) con aparente éxito.
Esto lo hice porque el Crop +, de origen norteamericano (es tipo el Delta 9) tiene justamente una gran cantidad de micro y macronutrientes (el S3 bastantes menos). Por eso, aunque no es su función la de nutrir, podía cubrir algunas de las carencias mencionadas por contener las carencias que me señalaron: Mn, Fe y K.
Como alimento seguí con el Phito Fos que es completo en NKP (por lo que si era potasio, también estaba solucionado).
El Phito S3 contiene:
Macro Nutrientes: N 2,2%, P 0,8% y K 0,8%
Micro Nutrientes: Quelatados 5%, Azufre, Calcio, Materia orgánica y EM 100 gr/L
El Crop+ es de la firma Cytoz, y combina proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos (carboxílicos) y micronutrientes con precursores de crecimiento, siendo totalmente orgánico (es producido a base de las algas Ascophyllum nodosum), incluyendo agentes quelatantes (igual que el S3).
Su composición es más amplia que el S3, ya que contiene:
Azufre (S).............. 4,5%
Cobre (Cu)…………. 1,3%
Hierro (Fe)............. 1,7%
Manganeso (Mn).. 1,4%
Zinc (Zn)................. 3,0%
Calcio (Ca)............. 0,25%
Nitrogeno (N)........ 1%
Potacio (K2O)........ 1,5%
Fosforo (P2O5)...... 1,5%
Cobalto (Co).......... 0,08%
Molibdeno............. 0,05%
Selenio................... 0,05%
Vanadio........ ......... 0,13%
Como puede verse, si bien su función no es actuar como nutriente, tiene los tres elementos que me remarcaron como posibles carencias (Mn, Fe y K). Esto me decidió a comprarlo (cuando el genio de Nico me dijo que quizás no era necesario, ya lo había hecho, así que bueno, no me quedaba otra que usarlo).
Además el Crop+, al igual que el S3, tiene materia orgánica (en un 25% contiene: Aminoácidos 4%, Ácidos orgánicos 36% -carboxilicos-, Carbohidratos 40%,
Vitaminas y nucleótidos 20%).
El Crop + es de color marrón tirando al negro y con una consistencia espesa tipo miel (lo que no impide que se diluya fácilmente en agua).
Otro dato bueno es que informan que es muy difícil sobrefertilziar con el Crop +, por lo que los riesgos de ello es ínfimo. Aunque los que se excedieron dicen que le da feo gusto a los cogollos y, para que se le vaya, hay que realizar un lento y buen curado.
Se recomienda utilizar en cannabis en las siguientes proporciones:
1) UNA SEMANA ANTES DE LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Pulverizar hoja y tallos evitando el goteo y regar con el sobrante.
2) QUINCE DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Pulverizar hojas y tallos evitando el goteo y regar el sobrante.
3) TREINTA DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 2 cm3 o mililitros por litro de agua. Regar el sustrato.
4) CUARENTA Y CINCO DÍAS DESPUÉS DE INICIADA LA FLORACIÓN: Diluir 4 cm3 o mililitros por litro de agua y regar el sustrato.
Como yo llevaba 21 días de puesto el fotoperíodo a 12/12 me encontraba fuera de ese esquema, por lo que leí mucho en internet y pregunte a quienes lo habían utilizado. Todos decían lo mismo: se puede comenzar a usar a pesar de haber pasado 21 días de la puesta a florar, caso en que debe aplicarse paso 2 y 3, y si hay tiempo el 4. Con dos riegos es más que suficiente, dicen, para notar los cambios
Esto me llevó a utilizar el producto.
Entonces pasé a usar el Crop + como estimulador floral, mientras que como alimento seguí usando el Phito Fos que tiene: N 0,9%, P (KO) 30%, K (PO) 20% L-Alfa-Aminoácidos 5%, Micronutrientes 5% y Otros c.s.p.
Ahora, y como verán en las fotos, como se puso la California doblada no sé si fue por este producto, pero sus hojas anoche las vía secas, secas y quemadas. Las otras dos plantas no, aunque por mi paranoia al tacto me parece que las hojas están un poco más seca de lo que deberían (igual éste es la única aplicación foliar que voy a usar, la próxima es directamente con el riego de acuerdo con la transcripta tabla de uso).
Datos sobre el indoor:
Llovió casi todo el mes. La Humedad exterior no bajaba del 90% y la interior entre 52 y 62%, llegando en excepcionales momentos a 72% (cuando el máximo recomendable en floración es el 55%).
La temperatura siempre ronda los 22 va 26° en la base del reflector.
Ph del riego (según tiritas de papel, de las que desconfío), nunca supera 6.
Luz 12/12 hs., sodio 400 w.
MOBY DICK:
22/08: Cuando la saqué el sustrato estaba bien seco (ya que no pesaba nada).
Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 2o L con agua directa del grifo, los 20 L últimos con agua reposada durante 4 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis apenas inferior a la recomendada. Diluí 1 ml en 550 cc. Con ello rocié hojas y tallos y me sobró 500 cc., con los cuales la regué.
También la regué con un poco más de la dosis recomendada del Phito Fos (3 ml diluido en un litro de agua).
Esta terminé de regar a las 16 hs., por lo que tuvo 3 hs. de luz luego de terminado todo.
Es el primer lavado de raíces que le hago a la Moby Dick.
Lo raro y, sie es así, malo EL PH:
PH agua de grifo = 6
PH de agua reposada = 6
PH de agua con Crop + entre 5 y 6 (algunos colores de la tira eran parecidos a la escala del 5 y otros al 6).
PH de agua con Phito Fos = 5 (esto no es nada bueno, pero son tiras que no dan intermedio).
Esto no es bueno, ya que el PH tiene que estar, supuestamente entre 6,5 y 7 según algunos. Otros los sitúan en floración entre 6 y 6.5.
Los tamaños de los cogollos son más chico que la California que sigue, pero esta sativa tiene un tiempo de floración mayor (en vez de 50 como la otra se va a 70 días).
Altura 73 cm.
24/08: Altura 77 (creció en 2 días 4 cm).
Creo que está sana y se ve bien, no sé qué opinan, ahí van las fotos que tomé el 24/08.
CALIFORNIA HASH PLANT ORIGINALMENTE EN CONTENEDOR DE 4 L:
21/08: Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 30 L con agua directa del grifo, los 10 L últimos con agua reposada durante 3 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis inferior a la recomendada. Diluí para las 2 plantas 1 ml en 650 cc. Con ello rocié hojas y tallos a las 2 plantas y me sobró 500 cc., los cuales puse la mitad en el riego a ésta (250 cc) y la otra mitad a la otra California Hash Plant.
También la regué con la mitad de la dosis recomendada del Phito Fos (2,5 ml diluido en un litro de agua).
Es que a pesar de las carencias tengo miedo con esta nueva combinación de fertilizantes de sobrepasarme. Igual pienso usar en esa proporción en cada riego, que lo hago cada 4/5 días y no como antes cada 8/10 días. Espero no equivocarme.
Malo: terminé de hacer todo esto cuando se apagaba la luz del indoor, por lo que ambas California ingresaron al armario todas humedecidas. Esto por falta de tiempo, ya que recomiendan regar y fertilizar al momento en que se enciende la luz, así la planta utiliza los nutrientes en forma rápida.
Altura 66 cm.
24/08: Altura 67 cm. (creció muy poco en 3 días, quizás se deba a que ya ingresó en la parte de floración en que dejan de crecer en altura, aunque faltan por lo menos 26 días para la cosecha).
Las fotos son del 24/08, y se la ve muy linda, y los cogollos creciendo bien; aunque, por como está la otra california le siento las hojas medios secas al tacto (¿será la pulverización de agua con el Crop +?), pero puedo equivocarme.
CALIFORNIA HASH PLANT DOBLADA:
21/08: Lavado de raíces. 4 L de agua por cada L de sustrato. Los primeros 25 L con agua directa del grifo, los 15 L últimos con agua reposada durante 3 días.
Luego fertilicé con Crop + en dosis inferior a la recomendada. Diluí para las 2 plantas 1 ml en 650 cc. Con ello rocié hojas y tallos a las 2 plantas y me sobró 500 cc., los cuales puse la mitad en el riego a ésta (250 cc) y la otra mitad a la otra California Hash Plant.
También la regué con la mitad de la dosis recomendada del Phito Fos (2,5 ml diluido en un litro de agua).
Es que a pesar de las carencias tengo miedo con esta nueva combinación de fertilizantes de sobrepasarme. Igual pienso usar en esa proporción en cada riego, que lo hago cada 4/5 días y no como antes cada 8/10 días. Espero no equivocarme.
Malo: terminé de hacer todo esto cuando se apagaba la luz del indoor, por lo que ambas California ingresaron al armario todas humedecidas. Esto por falta de tiempo, ya que recomiendan regar y fertilizar al momento en que se enciende la luz, así la planta utiliza los nutrientes en forma rápida.
Altura: 50 cm, largo total del tallo 58 aproximadamente.
Las fotos son del 24/08. Esta realmente hecha mierda. Los cogollos casi inexistentes. MIRAR LA DIFERENCIA CON LA OTRA CALIFORNIA. Y lo curioso es que ambas fueron tratadas siempre igual en riego y abonos (aunque sin lugar a dudas la otra, al ser pasada a un contenedor más grande, con el pertinente aditamento de nuevo sustrato, se sobrepuso muy fácilmente a la sobrefertilización que sufrió al comienzo).
Hasta las hojas más jóvenes y congollos estan hechos mierda.
Para los entendidos, no les pido que lean todo el post anterior.
Mirén sólo la última planta, que sigue empeorando!
Qué creen que le pase (esta tratada igual que las otras 2 que estan bien)?
En mi ignorancia, y tras leer y ver las fotos del cuadro de nico, me parece una combinación de deficiencias de Mg, Fe y K (pero de esto no entiendo nada), y lo raro fue que apareció a los 2 días de lavar raíces y fertilizar. Será por un mal PH?
Qué hago?
Mirén sólo la última planta, que sigue empeorando!
Qué creen que le pase (esta tratada igual que las otras 2 que estan bien)?
En mi ignorancia, y tras leer y ver las fotos del cuadro de nico, me parece una combinación de deficiencias de Mg, Fe y K (pero de esto no entiendo nada), y lo raro fue que apareció a los 2 días de lavar raíces y fertilizar. Será por un mal PH?
Qué hago?
No hay nada tan fácil como cultivar una planta de marihuana, basta con sembrar una semilla y regarla de vez en cuando. Los problemas surgen unos meses después cuando la plantita comienza a mostrar síntomas preocupantes de que algo no va bien. Esta guía es una ayuda para averiguar la causa del problema. Debe servir como orientación general, ya que cada planta y cada jardín son diferentes. Empieza leyendo por el número uno y sigue hasta que encuentres la definición que mejor se ajusta al problema de tu planta.
1. Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta, ve al numero 2. Si solo afecta a las puntas en crecimiento o a la parte superior de la planta, ve al número 10. Si el problema se presenta en toda la planta, ve al número 6.
2. Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas se mueren y caen; el crecimiento es lento. Los bordes de las hojas no están retorcidos. Diagnóstico: deficiencia de nitrógeno (N). Si no, ve al número 3.
3. Las puntas de las hojas pueden estar retorcidas. Las hojas amarillean y pueden ponerse marrones, pero los nervios de las hojas se mantienen verdes. Surgen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color marrón óxido. Diagnóstico: deficiencia de magnesio (Mg). Si no, ve al número 4.
4. Las hojas se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color amarillo o marrón sobre todo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas. Las plantas pueden ser muy altas, pero las hojas se caen con facilidad. Diagnóstico: deficiencia de potasio (K). Si no, ve al número 5.
5. Las hojas son de color verde oscuro casi azulado o con un tono púrpura rojizo. Los tallos y los pecíolos de las hojas pueden coger un color púrpura o rojizo, aunque no sucede siempre. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color púrpura oscuro a negro, en las más viejas y las de edad intermedia. Las hojas se retuercen y se acaban muriendo. Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas con un característico color ocre. El crecimiento es lento y las hojas pequeñas. Diagnóstico: deficiencia de fósforo (P). Si no, ve al número 6.
6. Las puntas de las hojas están amarillas, marrones o muertas. Por otra parte, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos. Diagnóstico: sobrefertilización ( especialmente nitrógeno ), exceso de riego, raíces dañadas o insuficiente aireación del terreno ( poner más arena o perlita en la mezcla ). En ocasiones es debido a una carencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Si no, ve al número 7.
7. Las hojas se curvan hacia abajo como una garra y tienen un color verde oscuro, gris, marrón o dorado. Diagnóstico: sobrefertilización ( exceso de nitrógeno ). Si no, ve al número 8.
8. La planta está mustia o marchita, aunque la tierra está húmeda. Diagnóstico: sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre ( es muy raro que ocurra ). Si no, ve al número 9.
9. Las plantas no florecen aunque tienen doce horas de oscuridad desde hace dos semanas. Diagnóstico: el periodo nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o esquejes. Si no, ve al número 10.
10. Las hojas están amarillas o blanquecinas, pero los nervios permanecen verdes. Diagnóstico: carencia de hierro (Fe), posiblemente debido a un pH demasiado alto. Si no, ve al número 11.
11. Las hojas se retuercen, luego se ponen de color marrón o mueren. Diagnóstico: en un cultivo de interior, las luces están demasiado cerca. Raramente, una deficiencia de calcio (Ca) o de boro (B). Si no, ve al número 12.
12. Tu planta puede ser una planta débil.
CONSEJOS GENERALES PARA SOLUCIONAR CARENCIAS
Las carencias nutritivas de las plantas no suelen venir solas. Habitualmente encontraremos dos o más deficiencias a la vez. Muchas carencias, especialmente las de microelementos, no son debidas a una falta de ese elemento, si no a un pH inadecuado o a un exceso de sales en la tierra. Cuando sucede esto, las raíces no pueden absorber los nutrientes, aunque estén presentes en la tierra.
Para solucionar esta carencia, la técnica a seguir es la siguiente. En primer lugar lavaremos la tierra regándola con una cantidad considerable de agua, que dejaremos que escurra por los agujeros de drenaje. El agua se llevara disueltas las sales que estuvieran presentes en la tierra, dejándola limpia de sales.. Es imprescindible lavar la tierra con mucha agua. alrededor de dos litros por cada litro de tierra.
A continuación regaremos las plantas con una solución fertilizante. Es importante usar abonos NPK con microelementos durante toda la vida de la planta. El cannabis es una planta que crece con rapidez y necesita mucho alimento. Si cultivamos en macetas, será necesario abonar una vez por semana con un fertilizante líquido para que la planta no le falte de nada. Evitaremos que se acumulen los restos de fertilizantes lavando periódicamente la tierra ( al menos cada dos semanas ).
El pH es una escala que va de 0 a 14 e indica la acidez o alcalinidad de cualquier sustancia, siendo 0 la máxima acidez, 14 la máxima alcalinidad y 7 el pH neutro. El cannabis crece bien en un pH ligeramente ácido ( pH 5,8 a 6,5 en hidroponía y pH 6,3 a 6,8 en tierra ). Si el pH sube por encima de 7 o 7,2, comienzan las carencias, al igual que si el pH es demasiado bajo. Para medir el pH podemos usar papel de tornasol o medidores de pH para acuarios. En las tiendas especializadas en cultivo de cannabis también se pueden encontrar medidores digitales, más caros pero más exactos. Si el pH del agua es muy alto o muy bajo, lo ajustaremos con un ácido o una base, respectivamente. Hay que ajustar siempre el pH del agua antes de regar. Si añadimos abono al agua, ajustaremos el pH después de añadir el fertilizante.
Para evitar carencias de nutrientes, lo mejor es la prevención: controla el pH del agua y de la tierra, alimenta tus plantas una o dos veces por semana con abono líquido y lava la tierra cada dos semanas.
En el número anterior de la revista hicimos una introducción sobre los fertilizantes y detallamos los macroelementos (primarios y secundarios). Son macroelementos primarios el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Los secundarios son el azufre (S), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg).
En este número vamos a intentar detallar los microelementos y la necesidad de estos por el cannabis narcótico. También llamados elementos traza, menores u oligoelementos, son el hierro (Fe), el cobre (Cu), el manganeso (Mn), el boro (B), el cinc (Zn), el cloro (Cl), el molibdeno (Mo) y el sodio (Na).
EL BORO.- Es uno de los elementos considerados como esenciales.
En la actualidad aun no está establecido cual es su papel en el metabolismo celular, parece ser que participa en la síntesis del ácido ribonucleico (ARN) y facilita el transporte de azúcares a través de las membranas y la degradación de la glucosa, que regula el contenido de fenoles y que está involucrado en el metabolismo de las auxinas, sobre todo del ácido gibberélico.
En general, estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales y favorece la producción de polen y la fecundación.
Los excesos de calcio y potasio acentúan los síntomas de deficiencias de boro en algunos vegetales. La toxicidad debida a excesos de boro disminuye con aportaciones de Calcio pero no con Potasio.
En suelos básicos y ricos en calcio (muy comunes en la península), disminuye la disponibilidad de Boro como consecuencia de su inmovilización. Por otro lado, en los suelos ácidos, sueltos y arenosos (como le gusta al cannabis narcótico), se pierde disuelto en el agua de los riegos.
La marihuana es una gran consumidora de boro. Los estados carenciales debidos a deficiencias en la asimilación de boro se caracterizan porque sus síntomas aparecen tardíamente. El primero, difícil de evaluar, pero que se presenta constantemente, es la disminución paulatina de la producción de semillas. Los pecíolos se agrietan y las hojas son pequeñas y quebradizas. El boro se aplica junto con el molibdeno y el calcio para facilitar su movilidad y la producción de polen y la fructificación. Su necesidad es más observada por los productores de semillas que en los cultivos de sinsemilla, a los cuales también perjudica.
Su aplicación siempre se realiza en la etapa vegetativa alta, con suficiente masa foliar y antes de comenzar la floración. Para la producción de semillas se ha de realizar otro tratamiento después de la polinización.
Su aplicación es por vía foliar en la etapa vegetativa y por vía radicular después de la polinización. Las dosis elevadas suelen ser fitotóxicas. El boro y el molibdeno nunca aparecen quelatados o complejados, sino en su forma más soluble.
Fuentes principales:
Ácido bórico, borato de sodio, boro etanolamina o borax. La riqueza de Boro, suele estar expresada en boro elemental (B) o en trióxido de boro (B2O3). Si se quiere transformar el contenido de boro elemental en trióxido de boro se multiplicará por 3,2 y en caso contrario, se divide por la misma cantidad.
COBALTO.- Hasta el momento no ha sido demostrada la esencialidad del cobalto para el normal crecimiento y desarrollo de los vegetales en general. No obstante hay dos hechos que justifican su aplicación cuando no se encuentra en suficiente cantidad a disposición de los cultivos de las leguminosas y algunos frutales, pero no son aplicables al cannabis narcótico, si bien, algunas variedades de alta potencia crecen en suelos ricos en este elemento.
Fuente principal:
Sulfato de cobalto pentahidratado o heptahidratado (CoSO4. 5 ó 7H2O). Contiene un 20% de Cobalto aproximadamente.
COBRE.- El cobre es componente de diversos enzimas de las plantas e interviene también en la fotosíntesis formando parte de las proteínas que participan en el transporte de electrones y en su biosíntesis, tales como las oxidasas del ácido ascórbico, del fenol y del fitocromo (ésta también contiene hierro), ya que su deficiencia al igual que la de zinc paraliza la síntesis de estas. Favorece la asimilación de nitrógeno y actúa como estabilizador de la clorofila.
Aunque los síntomas de su deficiencia varían mucho de unas especies a otras. En el cannabis es raro, pero a veces suele aparecer una necrosis del ápice de las hojas jóvenes que progresa a lo largo del margen de la hoja, pudiendo quedar los bordes enrollados con el ápice blanco. Las hojas pueden presentar clorosis, muriendo a menudo los brotes jóvenes, sobretodo en suelos muy ricos en materia orgánica.
Su carencia también puede presentarse en suelos que reciben fuertes aportaciones de fosfatos pues, parece ser, se forman tres complejos de cobre insolubles.
Este tipo de carencias se soluciona aportando cobre por vía foliar, por el contrario, si las aportaciones sucesivas de cobre a través de tratamientos fiotosanitarios produjeran efectos fitotóxicos, estos podrían ser controlados con aplicaciones de fósforo.
Las deficiencias de cobre son también características de suelos calizos y de suelos arenosos muy lavados. No se conocen otros antagonismos de este elemento. Las necesidades de cobre en el cannabis suele coincidir con las primeras etapas de crecimiento.
Fuentes principales:
Sufato de cobre pentahidratado (CuSO4. 5H2O) y nitrato de cobre trihidratado (Cu(NO3)2. 3H2O). Contiene un 25% de Cu el primero y la solución saturada en un litro contiene 360 gramos de Cu el segundo. Se aplica en forma de quelatos o complejos.
HIERRO.-.El hierro tiene también función como componente estructural y como cofactor enzimático. Es esencial para la síntesis de la clorofila. Aproximadamente el 75% del hierro presente en las plantas está asociado a los cloroplastos, de ahí el importante papel que desempeña en la fotosíntesis.
Es el micronutriente que en mayor cantidad consumen las plantas. Está estructuralmente involucrado en las sulfa-ferro-proteínas que constituyen los dos componentes del complejo enzimático responsable de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, en los lípidos lamelares del núcleo, mitocondrias, citocromos, ferredoxina, etc. Debido a su inmovilidad, el síntoma más característico es una clorosis general de las hojas jóvenes, que puede aparecer como intervenal, pero que al cabo del tiempo también los nervios acaban perdiendo la clorofila.
Las deficiencias de hierro están extendidas a casi todos los suelos, debido a que solo es soluble a un pH muy ácido. Únicamente en suelos muy ácidos se encuentra este elemento disponible fácilmente para las plantas. En los suelos con mucho fósforo, zinc, manganeso, cobre o molibdeno en exceso pueden aparecer deficiencias férricas, y también en carencias de potasio.
La aplicación excesiva de hierro puede llevar a un exceso del mismo en las hojas que se traduce en un defecto de manganeso, el cual se manifiesta por clorosis tenue y generalizada que en el cannabis suele aparecer siempre por excesos de otros nutrientes como los citados anteriormente, sobre todo el fósforo.
F u e n t e s principales:
Sulfato de hierro heptah i d r a t a d o ( F e S O 4 . 7H2O) en forma de quelato para que pueda ser asimilado por las plantas con diferentes niveles de pH y altos contenidos en calcio (Ca). Hay que destacar que estos quelatos son fotosensibles por lo que deben ser aplicados al suelo disueltos en agua y tapados a continuación. Las aplicaciones foliares se realizarán al amanecer y al anochecer.
MANGANESO.- El manganeso también está relacionado con la fotosíntesis, actuando durante el proceso de liberación de oxígeno. Su presencia es también fundamental para la actividad de diversos enzimas relacionados con el ciclo de Krebs. Es esencial en la síntesis del ácido fosfático. Lo contienen los cloroplastos a los que da estabilidad.
Los síntomas de deficiencia de manganeso varían bastante de unas especies a otras, pero el más frecuente es una clorosis intervenal, pudiendo también aparecer manchas necróticas en las hojas. Generalmente los síntomas suelen aparecer primero en las hojas más jóvenes, aunque también se dan casos de aparición anterior en las hojas viejas.
En este elemento al igual que el hierro suelen ser deficientes los suelos calizos y de alto contenido en materia orgánica pobres en potásio. Cuando el manganeso se encuentra en concentraciones elevadas puede inducir una deficiencia de hierro, debido a los efectos competitivos que se establecen entre ambos. Esto se agrava en suelos compactos y con drenajes deficientes cuando existe exceso de humedad y temperaturas bajas.
En suelos neutros o ligeramente alcalinos, bien oxigenados, también pueden presentarse carencias de manganeso por pasar a formas oxidadas, insolubles e inaprovechables por las plantas. Su movilidad en la planta no está bien definida; los síntomas carenciales pueden aparecer ya en hojas viejas ya en hojas jóvenes, incluso en los cotiledones.
Fuentes principales:
En el mercado existen quelatos, flavonoides y sales minerales, pero lo más utilizada es el sulfato de manganeso monohidratado (MnSO4. H2O) que contiene un 28% de Mn, y el nitrato de manganeso tetrahidratado (Mn(NO3)2. 4H2O).
MOLIBDENO.- La función fundamental del molibdeno en el metabolismo vegetal está relacionada con la fijación del nitrógeno atmosférico y con la asimilación de los nitratos. Por ello los síntomas de su deficiencia son más acusados cuando el nitrógeno se suministra en forma de nitrato que en forma de ion amonio. En las plantas con deficiencia de molibdeno los niveles de azúcares y de vitamina C son bajos. Se utiliza además para frenar el crecimiento vegetativo y potenciar la floración.
Los síntomas de deficiencia comienzan con una clorosis intervenal pudiendo confundirse con una deficiencia de manganeso. Las zonas cloróticas pueden necrosar logrando que la hoja se seque por completo. La floración se ve inhibida y si llegan a formarse flores están caen antes de formarse el fruto. Este es el único elemento cuya carencia se acentúa al aumentar la acidez del suelo. Se aplica por vía foliar y radicular en la prefloración. En el primer caso ha de haber un nivel alto de humedad y procurar mojar el envés de las hojas. El fósforo favorece su asimilación.
Fuente principal:
El molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24) que contiene un 60% de Mo. No existe en forma de quelatos.
ZINC.- El zinc (cinc), está relacionado directamente con el crecimiento vegetal debido a su participación en la biosíntesis de deshidrogenasas, proteínas y peptidasas, así como algunas fitohormonas. Las plantas deficientes en zinc presentan bajos niveles de ácido indolacético. También interviene como activador de diversos enzimas. Su deficiencia también inhibe la síntesis de proteínas.
La deficiencia parece estar acompañada de una drástica disminución del ARN, del número de ribosomas de las células y de su estabilidad. Pueden aparecer tanto en suelos ácidos, sueltos y fuertemente lavados como en alcalinos, en los que el zinc no se encuentra en forma asimilable.
Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada entre los nervios de las hojas más viejas, que se suelen iniciar en el ápice y en los bordes. Se produce un retardo en el crecimiento que se manifiesta en forma de hojas más pequeñas y entrenudos más cortos.
El aspecto irregular de las hojas es quizás el síntoma más fácil de reconocer. En casos extremos, la floración y la fructificación son frecuentemente afectados. La planta entera adquiere un aspecto achaparrado.
Las deficiencias de zinc se presentan fundamentalmente en suelos calizos, debido a que el zinc solo es soluble a pH ácido, o con una riqueza elevada en fósforo (P2O5), debido a un antagonismo entre ambos iones. También en los casos con exceso de nitrógeno (muy frecuentes en los cultivos de cannabis), el zinc es bien absorbido por las raíces, pero queda paralizado (bloqueado) en forma de complejos zinc-proteína.
Se aplica en la preparación de suelos y en los primeros estadios de crecimiento, pero no durante la floración ni en el verano. Si su carencia es como consecuencia de un exceso de nitrógeno se aplica por vía foliar en ausencia de luz, bien sea al atardecer o al anochecer como en el caso del hierro.
Fuentes principales: Sobre todo como sulfato de zinc pentahidratado (ZnSO4. 7H2O) en forma de quelatos o flavonoides. Contiene un 20% de Zn.
EL SODIO (Na).- Este microelemento se encuentra en suficiente cantidad en casi todos nuestros suelos y en los sustratos preparados. Las necesidades del cannabis son mínimas y jamás presenta problemas de carencias. Casi siempre va acompañado de cloro (Cl) que también aporta las cantidades mínimas necesarias.
Los problemas siempre son por excesos de esta sal y se utilizan correctores de suelos a base de sales orgánicas cálcio (Ca) de diversos ácidos carboxílicos que mejoran el drenaje y la estructura de los suelos. Podemos destacar las sales de los ácidos glucónico, glutámico, oxálico, fúlvicos, etc.
CONTROL DE LA SOLUCIÓN NUTRIENTE
La absorción relativa de los diversos elementos minerales por las plantas esta afectada por:
-Condiciones ambientales (temperatura, humedad, intensidad lumínica).
-Naturaleza de la cosecha.
-Estado de desarrollo de la planta.
-Como resultado de las diferencias de absorción
de los diversos elementos, la composición de la solución de nutrientes cambiará continuamente siendo necesario ejercer un control sobre ella.
-Volumen consumido (control de cantidad y frecuencia del riego)
-Concentración de la solución y conductividad eléctrica (CE)
-pH
-Concentración específica de los elementos nutritivos.
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E).-
La concentración de la solución puede deducirse midiendo la conductividad eléctrica de la misma, mediante el uso de un conductivímetro que mida en milisiemens por centímetro, no en partes por millón que no nos sirve para nada.
Las sales nutritivas conducen la corriente eléctrica y así a mayor cantidad de sales nutritivas habrá mayor conductividad eléctrica.
Cuando el clima es seco, soleado y con viento la planta consume más agua que cuando el clima es húmedo y sombrío. En general puede decirse que la planta consume igual cantidad de nutrientes en ambos casos, pero diferente cantidad de agua. Así pues la concentración de la solución deberá estar acorde con las condiciones del clima.
El cannabis admite rangos de 900 a 1800 mls/cm, e incluso mayores, pero esto no significa que lo necesite.
El pH.-
El pH de la solución nutritiva es una medida del grado de acidez o alcalinidad de la solución. El cannabis puede tomar los elementos en un rango óptimo de pH comprendido entre 5.2 y 7.0, siendo el óptimo para la marihuana el comprendido entre 6.0 y 6.4.
El pH se puede medir si nuestro presupuesto no llega para un medidor digital, utilizando los reactivos indicadores Azul de Bromotimol (ABT) o Acido Alizarin Sulfónico (AAS) de venta en tiendas de productos químicos. Para medir el pH se procede como sigue. Se toman dos muestras de la solución de 2 centímetros cúbicos cada una en dos tubos de ensayo. Se le agrega una gota de cada reactivo disuelto en alcohol etílico al 20% a cada tubo y se agita; los colores resultantes se comparan con la carta de colores determinando así el pH.
Si es necesario se corrige utilizando soluciones acidificantes o alcalinizantes, ácido fosfórico o nítrico y carbonato de sodio anhidro respectivamente.
1. Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta, ve al numero 2. Si solo afecta a las puntas en crecimiento o a la parte superior de la planta, ve al número 10. Si el problema se presenta en toda la planta, ve al número 6.
2. Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas se mueren y caen; el crecimiento es lento. Los bordes de las hojas no están retorcidos. Diagnóstico: deficiencia de nitrógeno (N). Si no, ve al número 3.
3. Las puntas de las hojas pueden estar retorcidas. Las hojas amarillean y pueden ponerse marrones, pero los nervios de las hojas se mantienen verdes. Surgen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color marrón óxido. Diagnóstico: deficiencia de magnesio (Mg). Si no, ve al número 4.
4. Las hojas se ponen marrones o amarillas desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis ( tejidos muertos ) de color amarillo o marrón sobre todo en los bordes de las hojas, que pueden estar retorcidas. Las plantas pueden ser muy altas, pero las hojas se caen con facilidad. Diagnóstico: deficiencia de potasio (K). Si no, ve al número 5.
5. Las hojas son de color verde oscuro casi azulado o con un tono púrpura rojizo. Los tallos y los pecíolos de las hojas pueden coger un color púrpura o rojizo, aunque no sucede siempre. En las hojas aparecen zonas de necrosis de color púrpura oscuro a negro, en las más viejas y las de edad intermedia. Las hojas se retuercen y se acaban muriendo. Las hojas muertas están retorcidas y arrugadas con un característico color ocre. El crecimiento es lento y las hojas pequeñas. Diagnóstico: deficiencia de fósforo (P). Si no, ve al número 6.
6. Las puntas de las hojas están amarillas, marrones o muertas. Por otra parte, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos. Diagnóstico: sobrefertilización ( especialmente nitrógeno ), exceso de riego, raíces dañadas o insuficiente aireación del terreno ( poner más arena o perlita en la mezcla ). En ocasiones es debido a una carencia de nitrógeno, fósforo o potasio. Si no, ve al número 7.
7. Las hojas se curvan hacia abajo como una garra y tienen un color verde oscuro, gris, marrón o dorado. Diagnóstico: sobrefertilización ( exceso de nitrógeno ). Si no, ve al número 8.
8. La planta está mustia o marchita, aunque la tierra está húmeda. Diagnóstico: sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre ( es muy raro que ocurra ). Si no, ve al número 9.
9. Las plantas no florecen aunque tienen doce horas de oscuridad desde hace dos semanas. Diagnóstico: el periodo nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o esquejes. Si no, ve al número 10.
10. Las hojas están amarillas o blanquecinas, pero los nervios permanecen verdes. Diagnóstico: carencia de hierro (Fe), posiblemente debido a un pH demasiado alto. Si no, ve al número 11.
11. Las hojas se retuercen, luego se ponen de color marrón o mueren. Diagnóstico: en un cultivo de interior, las luces están demasiado cerca. Raramente, una deficiencia de calcio (Ca) o de boro (B). Si no, ve al número 12.
12. Tu planta puede ser una planta débil.
CONSEJOS GENERALES PARA SOLUCIONAR CARENCIAS
Las carencias nutritivas de las plantas no suelen venir solas. Habitualmente encontraremos dos o más deficiencias a la vez. Muchas carencias, especialmente las de microelementos, no son debidas a una falta de ese elemento, si no a un pH inadecuado o a un exceso de sales en la tierra. Cuando sucede esto, las raíces no pueden absorber los nutrientes, aunque estén presentes en la tierra.
Para solucionar esta carencia, la técnica a seguir es la siguiente. En primer lugar lavaremos la tierra regándola con una cantidad considerable de agua, que dejaremos que escurra por los agujeros de drenaje. El agua se llevara disueltas las sales que estuvieran presentes en la tierra, dejándola limpia de sales.. Es imprescindible lavar la tierra con mucha agua. alrededor de dos litros por cada litro de tierra.
A continuación regaremos las plantas con una solución fertilizante. Es importante usar abonos NPK con microelementos durante toda la vida de la planta. El cannabis es una planta que crece con rapidez y necesita mucho alimento. Si cultivamos en macetas, será necesario abonar una vez por semana con un fertilizante líquido para que la planta no le falte de nada. Evitaremos que se acumulen los restos de fertilizantes lavando periódicamente la tierra ( al menos cada dos semanas ).
El pH es una escala que va de 0 a 14 e indica la acidez o alcalinidad de cualquier sustancia, siendo 0 la máxima acidez, 14 la máxima alcalinidad y 7 el pH neutro. El cannabis crece bien en un pH ligeramente ácido ( pH 5,8 a 6,5 en hidroponía y pH 6,3 a 6,8 en tierra ). Si el pH sube por encima de 7 o 7,2, comienzan las carencias, al igual que si el pH es demasiado bajo. Para medir el pH podemos usar papel de tornasol o medidores de pH para acuarios. En las tiendas especializadas en cultivo de cannabis también se pueden encontrar medidores digitales, más caros pero más exactos. Si el pH del agua es muy alto o muy bajo, lo ajustaremos con un ácido o una base, respectivamente. Hay que ajustar siempre el pH del agua antes de regar. Si añadimos abono al agua, ajustaremos el pH después de añadir el fertilizante.
Para evitar carencias de nutrientes, lo mejor es la prevención: controla el pH del agua y de la tierra, alimenta tus plantas una o dos veces por semana con abono líquido y lava la tierra cada dos semanas.
En el número anterior de la revista hicimos una introducción sobre los fertilizantes y detallamos los macroelementos (primarios y secundarios). Son macroelementos primarios el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Los secundarios son el azufre (S), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg).
En este número vamos a intentar detallar los microelementos y la necesidad de estos por el cannabis narcótico. También llamados elementos traza, menores u oligoelementos, son el hierro (Fe), el cobre (Cu), el manganeso (Mn), el boro (B), el cinc (Zn), el cloro (Cl), el molibdeno (Mo) y el sodio (Na).
EL BORO.- Es uno de los elementos considerados como esenciales.
En la actualidad aun no está establecido cual es su papel en el metabolismo celular, parece ser que participa en la síntesis del ácido ribonucleico (ARN) y facilita el transporte de azúcares a través de las membranas y la degradación de la glucosa, que regula el contenido de fenoles y que está involucrado en el metabolismo de las auxinas, sobre todo del ácido gibberélico.
En general, estimula el crecimiento de los tejidos del cambium y de los meristemos apicales y favorece la producción de polen y la fecundación.
Los excesos de calcio y potasio acentúan los síntomas de deficiencias de boro en algunos vegetales. La toxicidad debida a excesos de boro disminuye con aportaciones de Calcio pero no con Potasio.
En suelos básicos y ricos en calcio (muy comunes en la península), disminuye la disponibilidad de Boro como consecuencia de su inmovilización. Por otro lado, en los suelos ácidos, sueltos y arenosos (como le gusta al cannabis narcótico), se pierde disuelto en el agua de los riegos.
La marihuana es una gran consumidora de boro. Los estados carenciales debidos a deficiencias en la asimilación de boro se caracterizan porque sus síntomas aparecen tardíamente. El primero, difícil de evaluar, pero que se presenta constantemente, es la disminución paulatina de la producción de semillas. Los pecíolos se agrietan y las hojas son pequeñas y quebradizas. El boro se aplica junto con el molibdeno y el calcio para facilitar su movilidad y la producción de polen y la fructificación. Su necesidad es más observada por los productores de semillas que en los cultivos de sinsemilla, a los cuales también perjudica.
Su aplicación siempre se realiza en la etapa vegetativa alta, con suficiente masa foliar y antes de comenzar la floración. Para la producción de semillas se ha de realizar otro tratamiento después de la polinización.
Su aplicación es por vía foliar en la etapa vegetativa y por vía radicular después de la polinización. Las dosis elevadas suelen ser fitotóxicas. El boro y el molibdeno nunca aparecen quelatados o complejados, sino en su forma más soluble.
Fuentes principales:
Ácido bórico, borato de sodio, boro etanolamina o borax. La riqueza de Boro, suele estar expresada en boro elemental (B) o en trióxido de boro (B2O3). Si se quiere transformar el contenido de boro elemental en trióxido de boro se multiplicará por 3,2 y en caso contrario, se divide por la misma cantidad.
COBALTO.- Hasta el momento no ha sido demostrada la esencialidad del cobalto para el normal crecimiento y desarrollo de los vegetales en general. No obstante hay dos hechos que justifican su aplicación cuando no se encuentra en suficiente cantidad a disposición de los cultivos de las leguminosas y algunos frutales, pero no son aplicables al cannabis narcótico, si bien, algunas variedades de alta potencia crecen en suelos ricos en este elemento.
Fuente principal:
Sulfato de cobalto pentahidratado o heptahidratado (CoSO4. 5 ó 7H2O). Contiene un 20% de Cobalto aproximadamente.
COBRE.- El cobre es componente de diversos enzimas de las plantas e interviene también en la fotosíntesis formando parte de las proteínas que participan en el transporte de electrones y en su biosíntesis, tales como las oxidasas del ácido ascórbico, del fenol y del fitocromo (ésta también contiene hierro), ya que su deficiencia al igual que la de zinc paraliza la síntesis de estas. Favorece la asimilación de nitrógeno y actúa como estabilizador de la clorofila.
Aunque los síntomas de su deficiencia varían mucho de unas especies a otras. En el cannabis es raro, pero a veces suele aparecer una necrosis del ápice de las hojas jóvenes que progresa a lo largo del margen de la hoja, pudiendo quedar los bordes enrollados con el ápice blanco. Las hojas pueden presentar clorosis, muriendo a menudo los brotes jóvenes, sobretodo en suelos muy ricos en materia orgánica.
Su carencia también puede presentarse en suelos que reciben fuertes aportaciones de fosfatos pues, parece ser, se forman tres complejos de cobre insolubles.
Este tipo de carencias se soluciona aportando cobre por vía foliar, por el contrario, si las aportaciones sucesivas de cobre a través de tratamientos fiotosanitarios produjeran efectos fitotóxicos, estos podrían ser controlados con aplicaciones de fósforo.
Las deficiencias de cobre son también características de suelos calizos y de suelos arenosos muy lavados. No se conocen otros antagonismos de este elemento. Las necesidades de cobre en el cannabis suele coincidir con las primeras etapas de crecimiento.
Fuentes principales:
Sufato de cobre pentahidratado (CuSO4. 5H2O) y nitrato de cobre trihidratado (Cu(NO3)2. 3H2O). Contiene un 25% de Cu el primero y la solución saturada en un litro contiene 360 gramos de Cu el segundo. Se aplica en forma de quelatos o complejos.
HIERRO.-.El hierro tiene también función como componente estructural y como cofactor enzimático. Es esencial para la síntesis de la clorofila. Aproximadamente el 75% del hierro presente en las plantas está asociado a los cloroplastos, de ahí el importante papel que desempeña en la fotosíntesis.
Es el micronutriente que en mayor cantidad consumen las plantas. Está estructuralmente involucrado en las sulfa-ferro-proteínas que constituyen los dos componentes del complejo enzimático responsable de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, en los lípidos lamelares del núcleo, mitocondrias, citocromos, ferredoxina, etc. Debido a su inmovilidad, el síntoma más característico es una clorosis general de las hojas jóvenes, que puede aparecer como intervenal, pero que al cabo del tiempo también los nervios acaban perdiendo la clorofila.
Las deficiencias de hierro están extendidas a casi todos los suelos, debido a que solo es soluble a un pH muy ácido. Únicamente en suelos muy ácidos se encuentra este elemento disponible fácilmente para las plantas. En los suelos con mucho fósforo, zinc, manganeso, cobre o molibdeno en exceso pueden aparecer deficiencias férricas, y también en carencias de potasio.
La aplicación excesiva de hierro puede llevar a un exceso del mismo en las hojas que se traduce en un defecto de manganeso, el cual se manifiesta por clorosis tenue y generalizada que en el cannabis suele aparecer siempre por excesos de otros nutrientes como los citados anteriormente, sobre todo el fósforo.
F u e n t e s principales:
Sulfato de hierro heptah i d r a t a d o ( F e S O 4 . 7H2O) en forma de quelato para que pueda ser asimilado por las plantas con diferentes niveles de pH y altos contenidos en calcio (Ca). Hay que destacar que estos quelatos son fotosensibles por lo que deben ser aplicados al suelo disueltos en agua y tapados a continuación. Las aplicaciones foliares se realizarán al amanecer y al anochecer.
MANGANESO.- El manganeso también está relacionado con la fotosíntesis, actuando durante el proceso de liberación de oxígeno. Su presencia es también fundamental para la actividad de diversos enzimas relacionados con el ciclo de Krebs. Es esencial en la síntesis del ácido fosfático. Lo contienen los cloroplastos a los que da estabilidad.
Los síntomas de deficiencia de manganeso varían bastante de unas especies a otras, pero el más frecuente es una clorosis intervenal, pudiendo también aparecer manchas necróticas en las hojas. Generalmente los síntomas suelen aparecer primero en las hojas más jóvenes, aunque también se dan casos de aparición anterior en las hojas viejas.
En este elemento al igual que el hierro suelen ser deficientes los suelos calizos y de alto contenido en materia orgánica pobres en potásio. Cuando el manganeso se encuentra en concentraciones elevadas puede inducir una deficiencia de hierro, debido a los efectos competitivos que se establecen entre ambos. Esto se agrava en suelos compactos y con drenajes deficientes cuando existe exceso de humedad y temperaturas bajas.
En suelos neutros o ligeramente alcalinos, bien oxigenados, también pueden presentarse carencias de manganeso por pasar a formas oxidadas, insolubles e inaprovechables por las plantas. Su movilidad en la planta no está bien definida; los síntomas carenciales pueden aparecer ya en hojas viejas ya en hojas jóvenes, incluso en los cotiledones.
Fuentes principales:
En el mercado existen quelatos, flavonoides y sales minerales, pero lo más utilizada es el sulfato de manganeso monohidratado (MnSO4. H2O) que contiene un 28% de Mn, y el nitrato de manganeso tetrahidratado (Mn(NO3)2. 4H2O).
MOLIBDENO.- La función fundamental del molibdeno en el metabolismo vegetal está relacionada con la fijación del nitrógeno atmosférico y con la asimilación de los nitratos. Por ello los síntomas de su deficiencia son más acusados cuando el nitrógeno se suministra en forma de nitrato que en forma de ion amonio. En las plantas con deficiencia de molibdeno los niveles de azúcares y de vitamina C son bajos. Se utiliza además para frenar el crecimiento vegetativo y potenciar la floración.
Los síntomas de deficiencia comienzan con una clorosis intervenal pudiendo confundirse con una deficiencia de manganeso. Las zonas cloróticas pueden necrosar logrando que la hoja se seque por completo. La floración se ve inhibida y si llegan a formarse flores están caen antes de formarse el fruto. Este es el único elemento cuya carencia se acentúa al aumentar la acidez del suelo. Se aplica por vía foliar y radicular en la prefloración. En el primer caso ha de haber un nivel alto de humedad y procurar mojar el envés de las hojas. El fósforo favorece su asimilación.
Fuente principal:
El molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24) que contiene un 60% de Mo. No existe en forma de quelatos.
ZINC.- El zinc (cinc), está relacionado directamente con el crecimiento vegetal debido a su participación en la biosíntesis de deshidrogenasas, proteínas y peptidasas, así como algunas fitohormonas. Las plantas deficientes en zinc presentan bajos niveles de ácido indolacético. También interviene como activador de diversos enzimas. Su deficiencia también inhibe la síntesis de proteínas.
La deficiencia parece estar acompañada de una drástica disminución del ARN, del número de ribosomas de las células y de su estabilidad. Pueden aparecer tanto en suelos ácidos, sueltos y fuertemente lavados como en alcalinos, en los que el zinc no se encuentra en forma asimilable.
Los primeros síntomas corresponden a una clorosis localizada entre los nervios de las hojas más viejas, que se suelen iniciar en el ápice y en los bordes. Se produce un retardo en el crecimiento que se manifiesta en forma de hojas más pequeñas y entrenudos más cortos.
El aspecto irregular de las hojas es quizás el síntoma más fácil de reconocer. En casos extremos, la floración y la fructificación son frecuentemente afectados. La planta entera adquiere un aspecto achaparrado.
Las deficiencias de zinc se presentan fundamentalmente en suelos calizos, debido a que el zinc solo es soluble a pH ácido, o con una riqueza elevada en fósforo (P2O5), debido a un antagonismo entre ambos iones. También en los casos con exceso de nitrógeno (muy frecuentes en los cultivos de cannabis), el zinc es bien absorbido por las raíces, pero queda paralizado (bloqueado) en forma de complejos zinc-proteína.
Se aplica en la preparación de suelos y en los primeros estadios de crecimiento, pero no durante la floración ni en el verano. Si su carencia es como consecuencia de un exceso de nitrógeno se aplica por vía foliar en ausencia de luz, bien sea al atardecer o al anochecer como en el caso del hierro.
Fuentes principales: Sobre todo como sulfato de zinc pentahidratado (ZnSO4. 7H2O) en forma de quelatos o flavonoides. Contiene un 20% de Zn.
EL SODIO (Na).- Este microelemento se encuentra en suficiente cantidad en casi todos nuestros suelos y en los sustratos preparados. Las necesidades del cannabis son mínimas y jamás presenta problemas de carencias. Casi siempre va acompañado de cloro (Cl) que también aporta las cantidades mínimas necesarias.
Los problemas siempre son por excesos de esta sal y se utilizan correctores de suelos a base de sales orgánicas cálcio (Ca) de diversos ácidos carboxílicos que mejoran el drenaje y la estructura de los suelos. Podemos destacar las sales de los ácidos glucónico, glutámico, oxálico, fúlvicos, etc.
CONTROL DE LA SOLUCIÓN NUTRIENTE
La absorción relativa de los diversos elementos minerales por las plantas esta afectada por:
-Condiciones ambientales (temperatura, humedad, intensidad lumínica).
-Naturaleza de la cosecha.
-Estado de desarrollo de la planta.
-Como resultado de las diferencias de absorción
de los diversos elementos, la composición de la solución de nutrientes cambiará continuamente siendo necesario ejercer un control sobre ella.
-Volumen consumido (control de cantidad y frecuencia del riego)
-Concentración de la solución y conductividad eléctrica (CE)
-pH
-Concentración específica de los elementos nutritivos.
LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E).-
La concentración de la solución puede deducirse midiendo la conductividad eléctrica de la misma, mediante el uso de un conductivímetro que mida en milisiemens por centímetro, no en partes por millón que no nos sirve para nada.
Las sales nutritivas conducen la corriente eléctrica y así a mayor cantidad de sales nutritivas habrá mayor conductividad eléctrica.
Cuando el clima es seco, soleado y con viento la planta consume más agua que cuando el clima es húmedo y sombrío. En general puede decirse que la planta consume igual cantidad de nutrientes en ambos casos, pero diferente cantidad de agua. Así pues la concentración de la solución deberá estar acorde con las condiciones del clima.
El cannabis admite rangos de 900 a 1800 mls/cm, e incluso mayores, pero esto no significa que lo necesite.
El pH.-
El pH de la solución nutritiva es una medida del grado de acidez o alcalinidad de la solución. El cannabis puede tomar los elementos en un rango óptimo de pH comprendido entre 5.2 y 7.0, siendo el óptimo para la marihuana el comprendido entre 6.0 y 6.4.
El pH se puede medir si nuestro presupuesto no llega para un medidor digital, utilizando los reactivos indicadores Azul de Bromotimol (ABT) o Acido Alizarin Sulfónico (AAS) de venta en tiendas de productos químicos. Para medir el pH se procede como sigue. Se toman dos muestras de la solución de 2 centímetros cúbicos cada una en dos tubos de ensayo. Se le agrega una gota de cada reactivo disuelto en alcohol etílico al 20% a cada tubo y se agita; los colores resultantes se comparan con la carta de colores determinando así el pH.
Si es necesario se corrige utilizando soluciones acidificantes o alcalinizantes, ácido fosfórico o nítrico y carbonato de sodio anhidro respectivamente.
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